Кто имел опыт "лечения" катализаторов?

Доброго времени суток, форумчане! Похоже моим катам (спортик 2001 америкос с 2-мя катами) пришел трындец. Звон металл при трогании, повышенный расход и тупизна при разгоне - вроде верные признаки подуставших катов. Вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ? Можно-ли в своем гараже-мастерской решить эту проблему самостоятельно или только знатоки по выхлопухам в офигенно дорогих сервисах помогут? Прошу отозваться всех, кто имел опыт по подобной проблеме, а если кто расскажет про самостоятельное решение проблемы подробно с чудными картинками, тому вообще пожизненный респект. Всем заранее спасибо.

На Спортаже: менял лямбу и еще датчик ( не помню какой) - не помогло. Вылечил - обыкновенным ломом ( пробил нафиг насквозь) ... помогло. Извини фото чудоспасителя нет , но выглядит как обыкновенный лом.

Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:

повышенный расход и тупизна при разгоне

Кстати.... похожие симптомы были когда съехала внутренняя защита капота на вход воздухана. Капот открываю - все гуд, закрываю - тупит ох и поеб.. я с этим

Спасибо! Правильно говорят: против лома нет приёма! Вот как потом с мозгами, не будут-ли тупорылые команды форсункам выдавать? А то что каты дохлые - верняк. У меня бортовик, сам ставил, и очаровательный женский голос периодически расшифровывает очередную ошибку системы "низкий эффект нейтрализатора". На НТВ сказали лямбды от жигулей десятки подходят!? Вроде есть какие-то резисторы, чтобы нае..ть лябды при пробитых катах?

Вот как потом с мозгами, не будут-ли тупорылые команды форсункам выдавать?

Будут, если после ката лямбда стоит...

Вроде есть какие-то резисторы, чтобы нае..ть лябды при пробитых катах?

Можно это сделать програмно

После ката лямбд стоит - падло! Для американов корейцы, мля, прогнулись, напихали лямбдов и до и после (себе бы в ж...пу ещё бы впихнули).

Забыл сказать - Спортаж был Калининградский сборки.

После ката лямбд стоит - падло! Для американов корейцы, мля, прогнулись, напихали лямбдов и до и после (себе бы в ж...пу ещё бы впихнули).

Ну не шуми... Просто в нете посмотри конторы или может здесь кто подскажет, где нормально смогут перешить ЭБУ и забудет он твою лямбду навсегда... А там уж вышибай-не вышибай

ЭБУ мозг перепрошить для лябдов вроде пару тыщ стоит?

Не надо ничего шить, есть тема как вытрусить кат и обмануть мозги не лезя в них.

А где искать?

Вот нашел


Был на диагностике приговорили датчик кислорода второй после катализатора. Начал интересоваться проблемой выпуска газов. Оказалось, что не загрязнение окружающей среды, очень дорогое удовольствие, тем более на нашем двигателе G6BV. Пять лямбда-зонтов каждый от 3500р.+ три катализатора, два по 14000р. за штуку и третий около 20000р. Начал искать по разным форумам более дешевый метод. И вот что нашел, может кому-то пригодится, тоже хочу попробовать.
Способ первый - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из схемы:
http://s003.radikal.ru/i204/1002/76/b162e980474a.jpg
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В и подогрев лямбды. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода конденсатор и резистор, а именно установив их параллельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
Просто один кондер на 2.2Мкф По вольтажу - 63 вольта хватит с ушами. 12в было бы мало, а все, что выше 25 вольт - самое то. На схеме вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка (это только схема, может могут быть другие цвета) - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.5-1Вт надо резистор. Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.

Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен великолепно.

Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
http://s002.radikal.ru/i199/1002/3e/f2166221db2f.jpg
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
http://i072.radikal.ru/1002/6c/7fcd2566111b.jpg
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.

Супер! Не зря спортягу прозвали конструктором для взрослых. А кто-нибудь ставил универсальные каты?

MOV, У меня был Форик американский, с 2-мя лямбда-зондами, когда подсел катализатор периодически выскакивал Check, обнулял его отключением АБ на 15-20 минут. Сигнал ошибки шел от 2-й лямбды. При горящем Check "мозги" управляли двигуном по некоему усредненному алгоритму, чуть увеличивался расход топлива. Озадачивался решением этой проблемы. Умне люди подсказали, что установка эмулятора(заменителя) лямбда-зонда или перепрошивка "мозгов" - развод на деньги, проблемы не решает. Выхода два: или купить новый кат, или выбить внутренности у старого(заменить на обычный резонатор), не обращать внимания на сообщения об ошибке и так ездить по усредненной программе. Я выбрал второй путь, потом машину продал, и новый владелец так ездит и не парится!

Так и делаю, только ошибку бортовиком сбрасываю. Однако логику затыкаешь, а физически все так и остается . Наверно выход один - менять каты на какие-нибудь универсальные (они вроде дешевле). А кто знает, где в Москве лучше это реализовать без разводов и по нормальной цене?

valera_0011, Первый метод и называется установкой эмулятора, но проблемы не решает, так как датчик кислорода(лямбда-зонд) работает по более сложному алгоритму и мозги установкой даже более сложного эмулятора не обманешь.
Второй способ имеет право на жизнь, но надо экспериментировать с диаметром отверстия для обманки.
Я ездил без ката не обращая внимания на ошибку, чуть увеличивался расход топлива, машина ехала нормально. Выворачивал свечи - состояние их было тоже нормальным. Конечно об экологии надо забыть!
Как решить эту проблему? Пути обхода подсказаны, выбор за владельцем.

Мне варили гофру на профсоюзной http://www.cityglush.ru/zg.php
Ребята в принципе нормальные, сварщик хороший. Но с лямбдами они тебе не помогут...

Универсальные каты у них бельгийские вроде, по адекватной цене...
ПЫСЫ: Но я бы с катами не замарачивался

Наверно выход один - менять каты на какие-нибудь универсальные (они вроде дешевле).

А что значит "универсальные"? Подходят на все машины? Знаю, что есть каты более дешевые, чем оригинальные. Подогнать их установку на машину - не проблема. Проблема в другом: их делают из низкокачественных материалов и ходят они год, от силы два, потому и дешевые.

Всем привет. Спасибо за поддержку! Сегодня, после двух часов обильного поливания вэдэшкой и сдергивания гаек и всего прочего снял выпускной коллектор и первый катализатор. Как оказалось он один, второй похоже предыдущий хозяин снес. Так же в наличии оказались два лямбда (до и после). Кат на просвет оказался как только что из магазина, потроха у него в виде металлических сот (я ожидал увидеть разбитую керамику). Единственное что напыление из драгметаллов улетучилось (показания бортовика) но на проходимость газов - 100%. Очень я этому обрадовался, выбивать не стал и установил на место. Теперь насчет металлического звука - старая банальная история. За катализатором стоит непосредственно глушитель, а внем внутри похоже потроха оторвались от корпуса и стали дребезжать. Вспомнив опыт эксплуатации военной техники в армии (так УАЗики лечили) взял молоток и подрехтовал корпус глушителя со стороны ближе к двигателю. Вуаля - дребезг прекратился (потроха прижало корпусом). В итоге кроме дребезга ничего не изменилось, зато терперь точно знаю что кат пропускает нормально. А глушак со временем заменю.

Теперь насчет металлического звука — старая банальная история. За катализатором стоит непосредственно глушитель, а внем внутри похоже потроха оторвались от корпуса и стали дребезжать. Вспомнив опыт эксплуатации военной техники в армии (так УАЗики лечили) взял молоток и подрехтовал корпус глушителя со стороны ближе к двигателю. Вуаля — дребезг прекратился (потроха прижало корпусом). В итоге кроме дребезга ничего не изменилось, зато терперь точно знаю что кат пропускает нормально. А глушак со временем заменю.

Хочу уточнить,металлический звук присутствует всегда или только на повышение оборотов? у меня в районе от 1100 до 2000 начинает звенеть будто клапана!