Совет по подбору музыки в авто

[VladPowers]

Исходное ТЗ было такое: хорошую музыку в РИО2. Обратился я aka VladPowers к Metandrostenalon aka ну Метан (в миру Алексей). Вот что было от него получено.

Непосредственно по теме:
1. Ты просил порекомендовать компоненты для системы.
2. Ты готов потратить на поиски некоторое время, вплоть до заказа в Москве.

ДЛЯ НАЧАЛА:
Несколько "базовых" понятий, чтобы тебе проще выбирать было. Извини, если прописные истины напишу, но я-же не знаю, что ты знаешь, а что нет? так что не ликбез, а напоминание ;0)))):
1. мощность: тут вроде все понятно. Главное не путать "макс" (максимальную) и "ном" (номинальную, ее еще "музыкальной" называют) мощности. Очень часто пишут именно Максимальную - маркетинговый ход. Обычный пример - магнитолы: 4х45 - это как раз про максимальную и пишут. Лажа. Хорошо, если по 10Вт на канал выдает. Критично для сабвуфера. И еще одно - "мощность" и "громкость" разные понятия... :0)))))))))
2. к.н.и. -- коэффициент нелинейных искажений - чем меньше, тем лучше. Для аппаратов этого класса обычно 0,05%...
3. с/ш -- отношение "сигнал/шум" - чем больше, тем лучше. Рекомендую подобрать, чтобы значение было больше 100 дБ.
4. ч.д. -- частотный диапазон. Тут все ясно, чем шире, тем лучше, но не забывай, что если не хочешь ставить сабвуфер, то нижняя граница тебе "по барабану". Даже супер-пупер аккустика ниже 80Гц хорошо не сыграет. И редкое ухо услышит выше 20кГц. Хотя высокая "верхняя" граница обеспечивает "легкость" и "прозрачность" звука...

Значится так, исходя из твоих музыкальных предпочтений и бюджета, я-бы порекомендовал следующее (в порядке приоритета):

***** УСИЛИТЕЛИ *****

1. PPI 4240 (230$)
- 4*30 (2*120) Вт. (на цифры не смотри. Он реально ок. 50-55 Вт. на канал дает. Кого хочешь спроси. Зачем Америкосы так написали - для всех загадка. Причем это касается всей их продукции - занижают показатели мощности)
- к.н.и.: 0,05%
- с/ш: 105 дБ
- ч.д.: 75Гц - 85кГц
Этот аппарат я поставил на первое место, поскольку хорошо его знаю. У меня был в свое время. Прекрасный усилитель. Очень "честный" и динамичный. При этом его достаточно легко настраивать. Единственный недостаток - "горячий", т.е. не любит замкнутого объема - перегреваться начинает. У меня на него два кулера воздух гнали, и все-равно бывало защита срабатывала.

2. DLS МА40 (240$)
- 4*50 (2*170) Вт.
- к.н.и.: 0,15% (многовато)
- с/ш: 100 дБ (и впрямь фонит слегка)
У меня сейчас стоит почти такой, только предыдущяя модель (СА450, снят с производства и заменен на МА40). Ну что скажу - неплохой усилитель. Но очень сложно его настраивать. ПиПиАй мне понравился больше.

3. Magnat Classic 4000 (240$)
- 4*60 (2*150) Вт.
- к.н.и.: 0,02% (обрати внимание!!!)
- с/ш: 105 дБ (обрати внимание!!!)
- ч.д.: 5Гц - 75кГц. (Обрати внимание!!!)
По характеристикам - просто СУПЕР аппарат. Но живьем я его не слышал. Хотя, насколько знаю, эта фирма г... не выпускает. Короче, я-бы рискнул именно этот взять, но это поискать придется... Кстати, есть более бюджетный аппарат Magnat Bull Power 6000. Он баксов на 30 - 40 подешевле будет. Умеет работать на одноомную (1 Ом) нагрузку. В остальном - все то-же самое.

4. Mu-Dimension Jr 5.4x (200$)
- 4*50 (2*150) Вт.
- к.н.и.: 0,05%
- с/ш: 100 дБ.
- ч.д.: 5Гц - 50кГц.
Очень любимы многими аудиоманьяками аппараты. Говорят - очень честные. Сам я их не слышал.

5. Lightning Audio B2.300.4 (150$)
- 4*50 (2*150) Вт
- с/ш: 90 дБ.
Про эту фирму тебе Леня-FRUKT может рассказать. Я про нее ничего не знаю. Знаю только, что очень популярна в народе и что барахла не делает. Кажется "американская", а мне "американский" звук не нравится.

ВСЕ эти усилители имеют регулировку входной чувствительности, регулируемые фильтры ВЧ и НЧ, системы усиления баса. Для всех указана именно НАСТОЯЩАЯ (номинальная) мощность. Все они отличаются высоким качеством сборки и хорошей передачей звука. Конечно, существует масса других фирм и моделей. Но эти можно рекомендовать смело, не боясь, что помидорами закидают. Естественно, не надо от них ждать "аудиофильского" звука. Это не ламповые "Маршалы" и "МакИнтоши". Но то, что получишь чистый, качественный звук, четкую сцену и т.п. - это уж точно. А вообще, есть такая "народная" характеристика - качественный звук начинается с усилителя стоимостью не меньше 100 баксов за канал...
Так вот - все эти модели года два назад стоили по 400 - 450 баксов и подешевели только потому, что производители поменяли линейку моделей. НО! Практически ничего в самих аппаратах НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! Если угодно "рестайлинг" сделали.

Теперь, об аккустике.
Тут тоже есть свои понятия. Основным является чувсвительность (ч.). Чем она выше, тем лучше. Тем качественнее звук. Ну, потом, мощность (м.) - я буду указывать номинальную, а в скобках - пиковую (максимальную, которую может выдержать динамик) и, естественно, диапазон воспроизводимых частот (д.ч.).
Тоже в порядке приоритетов. Хотя аккустика - дело вкуса. Тут единственный правильный путь - идти туда, где есть большой выбор и возможность послушать и слушать-слушать-слушать...

***** ТЫЛОВАЯ АККУСТИКА *****
(все до 100$, все: 6*9", трехполосные, коаксиальные)

1. DLS 269
ч: 92 дБ
м: 80 (120) Вт
ч.д.: 40Гц - 20кГц.
внешний кроссовер
На первом месте, потому что звучание ДЛСов знаю. Сам ими пользуюсь. Мне нравится. Особенно хорошо блюзы идут.

2. Prology PX-6932
ч: 92 дБ
м: - (200) Вт
ч.д.: 30Гц - 25кГц.

3. NRG CS-T3169
ч: 94 дБ (!!!)
м: 100 (-) Вт (!!!)
ч.д.: 30Гц - 20кГц
Ну если параметры не врут, то должно быть ОЧЧЕНЬ!!! не плохо. Хотя, конечно, слушать надо...

4. Morel Millenium 6x9
ч: 92 дБ
м: - (300) Вт. (??? неужели ???)
ч.д.: 35Гц - 20кГц

5. MB-Qwart DTC 169
ч: 87 дБ
м: - (140) Вт
ч.д.: 39Гц - 32кГц.
кроссовер
Вообще говоря, прекрасная немецкая аккустика. Брэнд! Поставил в конец списка из-за невысокой чувствительности. Если-бы она была хотя-бы 90, я вообще-бы только ее оставил. Хотя - как на этот недостаток посмотреть. Немцы по крайней мере честнЫ! А вот с остальными х.з. на заборе тоже много написать можно. Да и играть она у тебя сзади должна, соответственно к ней требований меньше. А недостаток чувствительности она частотным диапазоном компенсирует и встроенным кроссовером...

***** ФРОНТАЛЬНАЯ АККУСТИКА *****
( вся компонентная, мидбасс 6,5", внешний кроссовер, до 100$)

1. DLS В6
ч: 92 дБ
м: 50Вт - номинальная
ч.д.: 45Гц - 20кГц
Сейчас у меня стоят. Я доволен, хотя звук несколько "синтетический". Но для попсы-кислоты - вполне годиться. Рок хорошо идет. Блюз. На "живых" инструментах типа скрипки или ф-но конечно "вянет" чуток. Одним словом - похуже, чем МB-Qwart (например RSC-216), но те и денег других стоят (раза в 1,5 как минимум). Хотя, если не жаль на фронт баксов 150 выкинуть - бери именно МБ-Кварт...

2. Prology EX-6.2C
ч: 92 дБ
м: - до 220 Вт - максимальная
ч.д.: 33Гц - 26кГц

Все остальное более-менее приличное - стоит больше 100 баксов.

Собственно все.
Кроме того тебе понадобиться:
1. аккустический кабель (в любом магазине, торгующем домашними кинотеатрами покупай "немерный" кабель сечением не меньше 1,5 квадратов)
2. межблочный кабель. Рекомендую не ОДИН провод на 4 канала, а ДВА двухканальника. Вполне сносно подойдет ORIS. Только не бери кабель совмещенный с управляющим проводом, или если возьмешь такой - НЕ ИСПОЛЬЗУЙ его.
3. Силовая проводка. На усилитель 1. питающий от аккумулятора (толщину 6-8 "Гейч") 2. питающий на "землю" (такой-же, как и "+") и 3. управляющий от головного устройства к усилителю (годиться ЛЮБОЙ провод).
4. Предохранитель ампер на 25 в колбе...

Собственно все. Такой набор выскочит "на круг" баксов в 500 (вместе с проводами и т.п.). Но будет хороший звук.

Спрашивай еще, если что не понятно.

СУВЖ. Алексей.

Вчера воткнул DLS В6.
По сравнению со штатными колонками в РИО просто супер!

Голова СОНИ 850мп. Без внешнего усилка.
Следующий этап это 4х канальный усилок и саб.
Заднюю акустику после установки планирую отключить, пока работает на басы.

З.Ы. Штатные колонки 35w Номиналка 70 макс. что ИМХО не плохо для бюджетного авто. А вот происхождение установить не удалось.

[VladPowers]

А я вот какой комплект собрал и поставил в РИО

А я вот какой комплект собрал и поставил в РИО

Голова у тебя солидная

[VladPowers]

был выбор между этой и пионером 9600, тот навороченне а этот покрасивее

Пионер мне по дизайну не нравится и по управлению.
ИМХО ГОЛОВЫ СОНИ одни из лучших.

Пионер мне по дизайну не нравится и по управлению.
ИМХО ГОЛОВЫ СОНИ одни из лучших.

Извечный спор... ЛУЧШЕ зависит не от брэнда. а от конкретной модели. Смотря что с чем сравнивать. Мне, например, больше всех других понравился звук ALPINE. Pioneer играет более "пластиково" и привносит в звук свою окраску. Альпаш в этом смысле честнее. И Альпаши всегда считались одними из самых честных аппаратов. Но все это справедливо для голов стоимостью за 400 баксов и больше. А там "бал правит" Накамичи тот же самый.

Так что тут уж "каждому свое".
И, кстати, не знаю, но в Пионере 2-х ДИНовом, 4000 который. управление одно из наипонятнейших - можно все крутить даже без инструкции. А вот с дизайном - пожалуй соглашусь. Архаичненько.

а что скажете по поводу сего аппарата: http://pioneer.vdlabs.ru/2002-2003/receiver/DEH-P6700MP.html ...может, у кого есть опыт использования его?

А какая вообще разница между! 3-х и 4-х канальными усилками если я хочу подключить 2 задние колонки и саб!! В магазе мне сказали, что лучше брать 4 канальный и 2 канала бросить на саб! Якобы и мощьность повышается!! На сколько это разумно и необходимо?

[VladPowers]

vanilla
как раз тебе для твое затеи луче 4 канальный.... Смари, на усилке есть фронт (левый(+ -), правый(+ -)) и тыл (левый(+ -), правый(+ -))

Для подклюнения колонок ты используешь например фронт, левый канал (+ -) увел на левую акустику, а правый канал (+ -) на правую акустику... Теперь у тебя осталось 2 свободный канала на усилке (тыл) и 1 саб!!! Саб можно подключить мостом так называемым! от правого тыльного канала берем + а от левого тыльного канала - и заводим его в саб, и всё!!! Мощность при подключении мостом увеличивается!

[VladPowers]

Да, а 3 канальный усь тебе подключать придеться так же как и акустику, НЕ МОСТОМ!

VladPowers
А какие при этом требования к сабу, да и к задним колонкам какие пожелания?

[VladPowers]

ой, я и не дока в этом... там вроде по Омам чет должно все гуд быть.. ты луче ну Метана спроси

VladPowers

Спасибочки

ой, я и не дока в этом... там вроде по Омам чет должно все гуд быть.. ты луче ну Метана спроси

"ЗначиЦЦа так!"(с)
Усилители бывают от моно-блоков (одноканальных) до 6-ти канальных. Каждый из них имеет право на существование.

Обычно каналы определяются количеством аккустики, которая будет играть от усилителя. Предположим схема такая - впереди справа и слева и сзади справа и слева. Соответственно 4 канала. Усилитель нужен тоже 4-х канальный. Если к этому хочется добавить сабвуфер, то добавляй еще один канал - сабовый. Есть специальные 5-ти канальные усилители, в которых один канал "повышенной мощности" специально для сабвуфера. А можно взять 6-ти канальный усилитель. 4 канала запустить на аккустику (впереди и сзади), а два канала - мостом на сабвуфер.

Для небольших машин больше подходит схема 2 передних канала от усилителя + сабвуфер от усилителя. Тыловая (задняя) аккустика либо совсем отключается, либо для подзвучки запитывается прямо на магнитолу. И вот тут мы подходим к теме 2-х, 3-х, 4-х канальных усилителей.
По большому счету вариантов тут может быть масса:
- двухканальный на фронт + одноканальный на саб.
- двухканальный на фронт + двухканальный мостом на саб.
- трехканальный (2 канала на фронт и усиленный на саб)
- четырехканальный (2 канала на фронт и два мостом на саб)...

На самом деле большой принципиальности тут нет. Все зависит от конкретной модели усилителя. Есть прекрасные моноблоки, есть отличные двухканальники и т.п. Тут все зависит от суммарного бюджета, который ты готов потратить, и твоих целей.

Что касается согласованности аккустики и сабвуфера с усилителем, то тут наверное так:
аккустику лучше состыковать по мощности. Т.е. аккустика должна выдерживать нагрузку, которую выдает усилитель. Не имеет особого смысла ставить аккустику с пиковой мощностью 40 Вт на усилитель номинальной мощностью 40 Вт. Не споются они. Т.е. колонки нужно брать с таким прикидом, чтобы номинальные мощности колонок и усилителя находились в одном диапазоне, причем у аккустики желательно мощность выбрать чуть-чуть побольше. Будешь застрахован от хрипов.

Сабвуферы. Тут все сложнее. Они бывают разные по сопротивлению катушки. Если ты поставишь саб 8-ми Омник и используешь усилитель, который выдает на него 100 Вт, но имеет сопротивление 4 Ома, то саб у тебя реально будет играть на... 50 Вт. Т.е. никак!
Поэтому для использования высокоомного саба лучше брать мощный усилитель. А это во-первых дорого, во-вторых ты не обойдешься без дополнительного конденсатора (а я их побаиваюсь) и в-третьих перегрузишь бортовую электросеть.
Поэтому мой совет - не смотри на сабвуферы с сопротивлением 8 Ом. Их не так много, к слову говоря.
Потом. Сабвуферы бывают двухкатушечными и однокатушечными. Там то-же много нюансов. Конечный результат зависит от характеристик усилителя, того как ты катушки подключишь и т.п.

Мой тебе совет - бери средний четырехканальник-усилитель, суммарной мощностью Ватт на 240 - 250 (выбор огромный), однокатушечный 4-х Омный саб мощностью Ватт 100 - 150 (выбор тоже более чем), компанентную фронтальную аккустику Ватт на 90 и получишь довольно бюджетную, нормально звучащую системку без угрозы засадить генератор или высадить аккумулятор. Уверен. Тебе более чем хватит.

И еще немаловажный фактор. Качество игры сабвуфера зависит от его "звукового оформления". Закрытый ли это ящик, или это фри-эйр, или фазоинверторный, или вообще банд-пассовый... тут тоже желательно знать что ты хочешь. От способа оформления зависит тот басс, который ты получишь. У меня, например, фазоинверторный стоит. Он сквозь желудок продавливает. мне это нравится, кому то нет. Но он не очень четко отыгрывает быструю музыку - похрипывать и погуживать начинает. В закрытом ящике звук суше, динамичней, но и не столь "инфернальный". Банд-пасс считается самым-самым, но его очень трудно расчитывать и качественно изготавливать. Поэтому с ними связываются только монстры аудиозвука. Самый простой вариант купить фри-эйрный, т.е. вообще без какого-либо оформления, всадить его в заднюю полку и не морочаться.
Но фри-эйрный можно ставить ТОЛЬКО в седаны и к ним нужен довольно мощный усилок. Помощнее, чем к коробчатым во всяком случае....

Спрашивай. За один раз все не расскажешь.

Но он не очень четко отыгрывает быструю музыку - похрипывать и погуживать начинает.

Может это из-за отсутствия конденсатора?

Но он не очень четко отыгрывает быструю музыку - похрипывать и погуживать начинает.

Может это из-за отсутствия конденсатора?

Да нет. Наличие емкости в большей степени полезно как раз для фронтальной аккустики. В момент пиковой нагрузки конденсатор сливает заряд и поддерживает напругу в системе. А пиковая нагрузка в большей степени проявляется как раз на фронте. В предыдущей системе, например, при высокой громкости и динамичной музыке у меня саб то играл спокойно, а вот на фронте "верха" срезало конкретно. Убавишь громкость - оп! - опять проявлялись.

Погуживает - особенность всех фазоинверторов. Они по своей сути больше "расхлябаны", нежели закрытые. У них опора на воздух меньше, поскольку в ящике есть выход для сжатого диффузором воздуха - фазоинвертор. Так что у фазоинверторов просто реакция замедленней, нежели у закрытых.
А похрипывает из-за того, что я при регулировке усилителя с чувствительностью тылового канала перебрал. Небольшое рассогласование получилось. А лезть лениво, ибо у меня он крышками закрыт и к регулировочным винтам так просто не подлезть.
Поскольку проявляется это довольно редко и не на всех дисках, то я и забил...

У меня вообще "сабвуфер" ВЕЛАС обычная труба (дудочка) с усилителем. Пока вроде играет но гудит как все трубы. Кстати как настроит саб? Есть методика или что еще?

Кстати как настроит саб? Есть методика или что еще?

Конечно есть. Есть специальные тестовые и настроечные диски. Есть инструкция к усилителю. Ну и естественно должно быть понимание того, что сабвуфер играть должен, а что нет. И КАК он это должен играть. Потом собрав все это в кучу, вооружившись ящиком пива и найдя местечко, где ты никому мешать не будешь - садишься, включаешь тестовый диск, читаешь к нему пояснения, тут-же читаешь инструкцию к усилителю... Короче - сплошное творчество.

Если грубо на пальцах, то первоначально нужно отрегулировать частоты, на которых ты сабвуфер подрезать хочешь. Т.е. нужно настроить диапазон частот, в котором он играть будет. Ну например нижнюю границу отрубить на 40 Гц (если саб позволит). Тут нужно конкретно по сабвуферу и его возможностям смотреть. А верхнюю границу, например, 120 Гц. Выше саб уже играть не должен. Это уже дело мидбасов в дверях. Тут конкретно смотреть нужно. Это, прости, как описать ощущения от выпитой рюмки и откушенного огурчика. Тем более, что у всех мало того, что музыкальные предпочтения разные, до кучи еще и уши по разному слышат...

Самый верный способ - настроечные и тестовые диски. Я, например, пользуюсь судейским FSC-шным диском (спасибо Лёне-FRUKTу) и "Чистой энергией" от фирмы BRAX. И тот и другой в журнале "Автозвук" очень подробненько описаны.

Погуживает - особенность всех фазоинверторов. Они по своей сути больше "расхлябаны", нежели закрытые.

Видать у ЗЯ резонансная частота головки понижается. Но установив конденсатор сабвуфер стал играть намного лучше.