Тип масла

[-=+DeMoN+=-]

есть ли такая рекомендация от производителя

Надпись в сервисной книжке позволяет лить такие масла в двигатель

Надпись в сервисной книжке позволяет лить такие масла в двигатель

Это понятно. Но этот сервис не оставляют выбора - первая замена только на полусинтетику. Я и хочу добиться - это бред или "некая рекомендация".
Или у них это масло "зависло"

Или у них это масло "зависло"

Здесь ты пожалуй в десятку попал. Если только это и ни какое другое, значит идет "бизнес" на масле, закупленного оптом. Порядочный сервис предоставляет выбор: различные масла или масло клиента.

Если только это и ни какое другое, значит идет "бизнес" на масле, закупленного оптом. Порядочный сервис предоставляет выбор: различные масла или масло клиента.

Это точно! Сказано в 10-ку. Хулиганят они... Ну а если хоцца синтетик, тот можь его с собой на ТО приносить? ...своё личное...
И про морозы. Раньше-то, господа офицеры, все мы катались на простом минерале, матерились, заводились , но ведь ездили?...бейте меня, бейте

...И про морозы. Раньше-то, господа офицеры, все мы катались на простом минерале, матерились, заводились , но ведь ездили?...бейте меня, бейте

Прошлой зимой, утром в -34°, с трудом заведя инжекторную девятку принесённым из дома вторым аккумулятором, я наблюдал за соседом на Ниве.
Нива за ночь промёрзла насквозь вместе со старым подольским аккумулятором и хрен его знает каким маслом. В ответ на поворот ключа стартёр со скоростью 1 об/с выдал единственный оборот коленвала (не уверен, что получился бы второй оборот). И двигатель пустился! Я просто выпал в осадок. Карбюратор?!

Я просто выпал в осадок. Карбюратор?!

просто удачный день был у соседа

Есть вполне определенные апрвила подбора масел для окружающего климата.
Первые циферки перед W - надо тупо прибавить к -35. Например,
-35+5W=-30 - температура нормальной перекачки и каплеобразования.
Для 0 будет -35, само собой.

А для лета надо смотреть вторую циферку. Образоно говоря - это температура окружающей среды (с учетом солнышка, а не прогноза горметео в тени). Т.е. 40, 50 и т.д. градусов. Это температура, когда маслянная пленка достаточно стойкая, чтобы не допустить задиров и износа.
Так что для нашего климата оптимум 5W-40. Нулевка может потребоваться, но и то не всегда.

Есть вполне определенные апрвила подбора масел для окружающего климата.
Первые циферки перед W - надо тупо прибавить к -35. Например,
-35+5W=-30 - температура нормальной перекачки и каплеобразования.
Для 0 будет -35, само собой.

Красиво! Спасибо!
Т е основа масла не главное

Есть вполне определенные апрвила подбора масел для окружающего климата.
Первые циферки перед W - надо тупо прибавить к -35. Например,
-35+5W=-30 - температура нормальной перекачки и каплеобразования.
Для 0 будет -35, само собой.

Красиво! Спасибо!
Т е основа масла не главное

Если ты сможешь найти минералку с характеристиками 5W-40, лей ее.
Суть разницы минералки и синтетики только в кол-ве отложений, которые они осталвяют после себя. Грубо говоря, минералка "горит", а синтетика нет. Мотор после 100ткм на минералки существенно отличается от такого же мотора на синтетике... Тот что на минералке, будет весь черный внутри!
Ну про износ - это уже вторично.

Что касаемо остальных параметров масла, то посмотри на характеристику по SAE. Для бензиновых моторов она будет SG и далее до SL. Чем дальше вторая буква в латинском алфавите, тем более современное масло в упаковке. Но! Для старых моторов оно может быть губительно из-за своих моющих свойств.
Для дизелей класификация начинаестя на С и тоже, чем дальше вторая буква после С, тем современней масло. Для турбированных моторов - это архиважно.
Для высокофорсированных, впрочем, тоже.
Посмотри в мануале есть такая фраза "масло не ниже SAE SJ" или вроде того. Это нижний предел по кач-ву.
А по температуре выбирай сам - как уже написал выше.
Для справки. Масло SAE SJ 5W-40 и SAE SL 5W-40 может отличаться к цене на 10-20%. Если это не критично для кошелька, то бери более современное.
Оно, кстати, менее критично к межсервисным пробегам, т.е. расчитано изначально на моторы, где современные межсервисные пробеги под 20-30ткм.

Оно, кстати, менее критично к межсервисным пробегам, т.е. расчитано изначально на моторы, где современные межсервисные пробеги под 20-30ткм.

Я с этого и развил дискуссию. Понимаю, конечно, что у корейцев лицензионные моторы (а-ля 10 лет назад), но по сравнению с нашими - современные. Поэтому хорошего масла не жалко.
Спасибо

Оно, кстати, менее критично к межсервисным пробегам, т.е. расчитано изначально на моторы, где современные межсервисные пробеги под 20-30ткм.

Я с этого и развил дискуссию. Понимаю, конечно, что у корейцев лицензионные моторы (а-ля 10 лет назад), но по сравнению с нашими - современные. Поэтому хорошего масла не жалко.
Спасибо

На Пиканте, насколько знаю, вовсе не лицензия, а современный мотор! да и нет уже у корейцев лицензионок... так... основа может быть, но материлаы. часть геометрии, допуски, уже всё давно сменилось и минералка, которая там будет "гореть" им не надо.
Правда, ТО-0 - всё одно чистое разводилово
Уже обсуждалось не раз. Я для себя делаю так. На 1000кем менять масло - деньги на ветер. Мотор просто не успеет приработаться. Хотя бы до 5-6ткем надо езхдить на родном масле. Дальше уже сменить на нормальное и ездить.

И двигатель пустился! Я просто выпал в осадок. Карбюратор?!

просто удачный день был у соседа

У меня таких хороших дней на "Василии" М-2141 было достаточно много, но это было уже давно

Так что для нашего климата оптимум 5W-40. Нулевка может потребоваться, но и то не всегда

Вот она - правда!

Есть вполне определенные апрвила подбора масел для окружающего климата.
Первые циферки перед W - надо тупо прибавить к -35. Например,
-35+5W=-30 - температура нормальной перекачки и каплеобразования.
Для 0 будет -35, само собой.

А для лета надо смотреть вторую циферку. Образоно говоря - это температура окружающей среды (с учетом солнышка, а не прогноза горметео в тени). Т.е. 40, 50 и т.д. градусов. Это температура, когда маслянная пленка достаточно стойкая, чтобы не допустить задиров и износа...

Шумный, рабочая температура двигателя - около 100°, при чём тут вторая цифра? Тогда уж ищи масло 5W105, а то с 5W40 задиры начнутся после прогрева .
Вторая цифра характеризует вязкость масла только при рабочей температуре. Чем больше, тем более вязкое масло.

Ребята!

Шумный, рабочая температура двигателя - около 100°, при чём тут вторая цифра? Тогда уж ищи масло 5W105, а то с 5W40 задиры начнутся после прогрева .
Вторая цифра характеризует вязкость масла только при рабочей температуре. Чем больше, тем более вязкое масло.

давайте ближе к народу. Уже всё смешалось... и люди. и кони!

Однако хотелось бы напомнить что синтетика (0W30) тем и отличается от полусинтетики что при -35 сохраняет текучесть а при +50 не растекается как вода. Синтетика сохраняет свои смазывающие свойства во всем диапазоне температур в отличие от минералки, а полусинтетика и есть минералка приближенная по своим свойствам к синтетическому маслу. (приближенная - но таковым не является). Разница в стоимости одного литра до 100 р. в двигатель нужно 3.5 литра т.е. разница составит 350р.(пропиваем больше!!!!)

Однако хотелось бы напомнить что синтетика (0W30) тем и отличается от полусинтетики что при -35 сохраняет текучесть а при +50 не растекается как вода. Синтетика сохраняет свои смазывающие свойства во всем диапазоне температур в отличие от минералки, а полусинтетика и есть минералка приближенная по своим свойствам к синтетическому маслу. (приближенная - но таковым не является). Разница в стоимости одного литра до 100 р. в двигатель нужно 3.5 литра т.е. разница составит 350р.(пропиваем больше!!!!)

Я бы согласился, елси бы не утверждение про 0W-30. Для зимы оно очень хорошо, а вот летом 10W-40 в данном констексте переплюнет его и сбережет двигатель.
еще раз - чем выше сторая цифра, тем выше будет температура, при которой масло не растечется как вода. 30-ка уйдет через сальники при банальной +25+30 на улице - для того же Краснодарского края - клиническая смерть и постоянное подливание масла.

В идеале на зиму 0W20, на лето 20W50. Янвая середина на половину будет 5W40 - оно охватывает практически весь Т-диапазон нашей страны, за исключением некоторых специфических участков.

Добрый день всем!
В те самые морозы, при -34 я заводил карбюраторную "пятёру" (с бесконтактной девяточной системой зажигания)с пол-оборота, так же как прописал О.Р. про Ниву. ПО-ТОМУ ЧТО там действительно всё срабатывает с 1-го оборота коленвала.
А инжекторному движку иномарки надо "покрутиться" чтобы датчики и "мозги" снюхались. Вывод и масло, и аккумулятор в иномарке должны быть "покуражистей".

инжекторному движку иномарки надо "покрутиться" чтобы датчики и "мозги" снюхались

Скока им нюхаться надо-то? Разве при включении зажигания датчик не подаёт сразу сигнал мозгу? У меня на Бегемоте всё быстро снюхивается, даже в морозы. Вжик-вжик и затарахтела... Не в нюхе тут дело ИМХО. С другой стороны-корефан на Фокусе-2 в морозы крутит безбожно пока заведётся. Вот таки дела!

А инжекторному движку иномарки надо "покрутиться" чтобы датчики и "мозги" снюхались.

правильно тут О.Р. подметил какая разница у второй цифры если рабочая температура 80 градусов а за окном +20 или +30, нормально работающая состема холаждения авто должна сама охлаждать движок при движении, даже если солнце нагревает капот до 60 градусов (двигатель солнце так не нагреет, капот мешает)))

возьмем для примера два масла кастрола 0w30 и 0w40 с одной стороны для зимы в морозы лучше нулевка (я кстате себе такое и залил ) так как в -35 или -40 движок прокрутится без проблем (см характеристики масла)
5-10 градусов дополнительного лишнего мороза могут оказаться критическими
в то же время летом вроде как 40 предпочтительнее, но смотря опять же характеристики именно двух конкретных масел кастрол вязкость при 100 градусах отличается всего на 0.2 или 0.3 единицы, что не является критическим для обычной эксплуатации авто (гонки не берем, там движки форсированные им нужно 60 и менять после 5 тыс максимум)

итого при выборе какое лить масла кастрола 0w30 или 0w40 я выбрал первое, так как оно удовлетворяет всеми своими характеристиками нашим климатическим условиям и моему режиму эксплуатации.
при такой же классификации масел других производителей нужно смотреть их ТХ, так как они могут отличаться, и скажем у мобила или лукойла или других характеристики могут отличаться как в лучшую сторону, так и наоборот..

Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:

вот характеристики масел (говоря о , нескольких десятых я прогнал в разнице, но суть таже)))

Физико-химические характеристики

Castrol Formula SLX SAE 0W-30

Плотность при 15 оС, г/см3 0.843
Вязкость при 40 оС, сСт 68.5
Вязкость при 100 оС, сСт 12.1
Вязкость при 150 оС и скорости сдвига 106 с-1 (HTHS), сП 3.58
Индекс вязкости 176
Температура застывания, оС (макс.) -63


CASTROL Formula RS SAE 0w-40
Плотность при 15 оС, г/см3 0.843
Вязкость при 40 оС, сСт 73.6
Вязкость при 100 оС, сСт 12.9
Индекс вязкости 177
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 236
Температура застывания,о С -66

Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40
Плотность при 15 оС, г/см3 0.853
Вязкость при 40 оС, сСт 84.9
Вязкость при 100 оС, сСт 13.7
Вязкость при -25 оС, мПа*с 3050
Индекс вязкости 164
Температура застывания, оС (макс.) -39

а вот масло
Mobil 1 0W-40
Класс вязкости по SAE 0W-40
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 71
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 13.5
Индекс вязкости 196
Динамическая вязкость при 150°С и при высокой скорости сдвига, сПз 3.6
Температура застывания, °С <-54
Температура вспышки, °С 230


сравните характеристики масел 0w40кастрола и мобила., разница в вязкости небольшая есть но классификация одна и таже...

вот еслиб найти таблицы с классификацией, с какими допусками вязкости масла относят к тому или иному классу (таблицы в руководстве по эксплуатации не предлагать это не то))

Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:

в догонку нашел масло NESTE CITY PRO W SAE 0W-30
плотностькг/мЗ+ 15°С - 850
вязкость мм2/с (сСт) 40 °С -55
100°С -9.6
индекс вязкости 170
темп. вспышки (СОС) 210 °С
температура
застывания предельная темп.°С -42
перекачивания °С < -40


разница с кастролом уже чувствуется.