Клуб владельцев корейских автомобилей

Ссылка на эту статью:

http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=466

Сокиа предписывает замену ремня ГРМ каждые 50 тыс. км. На диком западе срок замены - 90 тыс. Возможно, разница обусловлена боле жесткими условиями эксплуатации - при запуске двигателя на морозе ремень испытывает нагрузки, непосильные для корейских резинотехнических изделий. Плюс к этому автомобиль по полгода ездит по жидкой соленой грязи.

Оригинальные ремни вытягиваются, при этом зубья испытывают чрезмерную нагрузку, в результате - трещины у основания зубьев, затем несколько зубьев срезает, что приводит на двигателе A5D к встрече клапанов с поршнями. Поэтому стоит обратить внимание на именитый неоригинал - Гейтс, Контитех и т. д.

Сначала необходимо изучить мануал http://kia-rio.5go.ru/html/2_13.htm
чтобы знать, как это делается по науке, затем можно приступать к ремонту "по понятиям".

Ставим машину на стояночный тормоз. Снимаем правое переднее колесо, затем щиток закрывающий снизу ремни (1 болт и 3 клипсы). Клипсы не выкручиваем отверткой, а выталкиваем изнутри и затем выдергиваем пассатижами.

Откручиваем болт, крепящий блок шкивов к маховику. Болт полезно предварительно обстучать молотком, удары должны быть резкими, но не сильными – задача не расплющить болт, а расшевелить резьбу. Головка на 21, пару удлинителей, на вороток трубу метр длиной. Свободный ход системы до упора в землю 15 см.


От катушки отсоединяем низковольтные провода (2 разъема) и включаем стартер на секунду. Болт отвернулся с первого раза. Пока оставляем его на месте.

Под капотом рио с ГУРом и кондеем тесновато поэтому ради удобства снимаем правую фару (3 болта 2 разъема), бачок стеклоомывателей (2 болта и снять 2 насоса, заодно прочистить их входные сетки от грязи) и бачек жидкости гидроусилителя (два хомута но не у самого бачка а с противоположной стороны резиновых шлангов). Жидкость сливаем ибо все равно менять раз в 50 тыс км.

Далее машину ставим на стойку а домкрат под поддон картера двигателя. Снимаем правую опору двигателя.

Пока ремни на месте, ослабляем три болтика крепления шкива водяного насоса. Левой рукой давим на ремень чтобы зафиксировать шкив а правой откручиваем болт.

Ослабляем болт крепления насоса гидроусилителя. Болт удерживаем от проворачивания через отверстие в шкиве Г-образным ключом на 14. Соответствующую гайку ключом отвернуть не смог - приржавела, только зубилом … Подошла гайка крепления крестовины камаза с соответствующей шайбой. Далее ослабляем ремень кондея (3 болта) и снимаем его.

Чтобы добраться до болтов натяжения ремня генератора надо черный пластиковый бочонок (фильтр паров топлива) снять с кронштейна и закинуть наверх. Длины шлангов достаточно чтобы проделать это, не повредив алюминиевые трубки кондея.

Ослабляем гайку крепления генератора (снизу) и болты механизма натяжения (2 шт на 12). Снимаем ремень генератора.

Снимае шкив помпы охлаждения и блок шкивов с коленвала.

Снимаем пластиковые щитки ремня ГРМ (3 шт)

Выставляем метки на шкиве коленвала

и на шкивах распредвалов (впускные риска I выпускные E)


Окончательно отворачиваем болт коленвала и снимаем напраляющую пластину зубчатого ремня,

к которой прикручен блок шкивов коленвала. С обратной стороны на блоке есть два прилива, в которые можно упереться отверткой и, действуя как рычагом по очереди справа и слева расшатать направляющую и снять. Если она сильно перекосилась, молотком легонько сажаешь её на место и начинаешь сначала.

Снимаем ролики ГРМ и сам ремень.

Ремень ГРМ прошел 57 тыс км по Москве и области. В основании некоторых зубьев видны трещины


У роликов небольшой люфт.

Перед сборкой полезно осмотреть шкивы поликлиновых ремней на предмет застревания посторонних предметов, зубчатый шкив коленвала на предмет износа - бывает при пробеге более 150 т. км. Проверить подшипники навесных агрегатов.

Ставим новые ролики и пружину


Натяжной ролик фиксируем в положении максимального натяжения пружины.

Перед тем как установить новый ремень, пришлось изобрести элегантный способ фиксации распредвала выпускных клапанов в точке Е . На болт накидной ключ, скотчем приматываем его к верхней передней поперечине в нужном положении.


Ремень ГРМ надевается сначала на шкив коленвала, затем обводной ролик, шкив распредвала выпускных клапанов, затем впускных и натяжной ролик. Проверяем, совпали ли метки. Ставим направляющую и болт коленвала. Делаем два оборота коленвала и смотрим на метки.

Регулируем натяжение ремня. Если отпустить гайку, фиксирующую натяжной ролик и вращать коленвал, видно, что натяжной ролик совершает колебательные движения. Это объясняется тем, что распредвалы вращаются неравномерно. Выбрав положение коленвала, при котором пружина натяжного ролика максимально сжата, при этом ветвь ремня между распредвалами натянута, фиксируем натяжной ролик. Как вариант можно монтажкой помочь пружине натяжного ролика убрать слабину ремня, но потом обязательно дать пружине распрямиться до расчетных значений.

Делаем еще два оборота коленвала – метки на месте.

Болт коленвала можно затянуть, если снять датчик коленвала и в отверстие поместить мощную отвертку, уперев ее в прилив на маховике для датчика.


Ассистент удерживает отвертку таким образом, чтобы она не давила чрезмерно на стальную трубу системы охлаждения. Вариант включить передачу и нажать на тормоз может не пройти, ибо будет буксовать сцепление. Момент затяжки болта 16-26 кг*м иначе может разбить паз на коленвалу под шпонку и ремень проскочит на несколько зубьев со всеми вытекающими последствиями. Болт коленвала, как и некоторые другие, поставил на синий анаэробный герметик для резьбовых соединений.

Если зубчатый ремень не дотянут, он неправильно сбегает со шкивов. При этом возникает трение, направленное на отрыв зубьев. Нормально натянутый ремень при работе испытывает усилия на срез зубьев.

Полезно завести двигатель на минуту, чтобы послушать, не ревет ли ремень (если перетянут, ревет на средних оборотах), не шумят ли ролики, посмотреть - не хлопает ли ремешок на ХХ (ненатянут),

Сборка, как говорится, в обратной последовательности.

Ставим 2 нижние крышки ремня ГРМ, ремни генератора и кондея.

Перед тем как окончательно затянуть болты опоры двигателя, убрать домкрат из-под поддона и руками покачать двигатель, чтобы он занял «привычное» положение.

На алюминиевую трубку надеваем пустой пакет из под сока и на 10 сек включаем двигатель на ХХ, чтобы выгнать масло из системы гидроусилителя руля.


Ставим бачок масла гидроусилителя, заливаем жидкость (дексрон-3, 0.8 л). Как прокачать гидроусилитель все знают, главное делать это на ХХ, чтобы жидкость не вспенивалась.

Поликлиновые ремни натягиваем таким образом. Генератора – пока не престанет свистеть при резком нажатии на газ (включены музыка, дальний свет и обогрев стекла и боковых зеркал), кондиционера - чтобы не свистел при включенном кондее и в крайних положениях руля. Перетягивать ремни не рекомендуется во избежание ускоренного износа подшипников

Времени потребовалось 5 часов. С фотосессиями, чтением мануала, походом за гайкой и думами о жызни. Так работы часа на два.

Большие фото доступны по адресу http://photofile.ru/users/octopus-r/2761796/