Клуб владельцев корейских автомобилей

Ссылка на эту статью:

http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=891

Для комфортной замены всей подвески понадобятся следующие инструменты:
Домкрат (подкатной, лучше 2, но можно управиться и одним, просто все будет чуть дольше). Накидные и рожковые ключи - 13,14,17,19. Также лучше по 2 штуки.
Маленькая трещотка с маленьким торцевым ключом на 14 (есть не во всех наборах), торцевой на 10.
Большая трещотка, головы на 14,17,19, свечная голова на 19.
Удлинитель 30-50 см для большой трещотки.
Съемник для пружин (универсальный).

Вся работа делится на перед и зад, проще поднять перед целиком и делать его, потом зад также.

Сначала полностью разборка.
1. Снимаем колеса с двух сторон. Без фото. 5 гаек.
2. Торцевым ключом на 10 откручиваем крепление датчика АБС к амортизатору (указаны красным цветом).
3. Отверткой вынимаем шпильку крепления трубки тормозной жидкости (указано желтым цветом), дергая на себя.
4. Откручиваем гайки стойки стабилизатора (отмечены синим). Если стойки очень давно не менялись, гайки могут прикипеть к резьбе и будут проворачиваться. Чтобы заблокировать болт, надо рожковый ключ на 17 вставить со стороны пыльника стойки. Откручивать легче с помощью большого удлинителя, т.к. появляется место для маневра за пределами арки колеса. В особо сложных случаях можно прибегнуть к болгарке и срезать болт стойки со стороны пыльника.
5. Откручиваем болты крепления амортизатора к ступице (указаны зеленым цветом), болт блокируется накидным ключом на 17, гайка на 19.



6. Со стороны капота откручиваем 3 болта крепления амортизатора (отмечено синим), накидной на 13.



7. С левой стороны для удобства откручивания этих трех гаек можно снять крышку блока предохранителей, вытащить 3 крайних реле (место отмечено красным), а также отогнуть вниз разъем OBD (отмечен зеленым). Далее стойки амортизаторов ничем не держатся, можно осторожно их вынуть снизу. Осторожно, потому что можно порвать провод датчика АБС или тормозную трубку.



8. Не хватает одной фотографии. Нужно снизу открутить треугольные пластины, которые держат передний подрамник. Торцевым ключом на 17 открутить 2 болта и одну гайку. После отсоединения пластины свечной головой на 19 открутить шпильку с гайкой в том месте, где на нее была накручена гайка на 17, держащая пластину.
9. Подрамник опустится примерно на 5 см. Этого будет достаточно, чтобы окрутить крепления втулок стабилизатора. Верхний болт (отмечен красным) блокируется накидным ключом на 14, с другой стороны откручивается маленькой трещоткой на 14. Гайка нижнего болта приварена к подрамнику, поэтому откручивать болт нужно накидным ключом (отмечено синим). Места немного, но открутить можно.

http://s42.radikal.ru/i096/1109/11/494ea3f2027f.jpg

10. Скобу, которая держит втулку стабилизатора вынимать не надо, достаточно лишь отодвинуть ее максимально в сторону от стабилизатора. Снимать и вставлять обратно втулку будет также удобнее. Сборка в обратном порядке. Подрамник можно сразу прикручивать обратно.





11. Стойки на необходимо перебрать, снять пружины и чашку. Сначала срывается болт сверху, в торце чашки торцевым ключом на 17 или 19 (зависит от гайки). Дальше пружины стягиваются специальным съемником пружин. Съемники надо расположить строго по диагонали, для избежания травм, если один из них слетит. Стянув пружину до такого состояния, что чашка сможет свободно вращаться, нужно открутить верхнюю гайку и снять чашку с амортизатора. Далее снимается пружина, пыльник амортизатора и уплотняющая резинка, находящаяся под пружиной. Если стоял масляный амортизатор и он потек, с большой вероятностью нижнюю резинку придется менять, т.к. масло разъедает ее и она становится гораздо больше по размеру. Проверить это можно до разборки автомобиля, при диагностике.
Для передних амортизаторов: нужно проверить, не люфтят ли подшипники в чашках. Кроме как на снятом амортизаторе это не проверить, но если пробег амортизаторов составил более 70 000, можно заказать заранее и поменять, не дожидаясь стуков. Стоят они около 2000 рублей за штуку. Пыльники можно оставить старые, менять только если порваны. Меняем амортизатор. Если пружины просели, то меняем и их. Но в любом случае нужно будет снять со старой стойки верхнюю чашку.



12. При обратной сборке стойки амортизатора нужно следить, чтобы совпадали метки. В нижней части отверстие (отмечено зеленым) - и спереди, и сзади.



В верхней части отверстие у передних амортизаторов и выступ (отмечен зеленым) у задних.
Сборка в обратном порядке. Снимать стяжку пружин надо, опять же, очень аккуратно, т.к. криво поставленная пружина может перекосить верхнюю чашку и стойка не встанет в свои места для крепления к ступице и кузову.



13. Сборка в обратном порядке.
14. С задними стойками все абсолютно также, как и с передними. Единственное исключение - не нужно снимать скобу, которая держит тормозную трубку. Сзади она крепится к кузову, а не к амортизатору. Если нужно поменять втулки заднего стабилизатора, они держатся двумя болтами (отмечены красным). Их можно открутить снизу, не поднимая машину.
Чтобы не повредить пластиковые крышки, которые закрывают сверху чашки амортизаторов в багажнике, нужно сверху вертикально вниз вставить в зазор шлицевую отверку и сдвинуть крышку в сторону центра багажника.



Для сравнения втулки переднего стабилизатора.



Выработка видна налицо - несколько миллиметров.



Старые стойки стабилизаторов. Абсолютно мертвые. Одну пришлось срезать болгаркой.

Чтобы опустить подрамник, надо сначала максимально ослабить его передние крепления, предварительно сняв пластиковый фартук. Иначе опустить подрамник до приемлемого состояния не получится.

Если менять только втулки, колесо не снимать, максимально поднять, открутить треугольную пластину и подрамник сзади, вставить между подрамником и кузовом головку на 19 и опустить..можно с небольшим гемором отковырять втулку и запихнуть назад.

Не понял насчет каких меток идет речь в п.12.

У меня КИА Спортейдж 2, 2,7л. 2006г. В руководстве ничего не нашел.
Верхняя опора амортизаторной стойки у нас симметричная, поэтому думаю, что ее можно ставить в любом из трех возможных положений.
С верхней чашкой пружины сложнее. Плоскость опирания тарелки на пружину и плоскость сопряжения с опорным подшипником верхней опоры не параллельны. После подсказки на чашках удалось разглядеть нечеткие остатки стрелок (или что-то похожее). А еще на чашке есть отверстие, расположенное на противоположной от стрелки стороне относительно оси вращения чашки.
В одном сервисе утверждают, что верхнюю чашку ориентируют по совмещению отверстия в ней с отверстием в нижней чашке на амортизаторе. При этом линия через эти отверстия должна пройти через середину П-образного крепления амортизатора к поворотному кулаку. В другом сервисе говорят, что стрелка на чашке направляется в сторону колеса. Разница между первым мнением и вторым – поворот чашки на 180 градусов.
Собирал и так, и так, проблем при сборке не было. Схождение в этих случаях получил разное, думаю, что развал и кастер тоже будут отличаться.
Как правильно ориентировать верхнюю чашку?