(от Mike482 aka Михаил Чернышев & Kostas aka Константин Лысаков)
Инструмент: Накидной ключ на «10» или шестигранная головка на «10», две шлицевых отвертки, молоток, небольшая деревяшка, 2мм алюминиевая проволока.
Расходные материалы: Консистентная смазка (рекомендуется с молибденом), прокладочный герметик.
Запасные части: может понадобиться все начиная от болтов с шайбами до самой муфты в сборе.
Примечание: Все английские названия деталей и их каталожные номера взяты из каталога запчастей с сайта http://www.avtotor.ru
Технология выполнения:
Ключом на 10 откручиваем 6 болтов «BOLT 0K01133206A» крепления внешней части муфты «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» (рис. 1)
Рис. 1.
Собственно снимаем внешнюю часть муфты, для этого может потребоваться некоторое усилие, т.к. она на герметике, но снимается, в общем то легко.
Выемка кольца-коронки из внешней части муфты (Рис. 2).
Рис. 2.
Кольцо-коронка держится легкосъёмным стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем кольцо-коронку, далее все просто. Вот что получается после разборки (Рис. 2.1.) После разборки удалить старую смазку, промыть детали и перед сборкой заложить новую смазку.
Рис.2.1. Муфта в разобранном состоянии
Типичные неисправности: Обламывание усиков, износ пластиковой обоймы муфты и стесывание задней части кольца-коронки (Рис 3 и 4 соответственно).
Рис. 3. Обламывание усиков и износ обоймы.
Рис.4. Стесывание кольца-коронки.
Ремонт: к сожалению кольца-коронки производителем не выпускаются, поэтому при обломе усиков попадаем на замену всего узла «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» или можно попробовать найти кольца-коронки сделанные умельцами (раньше этим занималась компания «Юкор», но сейчас выпуск прекращен). При стесывании задней части кольца-коронки и износе пластиковой обоймы возможно сделать следующее: Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) - износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза (very good!) взамен неудачной пары трения пластик-силлумин (very bad!). Перед восстановлением износа необходимо отшлифовать неровности выработки кольца коронки и пластиковой обоймы. Толщина колец h выбирается в зависимости от сношенности восстанавливаемых высот деталей. Рис 5.
Рис. 5.
Снимаем ответную часть муфты (FIXED CAM 0K01A33040, она же ответка, она же ступичная часть муфты). Общий вид приведен на рис 6.
Рис. 6. Ответная часть муфты.
Для съема данной детали сначала необходимо вытащить стопорную шайбу (Рис. 7), которая сидит в пазе ШРУСа, для этого поддеваем отверткой шайбу и вытягиваем часть шайбы на себя, второй отверткой двигаемся вдоль дуги шайбы и постепенно вытаскиваем её на себя вдоль шруса, стараясь что бы она не соскользнула обратно в паз. Важно только вытащить кольцо из паза и немного его продвинуть, после чего оно элементарно вытаскивается пальцами.
Рис. 7. Стопорная шайба
Второй способ вытаскивания стопорной шайбы: берем 2мм алюминиевую проволоку и наматываем ее за стопорным кольцом вокруг шлицов ШРУСа, чтобы не дать кольцу обратно сесть в паз, что оно постоянно стремится сделать. Далее достаем руками.
После снятия стопорной шайбы вытаскиваем обычную шайбу. После этого аккуратно поддевая отверткой ответную часть с разных сторон вытаскиваем ее.
Типичные неисправности: Стесывание усиков, обламывание ножек (Рис 8 и9).
Рис. 8.
Рис. 9.
Ремонт: Стесывание усиков или облом ножек – замена детали.
Разборка закончена. Все детали рекомендуется очистить от старой смазки, промыть и от души смазать.
Сборка: Берем ответку, одеваем ее на ШРУС и аккуратно вставляем 2 торчащие ножки в предназначенные для них пазы. Ответка ставится в натяг, поэтому аккуратно по кругу постукиваем по ней молотком через деревяшку, до тех пор пока она не встанет на место. Одеваем шайбу, потом стопорную шайбу, до тех пор пока она не встанет в паз ШРУСа.
Смазываем герметиком место соединения и ставим внешнюю часть муфты на место так что бы выступающие зубцы вошли в соответствующие пазы на ответной части (Рис 10).
Рис. 10.
Поворачиваем внешнюю часть муфты до совмещения крепежных отверстий, вставляем болты (Рис. 1.) и затягиваем.
Сборка завершена.
Проверка работоспособности переднего привода.
1. если есть возможность вывесить передок целиком:
При включённом 2WD рукой вращается передний кардан, а одно из передних колёс удерживается рукой. При этом другое колесо должно вращаться. Если колесо при таких раскладах не крутится, значит обгонной муфте (или её составным) - полярная лисица (песец).
2. проверка в гаражных условиях:
Поддомкрачиваем 1 переднее колесо. В режиме 2WD рукой вращается передний кардан, колесо должно вращаться. Пробуем его удержать рукой - должно крутиться (насколько хватит сил крутить кардан). Если не крутится, значит муфте полярная лисица. Аналогично второе колесо. Таким же способом неплохо проверить отключается ли муфта. Сначала вращением кардана включаем муфту. Потом крутим колесо в ту же сторону, при этому уже кардан продолжает крутиться, приводимый от колеса. А потом крутим колесо в обратную (иммитируем откат назад). Лёгкий щелчок, кардан останавливается.
3. Проверка от американских коллег:
«Sorry, but I have to jump in here. The Sportage does not have a center differential of any type. It uses a mechanical U joint to connect the front and rear axles to the drive train. If you run in 4WD on dry pavement you may (and probably will) snap it. Make no mistake about it!
You can test it. Put it in 4WD, release the brake and move forward 1 or 2 MPH. Then turn the wheel. You will notice a high resistance in the steering to the point you will think you have no power steering. This is the pressure buildup (or binding) - difference in the front and rear axle rotation. That pressure builds right smack in the middle where the U joint is. There are no clutches or lubricant to release this pressure!»
Перевод от Kostasa
( перевожу вольно и кратко) На сухом ровном покрытии включить 4WD и медленно поехать. Поверните руль и вы почувствуете большое усилие на руле, как будто отсутствует ГУР. Это происходит вследствие различия частот вращения передней и задней оси (из-за отсутствия межосевого диффа).
4. проверка на улице:
Первая передача, полный привод, голову в окно, посильнее на газ и смотреть как пробуксовывает переднее колесо.
Оригинал статьи в формате Microsoft Word находится здесь
Все права на эту статью принадлежат Mike482 aka Михаил Чернышев & Kostas aka Константин Лысаков
