Глядя на "полноценные" иномарки, захотелось тоже сделать светильники дверей, чтобы в темноте и под ногами видно было и чтобы другие водители видели открытую дверь (т.е. для безопасности). Я решил пойти дальше. Обычно ставят светильники в передних дверях, почему-то считая, что в задних это необязательно. Я решил – гулять, так гулять, и поставить светильники во всех четырех дверях.
Долго искал приличные светильники. От российских автомобилей они, как правило убогие. А от иномарок дорогие. Но вот попались светильники как было написано от ГАЗ 3110 освещения багажника. Довольно приличные. Лампочки по 5 Вт. Стоимость рублей по 60. На них и остановился. Кстати их же поставил в подсветку бардачка и второй светильник в багажник. В мои светильники подошли разъемы от бачка тормозной жидкости ВАЗ 2110. Только резиновый чехол нужно выкинуть.
Чтобы работа светильников никак не влияла на работу других систем авто (сигнализации, контрольку открытых дверей и т.д.), я решил сразу развязать проводку от концевиков через диоды. И еще такая деталь. Если открыть дверь, выключить машину и забыть (в гараже или еще что-то, всякое бывает), то аккумулятор разрядится, особенно если открыта не одна дверь. Поэтому решил сделать таймер. Алгоритм такой: Если машина заведена, вставлен ключ в замок зажигания, то при открытой двери светильник будет гореть сколь угодно долго. Если ключ вытащить (т.е. машину заглушить), пойдет отсчет времени (я выбрал минут 10), и через это время таймер отключит свет. Если дверь закрыть, потом опять открыть, процесс повторится. Если вставить ключ в замок зажигания, то отсчет прекратится. О конструкции таймера расскажу ниже. А вот схема подключения таймера и светильников.
Начал с передней двери. Сначала снимаем накладку в уголку двери (у меня там динамик). Крепится эта накладка на 3 защелки. Поддеваем и снимаем. Снимается обшивка. Для этого откручиваются две клипсы со стороны петель.
Потом открутить саморез с наружного торца, потом саморез в ручках.
Затем нужно вытащить ручку, что отпирает и блокирует дверь. К ней изнутри присоединены 2 тяги. Для этого сначала подвигаем ее в сторону петель, чтобы снять с защелки.
Потом отгибаем ее к себе. Увидим 2 тяги. Отверткой аккуратно снимаем пластиковые наконечники с тяг и так же отверткой снимаем тяги из отверстия, где они сидят. Теперь ручку сняли.
Теперь аккуратно поддеваем за торцы обшивки и сдергиваем их с пистонов. Если пистоны сидят крепко, то не тяните сильно, чтобы не сломать пластиковое крепление пистонов, а помогите большой отверткой с торца, подложив тряпочку, чтобы не поцарапать краску.
Снимаем обшивку, отсоединяем разъем кнопки стеклоподъемников.
Теперь размечаем отверстие под светильник. Близко к торцу двери устанавливать не следует, так как там не хватит глубины для светильников. Я разметил в передней двери вот так.
По углам будущего отверстия сверлю отверстия 2,5-3 мм. Потом беру резак, как на фото. Он делается из ножовочного полотна. Изготавливается просто на точильном станке (наждаке). Клювик резака не затачивать, как на ноже. Он должен остаться шириной, как все полотно. Таким резаком легко режется оргстекло, пластик и даже жесть небольшой толщины. Так вот резаком по линейке прорезаю пластик. Чтобы удобнее было выломать пластик, по середине сверлю несколько отверстий в одну линию, и выламываю пластик, надавливая в центре. Подрабатываю отверстие напильником ,пробую, как устанавливается светильник, чтобы легко защелкивался, не дребезжал и легко снимался (там сбоку шлиц под отвертку).
Теперь приступаю к проводке. Для этого понадобится двойной провод и одинарный сечением 0,5 мм2. Я купил двойного 20 м, и одинарного 10 м. Конечно провод остался, но лучше больше, чем меньше (кстати, двойного например остались 4 конца всего по метру).
Сначала приготовил дома диоды для развязки. Выбрал из своего запаса импортные RGP30J, можно любые другие на напряжение не менее 25 В и ток не менее 3 А (это с большим запасом). К выводам диодов прикрутил и пропаял куски провода см по 15-20, сечением 0,5 мм2. На соединение надел термоусадочную трубку и нагрел. Все, соединения изолированы. Приготовил так 8 диодов (по 2 на каждую дверь).
Снимаю пластиковые накладки переднего и заднего порогов. Они на защелках, снимаются легко. Потом снимаю обшивку средней стойки, она на двух защелках, снимается легко. И снимаю пластиковую накладку внизу в салоне со стороны ног пассажира. Она тоже на двух защелках. Немного неудобно из-за торпедо, но снимается нормально.
Потом откручиваю концевик передней двери (1 саморез с улицы на резиновом чехле). Вытаскиваю концевик наружу. Отступаю см 6 от концевика и перекусываю провод. Теперь беру 2 приготовленных диода. Минусовые выводы скручиваю вместе, и прикручиваю к концевику. Изолирую. Плюсовой вывод одного диода соединяю с откусанным проводом, который откусил от концевика). Второй диод (плюсовой вывод) скручиваю с приготовленным одинарным проводом. Изолирую. Протаскиваю в отверстие концевика.
С другой стороны средней стойки большое отверстие, заклеенное изопленом (пока его нужно оторвать), работать удобно. Концевик ставлю на место, прикручиваю. Провод тяну радом со штатной проводкой в пороге к отверстию в передней стойке. В отверстии передней стойки какой-то уплотнитель (типа большого куска поролона), на время работы его вытаскиваю, не забыв потом засунуть его на место.
Скажу сразу самое противное, другого слова нет, это протащить провод из салона в дверь через штатную резиновую муфту в передней двери (в задней гораздо легче). На это я потратил час с лишним. Отверткой поддеваю концы резиновой муфты, и обнаруживаю там не отверстие, а пластиковый электрический разъем. И куда протащить мой провод – неизвестно. Начинаю снимать этот пластиковый разъем. Он на 4-х защелках с четырех сторон. Без мозгов не тяните, а то защелки сломаются. Одна защелка со стороны переднего колеса. Помучился, снять разъем не получается. Пришлось снять переднее колесо, снять пластиковый подкрылок, вытащить из под крыла со стороны передней двери уплотнитель (что-то вроде изоплена). И теперь из под переднего крыла получил доступ к тыльной стороне злополучного разъема.
Теперь длинной отверткой надавил на защелку, и наконец вытащил разъем. Рассоединил его. Так как отверстия не оказалось, то я решил сбоку откусить или отпилить ножовочным полотном часть буртика этого разъема, чтобы туда уложились 3 моих провода. Так и сделал. Теперь сбоку в пластиковом разъеме небольшой пропил, туда я и уложу провод.
Протаскиваю провод от концевика, протаскиваю двойной провод. Через резиновую муфту провода протаскиваю с помощью отрезка толстой алюминиевой проволоки. Чтобы провода протаскивались легче, можно их намылить мылом. Потом протаскиваю провода в дверь. Там отверстие большое, только стоит пластиковая рамка. Она тоже на 4-х защелка.
Потом тяну провода внутри дверей рядом со штатной проводкой. Прикрепляю мои провода пластиковыми хомутами, что продаются в магазинах электрики. Довожу провода до места установки светильников, отмеряю, лишнее откусываю, прикручиваю к разъему светильников, изолирую. Причем одинарный провод от концевика нужно прикрутить к минусовому проводу (в двойном проводе это черный провод, а второй с красной полосой будет плюсовым проводом).
Теперь нужно резиновую муфту дверей вернуть на место. Для этого сначала вставляем разъем папу в маму. Потом резинку надеваем на разъем. Приходится это делать длинной отверткой со стороны открытой двери и из-под крыла. Когда резинка надета на место, вставляем разъем в родное отверстие и защелкиваем на место. Смотрите, чтобы наши 3 провода лежали в сделанном проеме. Так же одеваем резинку на пластиковое обрамление дверей и защелкиваем его в дверь.
Теперь можно обшивку двери поставить на место. Все просто. Не забываем вставить разъем в выключатель слеклоподъемника, вывести наш разъем светильника в отверстие. Чтобы поставить ручку запора двери на место, нужно сначала аккуратно отверткой вставить тягу в отверстие наконечника, отверткой повернуть и защелкнуть пластиковый наконечник. Так же вторую тягу. Потом смещаем конструкцию ручки вперед, в сторону передней стойки, там защелка и ставим все на место, закручиваем саморез.
Вести провод под торпедо не спешим, это будет удобнее сделать, когда протянем провод от задней двери. Тогда вместе протянем их под торпедо к месту подключения.
Задняя дверь
Разбираем заднюю дверь. Сначала снимаем треугольную накладку над обшивкой. Она на 3-х защелках. Поддеваем и снимаем. Дверь разбирается так же как передняя.
Размечаем место установки светильника. Пришлось его сместить немного внутрь, чтобы была достаточная глубина для светильника. Здесь нужно смотреть по конфигурации металлической части двери.
По той же технологии, что и в передней двери, делаю отверстие.
Начинаю прокладку проводов от концевика. Снимаю заднее сиденье и вертикальную боковую мягкую накладку спинки. Она крепится одним болтом снизу. А сверху просто вставлена на металлическую петельку.
Здесь концевик снимать не нужно. Концевик соединен с разъемом. О разъема отступаем см 6, перекусываем провод. Теперь беру 2 приготовленных диода. Минусовые выводы скручиваю вместе, и прикручиваю к разъему. Изолирую. Плюсовой вывод одного диода соединяю с откусанным проводом, который откусил от разъема). Второй диод (плюсовой вывод) скручиваю с приготовленным одинарным проводом. Изолирую.
Одинарный провод тащу рядом со штатной проводкой вдоль порогов, к отверстию в средней стойке.
В средней стойке резиновая муфта к двери такой же конструкции, как в передней. Только подлезть к ней гораздо удобнее с двух сторон. Так что снимаем резинку с разъема, отщелкиваем 4 защелки и вытаскиваем разъем, рассоединяем его (папу из мамы). В той части разъема, что с защелками делаю небольшой пропил, кусачками откусываю кусочек пластика ,получается отверстие для укладки наших проводов.
Протаскиваю провод от концевика, протаскиваю двойной провод. Через резиновую муфту провода протаскиваю с помощью отрезка толстой алюминиевой проволоки. Чтобы провода протаскивались легче, можно их намылить мылом. Потом протаскиваю провода в дверь. Там отверстие большое, только стоит пластиковая рамка. Она тоже на 4-х защелка.
Потом тяну провода внутри дверей рядом со штатной проводкой. Прикрепляю мои провода пластиковыми хомутами, что продаются в магазинах электрики. Довожу провода до места установки светильников, отмеряю, лишнее откусываю, прикручиваю к разъему светильников, изолирую.
Причем одинарный провод от концевика нужно прикрутить к минусовому проводу (в двойном проводе это черный провод, а второй с красной полосой будет плюсовым проводом).
Так же как в передней двери собираю конструкцию резиновой муфты и защелкиваю все соединения в отверстия.
Двойной провод протаскиваю в отверстие средней стойки, вниз к штатной проводке, вдоль нее в сторону передней стойки.
Вот, что получилось в задней двери:
Потом беру 2 двойных провода (от задней и передней двери) и тащу их под торпедо. Бардачок откидываю вниз, чтобы не мешал прокладке. Провода тащу со стороны бардачка рядом со штатной проводкой. Концы засовываю в пространство, что ведет в центральную часть под торпедо. Бардачок ставлю в рабочее положение.
Таким же образом делается другая сторона машины, задняя и передняя дверь. Опыт показал, что удобнее сначала сделать заднюю дверь, а потом переднюю. И еще деталь. Перед тем как собирать обшивку любой двери, присоедините светильник двери, и опробуйте его. Для этого в двойном проводе выберите с красной полосой (это плюсовой), и соедините его, например к плюсу в прикуривателе или аккумулятора. Понажимайте на концевик, убедитесь, что все работает.
Подключение
Когда все провода проложены и светильники опробованы, можно подключать питание. Конечно можно просто подключить плюсовые выводы от каждого светильника к постоянному плюсу (конечно через предохранитель на 3А). Но тогда, если дверь будет долго открыта и двигатель заглушен, а еще хуже, если оставили машину в гараже и неплотно закрыли дверь, то за какое-то время может сесть аккумулятор. Я решил собрать таймер минут на 10, чтобы спустя это время свет гас.
Нашел подходящую схему, спаял. Работала она неустойчиво, свет включался через раз, поэтому пришлось схему немного доработать, подключить микросхему (интегральный таймер) немного не так, как в типовом варианте. Но у меня все заработало стабильно, свет включается, выключается, время отсчитывается. В общем, таймер работает как часы.
Схема абсолютно несложная, и кто немного дружит с электроникой, соберет ее без проблем.
Вот схема таймера.
Вот печатная плата с двух сторон.
[img]
Небольшие пояснения.
Релюшку купил китайскую с магазине радиодеталей на напряжение срабатывания 12 В (по факту срабатывает уже при 8В), на ток коммутации 10 А. Это конечно китайцы погорячились, но на 3А (в нашем случае на 4-х дверях не более 2А) вполне подойдет. Стоит релюшка 30 р.
Можно конечно поставить и автомобильное реле, но тогда нужно ставить транзистор VT2 помощнее (а следовательно, больше габаритами). И стоит автомобильное реле 30-35 р. Экономии никакой.
Время задержки выключения подбирается сопротивлением R2 и емкостью С1. Хотя по справочной литературе сопротивление R2 не должно превышать 10 МОм, но у меня уже при 4,7 МОм, он надолго зависал. Так что лучше увеличить емкость С1. При номиналах на схеме (это по моему подбору) время выдержки вышло 8 мин 15 сек. Вполне нормально. Важен не точный интервал, а достаточный.
Конденсатор С1 лучше поставить типа К52, К53 или импортный танталовый или ниобиевый. Обычные конденсаторы нестабильны от перепадов температур и быстро выходят из строя. Я купил конденсатор К52-1 за 80 р, но он того стоит.
Вот на фото собранная плата таймера.
вид снизу
8-ми контактный разъем сделал на соединение проводов от дверей. И 2-х контактный на питание. На питание идет два плюса. Один постоянный, а второй плюс, который пропадает при вытащенном ключе зажигания (например от прикуривателя). Питание постоянное обязательно через предохранитель на 3 А.
Потом я ее поместил в коробочку из-под губки для обуви подходящих размеров.
Алгоритм работы таймера такой:
Когда заведен двигатель (вставлен ключ в замок зажигания), то при открытии дверей свет будет гореть сколь угодно долго. Как только вытаскиваете ключ из замка, пошел отсчет времени, и через 8 мин свет гаснет во всех открытых дверях. Если после этого закрыть и заново открыть дверь, то отсчет времени начнется заново. Если вы откроете 2 двери, то начнется отсчет времени. И если в это время вы будете открывать и закрывать одну из дверей, то отсчет будет продолжаться, пока открыта хотя бы одна дверь, и через 8 мин все светильники погаснут. Если вы вставите ключ в замок зажигания, отсчет прекратится и свет будет гореть сколько угодно долго. Вот такой алгоритм. По моему удобно.
Собранную коробочку с таймером я поместил под центральной консолью, сняв предварительно декоративную накладку передней панели. Лучше хомутом прикрепить коробочку к какой-нибудь стойке (есть там металлические части), чтобы не тарахтела на кочках. Вот и все.
Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу.
Времени я потратил дней 5 (точнее вечеров). После работы каждый день по одной двери и один день на подключения таймера.
У меня с завода стаят 
Обажаю подобные фотоотчеты. 
вдруг чаво 
