Хотя ничего нового я не изобрел, возможно, именно моя технология кому-нибудь пригодится и будет полезна.
Выбранный способ чистки - без снятия форсунок с автомобиля.
Вызвано это следующим: авто уже 6 лет, так что, скорее всего, потребуется замена уплотняющих резинок (колец) форсунок. Верхние и нижние кольца форсунок у РИО-2 разные и невзаимозаменяемые, а цены на оригинал не особенно гуманны (учитывая примитивность и себестоимость изделия).
В Инете попадаются рекомендации их замены на "десяточные", но то, что я видел в магазинах - одного типоразмера, так что заменить, наверно, можно, но я решил не рисковать и не разбирать пока рампу вообще.
Итак, приступаем:
Для работы понадобились:
1. Бутылка 2л. от газировки (минералки и т.д.) - 1 шт.
2. Вентиль от бескамерной шины - 2шт.
3. Фильтр топливный от карбюраторного авто - 1 шт.
4. Хомуты винтовые - 4 шт.
5. Быстросъемный наконечник от шинного насоса - 1 шт.
6. Быстросъемный наконечник топливной магистрали от инжектора (можно обойтись без него, но с ним удобнее работать - 1 шт.
7. Куски топливного шланга (прим. 10 см.) - 2шт.
В бутылке просверливаем отверстия в донышке и пробке и вставляем в них вентили от безкамерной шины (золотники не вынимаем). Затем готовим подающую магистраль из наконечников, обрезков шланга и топливного фильтра. Все соединения надежно закрепляем хомутами (давление достаточно высокое.
В результате получилось следующее: (рис.1)
Несколько слов про назначение элементов:
Бутылку желательно взять достаточно большого объема, так как она будет являться еще и ресивером, что позволит реже подкачивать воздух.
Быстросъемный наконечник от шинного насоса, в принципе может быть исключен, но его наличие увеличивает удобство работы. Кроме того, он позволяет одним движением отсоединить резервуар с горючей жидкостью (промывкой) в экстренных случаях. А золотники не дают жидкости выливаться.
Фильтр топливный от карбюраторного авто дополнительно очищает жидкость, так как воздух от компрессора не фильтруется, да и емкость тоже не стерильная. Кроме того, начитавшись инфы в Инете об агрессивности винсовской промывки, были опасения о растворении резинок данной жижей. Опасения не подтвердились.
Рабочее давление на период промывки фильтр выдерживает, проверено. Если есть какие-либо сомнения и опасения, можно заменить на топливный инжекторный фильтр или убрать его совсем.
Перед работой рекомендую предварительно проверить систему на утечки, закрыв каким-либо образом ее выходное отверстие и накачав воздух до 3-4 атм. Если все нормально, идем дальше
Открываем крышку блока реле и предохранителей и вынимаем реле топливного насоса (рис. 2). Запускаем двигатель и даем ему поработать до полной выработки топлива и снятия, соответственно, давления в рампе.
После остановки двигателя отключаем быстросъемный наконечник топливной магистрали от рампы.
Наконечник один в один, как у топливного фильтра РИО-2. Кто менял фильтр самостоятельно, знает, как просто они снимаются.
Для тех, кто не знает: на наконечник есть две рифленые площадки под пальцы. Сначала наконечник надо сдвинуть вперед к рампе, потом нажать с двух сторон пальцами на рифленые площадки и потянуть назад.
Все, снято.
Теперь вместо магистрали подключаем нашу конструкцию (рис.4). Если нет аналогичного наконечника, можно просто одеть шланг на штуцер рампы и затянуть хомутом хорошенько. Заливаем в систему жидкость для промывки. У меня в гараже завалялась старая винсовская жижа для промывки карбюратора (рис.3) , которая по принципу действия очень схожа с профессиональной инжекторной промывкой. Решил на первый раз использовать ее.
Плотно затягиваем пробку бутылки и накачиваем в нее воздух до прим. до 3 - 3,5 атм. Верхнюю часть бутылки проволочным крючком подвешиваем за внутренние технологические отверстия капота (рис.5).
Заводим двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до выработки половины жидкости.
Затем выключаем зажигание и оставляем отмокать на 10-20 мин. На этот период я стравливал давление воздуха в бутылке для пущей безопасности. Затем снова доводим давление до указанных величин, заводим двигатель и гоняем его на различных оборотах (до 2/3 мах) до полной выработки жидкости.
Отключаем нашу конструкцию, подсоединяем обратно подводящую магистраль, не забываем вернуть на штатное место реле топливного насоса и... все!
После очистки рекомендуется заменить свечи зажигания (правда, на современных банках с промышленной промывкой Винс пишет, что этого делать не надо) и, на всякий случай, масло. Так что лучше это делать перед плановой заменой.
Теперь о результатах. Субъективную оценку давать не буду ("машина полетела" и т. д. - это не для меня).
Из объективного:холостые обороты выровнялись и стали суперстабильными (как при покупке авто). Стрелка тахометра стоит как влитая.
Кроме того, диагностируя последний раз машинку около года назад, обнаружил положительную долговременную топливную коррекцию (Long Term Fuel Trim) в пределах 6 единиц. Какое максимальное значение, при котором зажигается "Check", я не знаю. ИМХО, это означает увеличенное относительное время открытия форсунок, что может быть связано и с их загрязнением в том числе. При наличии ноута и свободного времени посмотрю новые показатели после промывки и отпишусь тогда.
поставил старые родные и забил 
