черный дым из трубы

подскажите пожалуйста, купил недавно киа шуму2 2003г. 87000 км. пробег из глушителя на высоких оборотах идет черный дым, на панели горит лампочка чек эннджи, точно незнаю как пишется) (сегнализирует что что-то с движком), свечи закопченные. Это топливо плохое залил? или топливная система загрязнилась? то провел, все расходники поменял.подскажите плиз?

А на "высоких оборотах" это каких?

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
если на 6500-7500 постоянно ездить, то это норма.
А по хорошему надо дрыгатель смотреть и интрерсоваццо ценами на поршневые кольца, маслосъемные и т.п.

подскажите пожалуйста, купил недавно киа шуму2 2003г. 87000 км. пробег из глушителя на высоких оборотах идет черный дым, на панели горит лампочка чек эннджи, точно незнаю как пишется) (сегнализирует что что-то с движком), свечи закопченные. Это топливо плохое залил? или топливная система загрязнилась? то провел, все расходники поменял.подскажите плиз?

Чёрный дым-богатая смесь, может форсунка(и) переливает или лямбда зонд неправельно работает (кат умер например) короче надо на диагностику ехать.

Это ты "удачно купил",на проверку тетрисом однозначно,скорее всего лямбда зонд,катализатор ...

Чем быстрее сделаешь диагностику, тем быстрее узнаешь на сколько попал.

на высоких оборотах это 3000. в общем на диагностику возил сказали что движок нормальный, скорее всего бензин говно, почистил форсунки,свечи заменил, пока также осталось, пару баков отъездию а там посмотрим. иногда движок на холостых троит, тоже сказал что пока временно будет, потом пройдет типа топливо плохо сгорает. может он плохой специалист, посоветуйте где можно пройти качественную диагностику.а так что думаете?

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а еще предыдуший владелец катализатор вырезал, это может сказаться на выхлопе.я короче новичок в авто не разбираюсь.)

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
лямбда зонд это что? расскажите в кратце.

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе - катализаторы) - устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам "долголетие" невозможно - вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1. "Окно" эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.
Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом - путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй - воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.).
Если Л-З "врет"
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет" и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире

на панели горит лампочка чек эннджи

Что за ошибка(ки) были, тебе сказали на диагностике?

И еще, если предыдущий хозяин пробивал кат., он перепрошивал мозги?

наврядле предыдущий хозяин перепрошивал мозги.а про ошибки мастер сказал, что типо датчик ругается на плохое топливо т.е на выхлоп

типо датчик ругается на плохое топливо т.е на выхлоп

А может дело не в топливе? Когда прошибают кат или его убирают, то обязательно перепрошивают мозг. Я думаю ты понимаешь зачем, прочитав выше про Л-З. Кстати, на Шуме 2 два Л-З.

так что мне делать?катализатор дорого стоит, без него обойтись можно? в общем можно сделать так чтобы без катализатора все работало нормально?)

так что мне делать?катализатор дорого стоит, без него обойтись можно? в общем можно сделать так чтобы без катализатора все работало нормально?)

Чтобы что-то менять или делать нужно точно понимать что неисправно, в чем дело. Для начала я бы посоветовал найти хороший сервис, где бы тебе с полной уверенностью указали на то, что надо менять/делать. А уже потом тратиться, т.к. в лубом случае деньги не малые. И можно просто в пустую потратиться.
Если все же дело в пробитом кате, то найди сервис, где лечат от этого.Но на мой взгляд здесь два пути: 1. Это покупка нового катализатора. 2. Поставить пламегаситель и перепрограмиировать ЭБУ на отключение ДК. (тоже не из дешевых) И будет тебе счастье.
А когда машину покупал чек не горел?

у меня была такая проблема на 50 тыс. Диагностика ничего не показала. С мужиками поговорил, сказали, что клапана впускные плохо закрываются и инжектора зависают. При разгоне иногда дергалась. Купил хороший очиститель топливной системы и очиститель инжекторов, залил при одной заправке один флакон, а при другой-другой. Помогло. Дым как у новенькой. Не гарантирую, что поможет Вам, но попробовать можно. Единственно обращаю внимание не заливайте дешевые очистители. Могут накрыться кислородные датчики (у меня так было). Последний раз заливал BBF. Какой поможет Вам узнаете сами, если причина такая же.

залил при одной заправке один флакон, а при другой-другой.

Ни в коем случае не нужно лить в бак. Это чревато засорением всей топливной системы. Особенно форсунок. За такой пробег в баке скапливаются отложения, а очиститель начинает их отмывать и отслаивать и всё это дерьмо идет по топливной магистрали, засоряя её.. Такими очистителями можно пользоваться, но исключительно с нуля. Заливать например каждые 5 тыс. пробега. Тогда система будет в чистоте. А ведь ты не знаешь каким бензином она заправлялась раннее и что у нее творится в баке. Промывать нужно только топливный распределитель с форсунками. Либо в сервисе (дороговато), либо самому.

Дрюн
Данная приблуда делается за 30 минут. И пользуешься всё жизнь. Тратишься только на спец. состав для промывки инжектора. Если интересует, могу описать как сделать самому и процедуру промывки.

Спасибо тебе большое АДС за советы. ездил еще в один сервис. там парень покрутился, подсоединял типа компьютер, как брелок, и сказал чтобы выяснить причину нужно для начала поменять датчики Л-З. а другому звонил, к которому до этого ездил, он сказал что датчики не причем, типа они не влияют на богатую смесь, я ему рассказал про ту статейку которую ты прислал, он покривился и все равно на своем стоит, говорит приезжай будем разбераться по полной.вот думаю наверное стоит съездить, а то датчики(4000 тыс. каждый, может можно дешевли найти) дорогие а вдруг не вних дело.а есть катализаторы универсальные?или пламегосители? а то родной кат дорогой.
Когда машину покупал чек горел, хозяин сказал что ничего не знает, толь кат пробил, ну я и подумал что чек об этом говорит.

Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
"Данная приблуда делается за 30 минут. И пользуешься всё жизнь. Тратишься только на спец. состав для промывки инжектора. Если интересует, могу описать как сделать самому и процедуру промывки".

расскажи АДС про это как делать.

расскажи АДС про это как делать.

Что для этого нужно:
1.Пластиковая бутылка, например 1,5 л
2.монета 5 копеек (советская)
3.Медная трубка. по длине - чуть длинее самой бутылки. можно купить в любом автомагазине. Я покупал тормозную.
4. 2 хомута
5. бензостойкая резина для прокладки
6. нипель для бескамерной шины. Резину с него необходимо обжечь, например паяльной лампой.
7. Компрессор для накачки шин.
8. бензошланг.
9. Препарат для чистки инжектора (профессиональный). Я брал Лавр в литровой бутылке. Стоил он 360 рэ. Щас подорожал. Можно также Винс. Но после перелопачивания кучи тестов этих препаратов, я остановился на ЛАВРе.

Сверлишь в монете два отверстия: одно под медную трубку другую под нипель.Почему 5 копеек? Потому, что она ровно вписывается внутрь крышки у бутылки. Трубку и нипель нужно впаять в монету. Также нужно в крышке проделать два отверстия через которые будут выходить наружу трубка и нипель. Трубку нужно впаивать так, чтобы один конец выступал из крышки и можно было одеть шланг и затянуть хомутом. Другой конец трубки должен быть до дна бутылки. Паять лучше с кислотой. Сначала впаяешь всё в монету, потом вставишь в крышку. После этого из резины нужно вырезать прокладку диаметром с внутренню часть крышки, которая будет находиться в крышке на монете (т.е. в завернутом состоянии между горловиной и монетой) ЭТо нужно для того, чтобы из бутылки воздух не выходил.
Шланг компрессора одевается на нипель, который находится в крышке. Когда всё сделаешь, обязательно попробуй накачать и убедиться, что крышка держит.
Наша самодельная установка готова.
Далее отсоединяешь от топливной рампы шлаг (под капотом, где форсунки). Фиксируешь один конец шланга на рампе, а другой на медной трубке. Всё затягиваешь хомутами. На трубке крепко. На рампе не сильно, т.к. пластмасса. Но руками проверяешь, чтобы не слетел под давлением.
Либо под капотом вытаскиваешь рэле бензонасоса, либо под лючком (под задним сиденьем) разъединяешь провода у бензонасоса. Т.е. отключаешь бензонасос.
После этого переливаешь моющий состав в нашу емкость и крепко заворачиваешь крышку. Накачиваешь копрессором до трех очков. Это рабочее давление топливной системы. (пластиковая полторашка выдерживает на разрыв до 10Атм). Заводишь двигло. НО обязательно смотри, чтоб бутылка не пропускала. Движок должен завезтись без проблем. Далее следи за процессом. Промывка идет в два этапа. Первый: 15мин на холостом ходу. Второй:10 минут с перегазовкой. Перерыв между первым и вторым этапом 15 мин.Необходим для откисания рампы и форсунок. Давление в бутылке модно держать в пределах 2,3-3 Атм.
После этой процедуры рекомендуется проехать около 15 км. И обязательно сменить свечи. Как вариант можно старые вкрутить, если имеются. Когда будешь снимать шланг с рампы, сначала отверни крышку бутылки, т.е. спусти через нее давление, иначе остатки промывки вышибет из рампы и шланга на всё подкапотное пространство..
Я это брас с какого-то сайт по ниссан максиме. На самом деле ничего сложного в этом нет. Глаза боятся, руки делают. Принцип такой же, как и в сервисе, тока там красивая установка. Обратки на движке S6D нет, так что можно не париться насчет того, что излишки из рампы пойдут в бак. На тех движках, где есть обратка, ее отключают и на ее место одевают шланг, конец которого бросают в какую-нить ёмкость.
Вот и всё!
После этого радуешься повысившейся самооценке.
Блин, хотел выложить пару фоток, но не нашел. По всей видимости удалил при чистке харда:(((
После этой процедуры движок заметно устойчивее стал работать. А что касается датчика кислорода, точно не могу утверждать, но вроде даже здесь была тёрка о том, что он вроде как от десятки подходит. Но надо проверять. Да, на всякий, можешь еще сеточку бензонасоса поменять. Она наверняка забитая. Я на 90 тыках менял, так она вся в Г.. была. Сеточка подходит от безонасоса нового образца с ВАЗ-2110. Она со срезанным концом по форме. Старого образца сеточка в стакан не убирается.

Вчера на 59 600 км. был на ТО-4 заменили фильтр топливный, был достаточно грязный, но двигатель после промывки в течение 10 тыс.км. работал нормально, труба не дымела. Кстати не каждые 5 000 км., но 10 000 км. точно до 30 тыс. пробега очиститель инжекторов добавлял в бак постоянно, но потом почему то перестал. Результат на 50 000 км. труба стала дыметь, а двигатель тянуть слабее.
Кстати автослесарь менявший фильтр топливный сказал, что засоренность фильтра была далеко не критическая.
Где то читал, что добавлять очистители в бак как раз желательно перед заменой топливного фильтра.
Думаю, что оснований для того чтобы считать неправильными действия по самостоятельной очистке инжекторов и топливной системы нет, но при условии если делать это регулярно.
На предыдущей машине когда полетел лямда-зонд первоначально грешили на забитость инжекторов вследствие того, что я регулярно пользовался очистителями каждые 3-4 тыс. км., но проверка показала, что они абсолютно чисты, а давление идеально (разброс минимальный), а бензобак был такой чистый, что сервисмены были просто удивлены.
Если в баке имеются нерастворимые отложения, то они должны застрять в фильтре топливном (в случае если оторвутся от стенок бака) и никак не могут попасть в инжектора и забить их.
По европейским нормам в самом бензине должны содержаться очистители инжекторов. В нашем безине их или нет вообще или меньше нормы. Так что говорить, что в бак нельзя заливать очистители инжекторов, нельзя.
Для особо боязливых можно рекомендовать заливку не всей упаковки очистителя инжекторов, а использовать бутылочку за 2,3 заправки.
Так называемая профессиональная очистка считаю нужна только в случае если очистели не добавлялись в течение эксплуатации или приобретена подержанная машина и достоверно неизвестно, как делал предыдущий её хозяин и риск забить фильтр, инжекторы и все остальное настолько велики, что желательно как раз делать путем заливки в рампу вместо бензина суперрастворители. Как я пишу выше при регулярном использовании очистителей бак, патрубки (шланги) и инжектора настолько чисты, что забивать инжектора там не от чего. Как бак просто сверкал своей чистотой на предыдущей машине сам видел.
Кстати и свечи остаются чистыми если очистители инжекторов заливать регулярно, а не редко, так как при использовании очистителей поршень и камера горения тоже очищаются, а если это делать редко при добавлении очистителей как в бак, так и в рампу весь нагар растворяется и может забить катализатор, лямба-зонд и т.п.
В журнале кажется "за рулем" читал статью и смотрел фотографии на счет использования бензина с растворенными очистителями инжекторов (на заводе), то на фотографиях было видно, что поршень и камера горения были почти абсолютно чистыми, тогда как при использовании бензина без оных - много нагара.
Единственное, что меня смущает при использовании очистителей инжекторов это их безопасность для катализаторов и кислородных датчиков, особенно для последних, так как в результате использования некачественных очистителей (в т.ч. дешевых и малоизвестных фирм изготовителей) такое точно возможно. Убедился на собственном опыте. Поэтому использую только проверенные.

Если в баке имеются нерастворимые отложения, то они должны застрять в фильтре топливном

Для начала они заструт напрочь сеточку бензонасоса. И замена топливного фильтра на новый уже не спасет. Только разбирать бензонасос и менять сеточку. При этом, чиститься будет также и магистраль(уже после фильтра) и тогда очистки встанут в форсунках.
Действие проф. препаратов, того же ЛАВРа, основано на расщеплении "грязи", а не на ее остлоении от стенок. Эти препараты строго запрещено лить в бак.

По европейским нормам в самом бензине должны содержаться очистители инжекторов. В нашем безине их или нет вообще или меньше нормы.

Алтимэйт на BP(кажется) или ЭКТО на Лукойле. Но опятьже спорно. Когда ЭКТО тока появился разница ощущалась. Сейчас после езды на обычном при переходе на ЭКТО она уже не ощущается. Мож бодяжить стали? Или вообще продавать обычный по цене ЭКТО? Но опять же пользоваться можно при небольших пробегах или вообще с новья. Своеобразная профилактика. Они в своих рекл. буклетах даже предупреждаю, что использование на авто с большими пробегами не рекомендуется в связи с возможным засорением топливной системы.

Кстати и свечи остаются чистыми

От ЭКТО действительно так было.

профессиональная очистка считаю нужна только в случае если очистели не добавлялись в течение эксплуатации или приобретена подержанная машина и достоверно неизвестно, как делал предыдущий её хозяин и риск забить фильтр, инжекторы и все остальное настолько велики, что желательно как раз делать путем заливки в рампу вместо бензина суперрастворители.

На предыдущей машине заливал вначале синтетический очиститель топливной системы Hi-Gear, все было нормально.
Стоило залить 1 раз Hi-Gear обычный очиститель в железной банке, как километров через 50-100 накрылся лямда-зонд. В сервисе сказали, что он отравился.
Сейчас пользуюсь очистителями инжекторов Ликво-Молли и BBF (делается из сырья AGFA и Bayer).
На счет ЛиквоМолли читал на одном сайте со ссылкой на сайт одного из немецких производителей авто, что рекомендуется этим производителем для регулярного использования.
Весь смысл такого регулярного использования, чтобы ни в баке, ни в патрубках, ни еще где-либо не накапливалась всякая дрянь, которая их может забить. А вот при однократном использовании в грязной топливной системе заср-ся однозначно хотя бы топливный фильтр.
На одном СТО мне как то чуть ли не по секрету сказали, что профессиональная промывка делается не чаще чем через 100-150 тыс.км., чаще якобы вредно для топливной системы, разных сальников и т.п.
Однако при нашем бензине я думаю до такого пробега без регулярного использования очистителей в бак не обойтись.
Там же мне рассказали, что один товарищ купил поддержаную иномарку (пробег якобы 70 тыс., что вряд ли при возрасте более 8 лет). Заехал к ним на проф.очистку инжекторов. Они начали её делать как обычно, в результате ему пришлось менять инжектора. После этого он вообще зарекся когда-либо их чистить.
Я думаю, что это еще один повод регулярно заливать в бак каждые 3-5 тыс.км. понемногу и хороших.

через 100-150 тыс.км.

Здесь сможет помочь тока замена форсунок на новые. Даже самый сильный и лучший препарат не поможет.Поздно.
Проф. промывку рекомендуется делать каждые 30-40 тык.

якобы вредно для топливной системы, разных сальников и т.п.

Чем вредно? И каких сальников?

Они начали её делать как обычно, в результате ему пришлось менять инжектора.

Либо чистили не тем, либо руки не те.

АДС
Кто их знает этих сервисменов. Им доверять, себя не уважать (как и в любой профессии бывают нормальные, но бывают и другие).
Когда инжектора появились на ВАЗах один из них вообще говорил, что их нельзя промывать, только менять.
Плохо, что массовой литературы нормальной по этим вопросам вообще нет.