Установка угла опережения зажигания

Проблема вот в чем Киа Сефия 1 1995г. обнулил компютер посредством снятия минусовой клемы и наж на педаль тормоза, на форуме кто-то писал, теперь при нажатии резко на газ двигатель начинает дергаться аж потом набирает обороты, когда газ скидаю обороты падают почти до 0 а потом опять стают нормальными. Кто знает в чем проблема и где регулируется угол опережения зажигания и количество смеси, мож кто знает скиньте ссылку на описание и принцып работы инжекторных двигателей. В карбюраторных я все знаю а вот с инжектором не очень

У меня прошло через 100-120 км пробега. Так же было и на моновпрысковой Аудюхе. Видимо двигатель входит в режим.
Кстити, проверь состояние резиновых трубок и гофры от фильтра.

Sahko

Если эта проблема не связана с другой причиной, которая просто совпала с обнулением блока. То вероятнее проблема в следующем. Некоторые блоки управления (не могу утверждать, что на Сефии реализован именно такой же алгоритм) имеют корректировку времени впрыска топлива, которая происходит автоматически постепенно вместе с увеличением пробега автомобиля. Эта корректировка вводится на всех переходных режимах и как бы корректирует износ двигателя. После обнуления блока вся накопленная информация о величинах корректировки была обнулена. Блок вернулся к заводским настройкам. Теперь нужно некоторое время, что бы блок смог восстановить утерянные данные.

И сколько нужно мотать чтоб он востановил информацию???
А по другому нельзя как нибуть, спинным мозгом чуствую что зажигание ранее.

где регулируется угол опережения зажигания и количество смеси

Это тебе не карбратор. И за угол зажигания и за состав смеси отвечает контроллер на основании показаний от кучи датчиков. Цитата из мануала по Рио - "Угол опережения зажигания не регулируется." и дальше идет совет заменть блок управления если угол опережения зажигания не находится в пределах указанного диапазона. Тут без компа/тестера не обойтись. Езжай на диагностику.
А насчет принципа работы инжектора - в инете полно сайтов. Например http://www.chiptuner.ru Там, правда про ВАЗы, но общие принципы работы есть.

А может такое быть что нету лампочки "Chek engie" но разъем для диагностики под капотом есть тоесть когда включаю зажигание она не горит но помоему там даже нет самой пиктограмки

Проблема вот в чем Киа Сефия 1 1995г. обнулил компютер посредством снятия минусовой клемы и наж на педаль тормоза, на форуме кто-то писал, теперь при нажатии резко на газ двигатель начинает дергаться аж потом набирает обороты, когда газ скидаю обороты падают почти до 0 а потом опять стают нормальными. Кто знает в чем проблема и где регулируется угол опережения зажигания и количество смеси, мож кто знает скиньте ссылку на описание и принцып работы инжекторных двигателей. В карбюраторных я все знаю а вот с инжектором не очень

У меня на Сефии 94г такая ерундель была с момента ее приобретения. Ей тогда было 7 лет и стояли не родные форсунки. Причины могли быть разные, а может и все ниже перечисленные. Надеюсь спецы меня поправят если я где-то ошибаюсь с выводами. Итак:
Открываем капот при заведенном двигателе и рукой резко открываем дросельную заслонку (или просим кого-нибудь делать это из салона) в течение полутора секунд двигатель дергает, а посля чего обороты взлетают. Если проделать это очень резко, то над воздушным фильтром хорошо слышен удар. Попытаемся проанализировать, что же произошло. 1) От датчика положения дрос. заслонки поступил сигнал на ЭБУ о том, что заслонка открыта (значительно изменила своё положение). Для ЭБУ это, как команда "Давай быстрей!" на что ЭБУ увеличивает впрыск топлива. А дополнительное топливо, как известно требует дополнительного воздуха, именно он врываясь через воздухомер и открывает его (заслонку воздухомера) до отбойника. Отсюда это ба-бах, напоминающий сробатывание курка на гаубице. Практически наверняка этого воздуха слишком много для понятия идеальное сгорание (1 к 14), топлива- мало. Отсюда и нестабильная работа двигателя. Но машина не дура, а точнее её ЭБУ и уже получена информация от того-же воздухомера о том сколько и какой температуры несется воздуха к камере сгорания. Да и лямбда зонд не промах, он тоже дал свою команду обеднить или обогатить смесь. И уже через 1.5-2 секунды двигатель резво поднимает обороты.
И так, имеем трёх фигурантов: датчик дросельной заслонки, воздухомер, лямда-зонд. Прелесть этой машины в том, что она умеет (в отличае от утюга) работать без обратной связи. Т.е. при выходе одного из датчиков Вы не останетесь, как вкопанные на месте, ЭБУ будет использовать данные залитые в прошивке, как буд-то они получены от датчика.
а) если вышел из строя (сбилась настройка) датчика положения дрос. заслонки, машина будет ехать, но нажатие на акселератор она будет узнавать только по увеличившемуся воздушному потоку идущему от возд. фильтра. И обороты будут увеличиваться по команде лямбда зонда "Добавь топлива!". Проверить настройку датчика. Я этот вопрос уже поднимал(см. пред. темы)
б)воздухомер- технологически сложное, но механически простое устройство. Это некая калитка стоящая на одной оси с переменным резистором, и чем больше она открывается тем больше изменяется сопротивление на клемах. Эту "калитку" от резких движений удерживает спиральная пружина (как в механ часах маятник). Натяжение этой пружины единожды выставлены на заводе, а тех. отверстие (регулировка) законопачено алюминевой заглушкой. Как и любая пружина она растягивается и ослабевает. Если причина в этом, то можно купить новый воздухомер всего за 715 вечно-зелёных, а если эта цена у Вас (как и меня) вызавает улыбку, то можно её подтянут. Первый способ: сверлим в заглушке отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем болт (М3 в самый раз) пасатижами за шляпку и вытащили. Если заглушка не поддалась, то делаем самовыжимное устройство (я брал под болт шайбу 20мм, на тех. отверстие клал полураскрытые пасатижы и сильной отверткой выкручивал). Второй сбособ, на мой взгляд, менее дальновидный и одноразовый, аккуратно срезаем пластиковую крышку и тонкой отвёрткой перемещаем зацеп пружины по зубцам натяжителя. Крышку ставим на место и заливаем герметиком. Преимущество первого способа в том, что вы в любой момент сможите подтянуть/ослабить пружину без вскрывания чегобы-то ни было. Ну вот, пружина подтянута, "калитка" открывается плавнее.
в) Без вольтметра не обойтись. Подключаем менус на массу, плюс на клему лямбда-зонда. Если на клеме один провод значит л-з без обогрева и начинает он работать при 385 град. Цельсия, если 3-4 - то два из них питание 12В. Проверяем питание при запущеном двигателе, в случае отсутвия проверяем цепь. Если питание в норме, то подключаемся к сигнальному контакту(так же как и в одно-проводных). В зависимости от состава отработанных газов в выпускном коллекторе, л-з вырабатывает напряжене от 0 0.9 вольт (бывают и до 3В, но на Сефиях их, по-моему, не ставили). Понаблюдаем за стрелкой, если при изменении оборотов стрелка продолжает оставаться в покое, то скорей всего л-з неисправен. Требуется замена. Если же мы видим "Дикие танцы", то значит л-з дает информацию о необходимости обогатить/обеднить смесь - это порядок. Если же эти движения стрелки появляются исключительно на высоких оборотах - значит Ваш л-зонд на малых оборотах не работает. Посмотрите, а не поставили ли Вам л-з с обогревом, но обогрев не подключили. У меня была такая ситуация, пришлось забыть дорогу к горе-электрикам и самому подключит 12В. Стрелка сразу ожила. Как мне кажется, эти действа нужно проводить с обнуленным ЭБУ. Лямда-зонд работает? Перейдем к настройке.
Отверткой в тех. отверстие воздухомера подтянули пружину (примерно пол оборота). Обороты упали? Подрегулируем. Попробуйте теперь резко добавить газ. Есть улучшения, но Вам кажется незначительные. Либо проявите терпение и проедте 30-50 км (как мне сказали, именно столько достаточно для введение корректирующих данных в ЭБУ) либо подтяните ещё. Не переусердствуйте и не ленитесь после каждой новой настройки заглушить двигатель, дать минуту другую постаять и понаблюдать за стартом двигателя.
Именно таким способом мне удалось полностью устранить провалы в разгоне.
P.S. Я любитель с тех. образованием и ни какого отношения к СТО не имею. Посему прошу не освистывать, а лучше дать дельные рекомендации или исправить меня, если мои выводы не верны.

любитель с тех. образованием и ни какого отношения к СТО не имею

Фигня что не имеешь, все написаное очень даже позновательно....

Style
молодец....
занятие не прогуливал....

2Style Понравилось пиши ишо
2 Администрация : не поленитесь забросьте пост Style в ФАК. Из таких повествований и складывается альтернативная UserManual. Наверняка многим пригодится для осознания работы системы питания на инже.

[VladPowers]

AD
Уже в ФАКЕ!

толково-даже мне архитектору понятно-буду сегодня вечером посмотреть

Опыт - сын ошибок трудных...(А.С. Пушкин)
Прошёл год с момента написания моего мини руководства, и по некоторым позициям появились уточнения, а в одном месте и переосмысление. Т.е. порядок действий остался прежним, но хочу уточнить один технический момент.
То, что в моей статье называется тех. отверстие (см. 5 обзац) на самом деле регулирует не натяжение пружины, как я ошибочно считал (в этом меня в своё время убедил горе-электронщик), а увеличивает/уменьшает кол-во воздуха идущего мимо потенцометра воздухомера. И этот воздух не учитывается ЭБУ.
P.S. прошу это дополнение внести в ФАК.

То, что в моей статье называется тех. отверстие (см. 5 обзац) на самом деле регулирует не натяжение пружины, как я ошибочно считал (в этом меня в своё время убедил горе-электронщик), а увеличивает/уменьшает кол-во воздуха идущего мимо потенцометра воздухомера. И этот воздух не учитывается ЭБУ.
P.S. прошу это дополнение внести в ФАК.

Жаль что я произвел манипуляции с этим техническим отверсием до выхода данной поправки. Самое интересное, болт, которым происходит настройка воздухомера вращается бесконечное количество раз как по часовой стрелке, так и против. Интересно, как можно вернуться к изначальным настройкам (сколько произвел поворотов по часовойи против часовой стрелки я не помню)? Либо поворота болта на 45%достаточно для увеличения или уменьшения количесва воздуха идущего мимо потенцометра.

Splinter

Интересно, как можно вернуться к изначальным настройкам (сколько произвел поворотов по часовойи против часовой стрелки я не помню)? Либо поворота болта на 45%достаточно для увеличения или уменьшения количесва воздуха идущего мимо потенцометра.

Проще говоря, в воздухомере этим болтом открывается/закрывается отверстие. Крайние положения можно найти по изменению работы двигателя, правда у меня там резьба тупиковая, и настройку я производил не большими поворотами 45-90 гр.

[VladPowers]

P.S. прошу это дополнение внести в ФАК.

Сделано!

Благодарю...