Батарея

Дело вот в чем. У мя Спортяга постоит на улице с вечера до следующего утра - и садится батарея (садится - это точно!!). Неужели столько начала потреблять электрика или же батарее кирдык? Я вытаскивал батарею и заряжал ее в течение 1-1.5 часов зарядным устройством, после чего резво крутился вал и двигатель запускался с пол-пинка даже в хороший мороз. Что делать? И еще вопросик - сколько максимально можно держать мозги машины без питания?

Час- полтора заряда это максимум 10 а/ч И че можно ожидать от такой подпитки при зимней скплуатации? Када и свет и куча потребителей и АКБ холодный, т.е. заряда от гены не примает савсем
Ну а насчет скока мозги без напруги проживут при таком раскладе бестолков - за час напруга на мозгах точно в 0 упадывает... Так што если ИММО в машине нет (иначе были бы трамблемы при запуске после зарядки) то в мозгах ниче точно не повредицо
Поэтому смело тащите АКБ в тепло и на всю ночь на зарядку его
ТОка заряжать нада в тепле в проветриваемом помещении типа ванной/сортира. Ну и в идеале канешна плотность жижи лучше мерять после зарядки - это позволит оценить ближайшие действия - типа сразу в морг или пусть еще помучаецо
ЗЫ На РИО 01 года сабакаедский АКБ сдох напрочь еще 2 года назад Как положено зимой

Спасибо за ответ, Юмо! Тока... прости, ИММО - это что имеется в виду? У меня его, видать, нет, раз машина после 1 часа заводится? И что, точно тогда можно держать аккум под зарядкой всю ночь?

Если батарейка, как и Спортаж, 2002г.р., то за 4-5 лет она вполне могла почти сдохнуть.
Я бы зарядил батарейку до упора (оставить на ночь наедине с каким-либо автоматическим зарядным устройством). Если полностью заряженная батарейка за ночь умирает - есть повод задуматься.
Хорошо бы проверить, заряжается ли батарейка, когда стоИт в машинке - посмотреть, какое на ней напряжение при заведённом двигателе и включенных потребителях: фары, печка, музыки, подогрев стекла, что-там-ещё-зимой (может, регулятор напряжения сдох, не выдаёт положенных 13,5-14 В).
Посмотреть ток утечки - всё выключить, закрыть, поставить на охрану (с открытым капотом - для контроля тока утечки, амперметр - в разрыв провода от батарейки). Если ток более десятков mA - не исключено, что где-нибудь в багажнике не гаснет лампочка либо работает подогрев сидений и за ночь высасывает батарейку.
Если ток утечки мал, батарейка при езде заряжается, но полностью заряженная за ночь дохнет - пора её выбрасывать.

Всё ИМХО.

O.P.
Хоть это и ИМХО, но всё очень логично. Спасибо тебе! Кроме того, я понял, что Юмо, по сути, всё, что нужно, уже сказал - он молодец и большая умница, имеет смысл внимательно его читать, хоть он и корявит русские слова, что я с трудом выношу...

lyustvi
У тебя конкретно сдох АКБ, обычный саморазряд, либо сдохла одна банка либо больше, одназначно замена АКБ заряжать бесполезно при всём уважении к JUMO - он не прав. У меня Шума всю зиму стоит с отключенным АКБ в теплом гараже и ничего

Andrej
Спасибо, значит - замена батаери. Убедили.

[5x5]

и ток утечки померить не мешало бы

ток утечки померить не мешало бы

Как лучше это сделать? И как, кстати, проверить, выдает ли гена необходимую мощность для заряда батареи?
Спасибо, что тратите на меня свое время, у мя-то самого его не густо.

[5x5]

амперметром, разумеется.
Гена выдает не мощбность, а напряжение, и проверяется это вольтметром.
Вобщем, работа на 5 минут

Как бы там ни было, мощность гена все ж "выдает" - напряжение, помноженное на ток нагрузки. Так вот - как и при каких условиях его проверить? На заведенной машине что я должен увидеть-померять?

Дядя Бадд правильно говорит - гена выдаёт [стабильное] напряжение (в том числе и для зарядки батареи), т.е. он стабилизирован по напряжению при помощи регулятора напряжения. Отсюда задача - оценить достаточность мощности гены и исправность бортсети (регулятор напряжения и проводка) с точки зрения обеспечения заряда батареи. Заводится двигатель, включаются все потребители, которыми Вы пользуетесь при езде, и замеряется напряжение на клеммах батареи. Должно быть не менее 13,5 В (поправьте кто-нибудь, если не так).

Ток утечки, наоборот, меряется при заглушенном двигателе и выключенных потребителях. С аккумулятора снимается клемма (лучше "земля"), между клеммой и аккумулятором втыкается амперметр. Включить сигнализацию, если включаете её на ночь. Ток утечки должен быть не более 30 мА (ну, 50 мА).

P.S. Извиняюсь перед Дядя Бадд, если неправильно интерпретировал его слова. Ну, а если написАл какую-нибудь ерунду, то извиняюсь и перед всеми остальными .

O.P.
Спасибо тебе! Все встало на свои места. Все так и сделаю. О результатах обязательно отпишусь. Спасибо всем!

Тема перенесена в Электричество

Так… Обещал отписаться – отписываюсь. Вчерась вечером я забёг в гости к нашему дворовому спецу дяде Василию Игнатовичу с литровым бутыльком горячительного и попросил его рассказать «всё о батареях», то-есть об АКБ, пожаловавшись на свои проблемы с запуском зимой. Опрокинув первые 200 мл и закусив их бутербродом с сыром и колбасой (так называемый «эсесовский» бутерброд), он начал с того, что обозвал меня… э… неважно как, и рассказал мне следующее:

(Ниже описано не в той последовательности, как он излагал, и не всё – в его речи много было непечатного и отвлечённых воспоминаний).

Типы батарей:
Если проще, то есть обслуживаемые и необслуживаемые батареи. Ниже речь идёт только об необслуживаемых батареях – таких, в которых не нужно заливать дистиллированную воду или следить за уровнем электролита. Понятие «необслуживаемая батарея» условно, это значит, что такая батарея при правильной эксплуатации не требует специального ухода и связанного с ним инструментария, то-есть всяких мензурок, поплавков, клизм и самогонного аппарата.

Новая батарея:
После покупки новой батареи прежде всего следует её зарядить. Ток принудительной зарядки батареи примерно равен 1/10 ёмкости её. Если, к примеру, она 48 А/Ч – то ток зарядки 4 А, если она 58 А/Ч и больше – то ток зарядки 6 А. При этом обычно ёмкость батареи увеличивается в среднем на 7-10 А/Ч за 1.5 часа (зависит от зарядного тока, который в свою очередь зависит от максимальной ёмкости батареи и её общего состояния). Перед зарядом тщательно проверить пробки на банках (если они есть) – не должно быть зазоров (а я до сих пор полагал, что должны быть! – когда сказал об этом Игнатычу, он только скривился, плюнул и чуть было не попал в мой стакан с недопитой э… водичкой). Следует использовать зарядку-автомат или полуавтомат и ни в коем случае не использовать самодельные ЗУ, которые «следят» за напряжением, а не за током зарядки. Батарея считается заряженной, если зарядное устройство показывает от 1 А до 1.3 А, дальше заряжать не нужно и вредно. Заряжать батарею необходимо в сухом проветриваемом или редкопосещаемом помещении (ни в коем случае не в туалете!) и не курить рядом с процессом зарядки!

Эксплуатируемая батарея:
На подключённой к бортовой системе при работающем двигле батарее: недозаряд – если напруг с клемм меньше 13.5 В, и перезаряд, если напруг на клеммах больше 14.3 В. На неподключённой к бортовой системе полностью и нормально заряженной батарее напруг должен быть не менее 12.5 В и не более 13.3 В при комнатной температуре. Если зарядное напряжение батареи с работающим на автомобиле двиглом составляет 14.5 В и больше, то есть опасность взрыва батареи – немедленно заменить батарею, скорее всего реанимировать её уже не удастся. При подключённой к системе нормально заряженной батарее и выключенном двигле и включенной сигнализации ток утечки допустим – 30-40 ма. Уже 50-60 ма – это много и надо искать, откуда такой ток (возможно, столько жрёт аудио-видео-система или ещё какие примочки в авто, или же где прохудилась проводка, или же сама сигнализация от «жёлтого бренда»). Полностью разряженную батарею, если случилось недоумку её разрядить (здесь я выслушал особо выразительные непечатные слова Игнатыча – заслушаешься!) необходимо тут же, немедленно принудительно её зарядить; причём если хочется адекватного результата, то начинать надо с небольшого зарядного тока (если ЗУ это позволяет), например, с 1 А, увеличивая его значение на 1 А каждый час до номинала, соответствующего ёмкости батареи. При предполагаемом длительном перерыве в эксплуатации автомобиля (более 2-х недель летом и более 1-ой недели зимой) батарею снять, вытереть, клеммы зачистить, зарядить её и поставить в теплое и сухое место.

Рекомендации и откровения:
1 Рекомендуется клемму «-» батареи всегда снимать первой и надевать последней. Если кто будет советовать обратное – послать на .
2 Дать «прикурить» допускается, но не более чем в течение 10 секунд – при параллельном подсоединении двух батарей их внутреннее сопротивление падает минимум в два раза, что вредно для пластин батареи и сокращает срок их службы. То же – если «прикуриваешь» сам.
3 Следить за чистотой батареи и не допускать накапливания на клеммах следов окислов (выглядят как белесый спёкшийся порошок).
4 Скруток проводов на клеммах не допускать, а хомуты на клеммах батареи должны сидеть плотно-плотно.
5 Летом батарею заряжать зарядным устройством (автомат или полуавтомат) в течение 3-5 часов раз в 3-4 недели (даже если кажется, что с ней всё в порядке – просто эти 3-5 часов восполняют естественную «просадку» ёмкости батареи за указанный период времени), зимой – раз в 1-2 недели. Почему так?
А) Ёмкость батареи зависит от… езды. Если это короткие пробежки из дома на работу и обратно, то постепенно уменьшается ёмкость батареи, которая зимой уменьшается ещё быстрее.
Б) Батареи не то, чтобы не любят морозов, но необходимо! заряжать батарею зарядным устройством зимой не реже, чем раз в 1-2 недели – это продлевает срок эксплуатации батареи в три! и более раз, так как пластины в них начинают безвозвратно разрушаться при напруге на клеммах неподключённой батареи меньше 10-11 В.
В) Привычка заряжать батарею должна стать второй натурой водилы и нередко выручает (особенно зимой!) тех, у кого ток утечки в машине достигает значительных величин.
6 Запуск двигла – не более 3-5 секунд при заряженной батарее, минуту подождать, ещё раз попробовать, можно повторить и ещё разок, но в противном случае искать причину незавода двигла не в батарее. Зимой перед пуском «оживить» батарею, «моргнув» дальним светом фар несколько раз – даже если есть основания полагать, что батарея уже подразрядилась. Последний совет хорош ещё тем, что по «подсадке» освещения приборов опытный водила поймёт, заводиться ли с этой батареей вообще.
7 Клеммы батареи после надевания на них проводов смазывать вазелином (да-да!... который в аптеках продают) или литолом (забыл… кажись, он говорил Литол-24, есть такой?... могу и ошибиться).
8 Сшить для батареи «одежду» (тут я не поверил Игнатычу, и он поволок меня вниз, к машине и показал мне сие чудо). Лучше всего подходит для этой цели цигейка – как у Игнатыча, кожей наружу, мехом внутрь, верх обшнурован. Ни в коем случае не накрывать батарею полиэтиленовыми пакетами и пленками, а также поролоны (как, со слов Игнатыча, некоторые долдоны делают)!

Но больше всего я был поражен, когда спросил его, сколько лет обычно живёт батарея. Вечно! – сказал он. После уточнения выяснилось, что с последней батареей он ездит уже 11 лет (не верите?... и я ему до сих пор не верю!) А предыдущая прослужила ему 9 лет, да и то выкинуть её пришлось лишь после аварии. Таких вот результатов можно добиться всего лишь правильной эксплуатацией батареи (читай выше).

Напряжение на моей проблемной отключённой батарее показало 9.7 В! Игнатыч до-олго и витеевато меня ругал, а когда узнал, что батарею я получил «в наследство» при покупке машины, обозвал меня так, что лаем отреагировала даже проходящая мимо собака на поводке, тащившая своего хозяина домой. Короче, вердикт Игнатыча такой:
1 Я - ! ! …. и так далее.
2 Купить две новых батареи, лучше - импортные четырёхклеммники, которые уместятся под капотом машины, не более 48 А/Ч – это наиболее рациональная ёмкость, исходя из моего режима вождения (короткие пробежки в будни и 1-3 часа в выходные). Одна – в эксплуатации, другая – на всякий случай. На мои возражения, что это дорого, Игнатыч сказал, чтобы я шёл на
3 Строго выполнять все рекомендации Игнатыча, включая нецензурщину (читай выше) – будет проверять лично и, если что, пороть, он берёт меня на поруки.
4 За мной – ещё один бутыль.

[5x5]

вспоминается "Кавказкая пленница"
так и вижу, как ты все это в блокнотик записывал
)

так и вижу, как ты все это в блокнотик записывал

Собсно, так и было, приходилось часто переспрашивать, я ж плохо слышу, да и отсеивать полезное от матюга.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

Тема перенесена в Электричество

Точнее - в "Электрооборудование".

А ведь дядя Вася прав на все 100% для свинцовых (кислотных) АКБ. Прочитав, я вспоминал, где это слышал - на лекциях в ВИКА им. А. Ф. Можайского от старого полковника зав. кафедры №21 (Имя отчество непомню ) один в один, только без мата и выпивки

50% советов явно от Остера (который вредные советы любит давать)
Теме место на помойке штоп неискушенный пользователь не попробовал зарядить батарейку с плотно закрученными пробками
Остальной маразм комментировать не буду

lyustvi
Гмммм... Это уже, пардон, нечто вроде фанатизма. Дядя Вася - конечно, хороший человек, думается, еще старой закалки. Скорее всего, он так же подробно может изложить методику бережной эксплуатации "дворников" и всесезонных шин десятилетиями.
Конечно, ничего плохого в этом нет, но сейчас всякие аккумуляторы не дефицитны и не особенно дороги. Убить кучу времени и сил на продление срока эксплуатации аккумулятора актуально только при серьёзной стеснённости в средствах (в месяц на бензин больше уходит, чем стОит аккумулятор).
Если по делу - то, ИМХО, 48 А.ч для аккумулятора на Спортаж маловато. Нужно учитывать, что в мороз реальная ёмкость многократно падает.
Второй аккумулятор дома может пригодиться в ограниченных случаях. Я, например, в прошлом году при -30-35° использовал его для пуска двигателя (очень помогает), но такая зима - редкость.
Кроме того, как-то дома свет отключили - лампа ближнего света помогла скрасить вечер, начал даже подумывать о покупке 12В телевизора!