Вот нашел
Был на диагностике приговорили датчик кислорода второй после катализатора. Начал интересоваться проблемой выпуска газов. Оказалось, что не загрязнение окружающей среды, очень дорогое удовольствие, тем более на нашем двигателе G6BV. Пять лямбда-зонтов каждый от 3500р.+ три катализатора, два по 14000р. за штуку и третий около 20000р. Начал искать по разным форумам более дешевый метод. И вот что нашел, может кому-то пригодится, тоже хочу попробовать.
Способ первый - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из схемы:
http://s003.radikal.ru/i204/1002/76/b162e980474a.jpgСмысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В и подогрев лямбды. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода конденсатор и резистор, а именно установив их параллельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
Просто один кондер на 2.2Мкф По вольтажу - 63 вольта хватит с ушами. 12в было бы мало, а все, что выше 25 вольт - самое то. На схеме вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка (это только схема, может могут быть другие цвета) - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.5-1Вт надо резистор. Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен великолепно.
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
http://s002.radikal.ru/i199/1002/3e/f2166221db2f.jpgА вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
http://i072.radikal.ru/1002/6c/7fcd2566111b.jpgПосле чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.