Шума 2 перестала ехать!!!!

Всем привет!!!
Вчера был на диагностике, все проверили, все в лучшем виде. ... ...И вааще, какие можа есть соображения по моему случаю.
Заранее благодарен!!!

Вообще то в плане диагностики тут БАД и Москэб рулит.
Так что можно (просто) не «кричать в пространство» и не менять все в сборе (так можно и машину поменять). А обратиться напрямую к ним.
Насчет лямбды – это действительно полезная штучка в плане экономии бензина.
Сам сейчас такую новую установил аж за тыщу рублёв. На другие параметры (на моем двигателе) она не влияла. Т.е. быстрее стали падать обороты при переходе на нейтралку и устойчивей стала работа на ХХ.
Насчет одной или двух лямбд на Шумах 2 – это кому уже как повезет. Тут половина народа на Шумах и на одной катаются. И нисколько от этого не страдают.
Удачи в ремонте.

Vadik
МИашинка прошла 147 тышш, на двигле ничего не менялось, кроме свечей фильтров и масла. До замены ГРМ тоже был маленький провальчик, сейчас вааще явный, как будто она вначале захлебывается, при этом с явным каким-то рычанием. Вчера при езде, в разгоне на слух показалось что подтраивает. А что за ДК, и где находится??? Ты мне подскажи по ГРМ, че за метки на шкиве, и на нижней крышке ГРМ??? И про детонацию.
Мне тут как раз и сказали, что она вроде как детонирует, можа датчик детонации проверить надоть??? Где он стоит, и как проверить???

Для начала замени ДАТЧИК КИСЛОРОДА, который стоит в коллекторе перед катализатором, он больше 50 000км на нашем бензине не ходит, отсюда ЭБУ делает неправильную смесь. Ремень ГРМ меняется согласно инструкции. Я на шуме не менял, но суть одна и метки одни. На шкиве на его торце есть риска, на двигателе отливка или острая шпилька. При совмещении получаем ВМТ, когда 1 и 4 поршня находятся вверху. Также есть риски для правильной установки распред валов, так вот когда ремень правильно стоит, то положение КВ и РВ должно быть по рискам. Учти что двигатель 4 тактный -это значит, что КВ делает 2 оборота, а РВ один, тоесть в одном из положений ВМТ метки на РВ могут не совпасть, тогда следует провернуть КВ ещё 360гр.

Vadik
Дык ДК этот проверяли на диагностике, он рабочий. И смысл его тогда менять, если только для пущей проверки. И как его вааще можно проверить??? А то получается как на одном местном сервисе, у тебя вот это датчик не работает, поменяли, тоже самое. Значит другой не работает, давай его тоже поменяем, поменяли, такая же хрень. Я конечно понимаю, что методом научного тыка можно добиться результата, дык этот ДК почти 3 рубля денег стоит.
Вот еще сегодня прикол заметил когда ночью свет включаешь, двигло как-то начинает тихо рычать, и какая-то слабенькая вибрация появляется. Это к чему??? И еще при разгоне обороты не сразу скидывает, а секунды через 2-3.
Ладно для начала, всеже разберу проверю ГРМ, а там дальше будет видно.

Добавлено спустя 6 часов 21 минуту 1 секунду:
Maxim BLACK
Да че-то как-то не Айс ехать их Краснодара в Москэб на диагностику.

Значит про ДК. Испавность ДК можно проверить только осцилографом или стрелочным тестером. ДК выдаёт определённое напряжение на выходе в зависимости от смеси бедная/богатая, он будет всё время выдавать сигнал и поэтому считается исправным. Но на самом деле важно не то, что он меняет сигнал от 0,1 до 1.3 в а то как быстро это делает в зависимости от условий работы моторы, что бы ЭБУ не тормозил делать смесь необходимую канкретным условиям. Поэтому неисправные ДК очень медленно реагируют на изменение состава выхлопа. КАк проверить: берёшь стрелочный (не электронный)вольтметр желательно со школой до 1 в и подключаешь его к чёрному и серому проводам на ДК, два белых провода не трогаешь-это нагрев датчика. Заводишь авто и лучше покататься. Так вот если стрелка вольтметра мгновенно реагирует на педаль газа, прыгая из стороны в сторону, стремиться занять среднее положение, то ДК живой и работоспособный, если стрелка как черепаха ползает, то ДК убит, его чувствительный элемент разрушен и он не способен быстро реагировать на изменение выхлопа, а значит и ЭБУ будет делать смесь непонятного состава. На Шуме не знаю как, но у меня на ниссане и Вазах если совсем отсоеденить ДК, то ЭБУ будет делать среднюю смесь "типа аварийный" режим. Так что методику проверить ДК ты уже знаешь.
По поводу слабенькой вибрации. Включая свет, ты значительно увеличиваешь нагрузку на генератор, а когда авто работает на ХХ то эта нагрузка способна снизить обороты холостого хода, вот от сюда и поведение твоего двигателя, ты просто раньше видимо на это внимание не обращал. Или регулятор холостого хода не успевает поднять обороты.

Vadik тут в целом правильно говорит. Я сейчас смотрю в умную книжку про Сефию и Шуму. Так вот там чуть ли не про каждый датчик и узел рассказывается, как проверить его самостоятельно. Также про Сефию 1 мне, мой хороший друг рассказывал, как там произвести самодиагностику замкнув там что-то в диагностическом разъеме. Но это про первую. Не знаю насколько это к Сефиям 2 и Шумам подходит, возможно что и нет. На всякий случай его ник ЛЕО и он на конфе Киа обитает. А вообще неисправности с электрикой-электроникой – они самые сложные для диагностики.
А Краснодар – это действительно далековато от Москвы будет.

Vadik
Хочу спросить про ДК.
Maxim BLACK где-то, по моему на страничке по Шуме, писал, что установил себе ДК от тазика. Дык вот вопрос, мне не подойдет ДК от нашего автопрома??? Ты же вроде говорил, что они принципиально все одинаковые??? Или же все-таки родной купить???
А если тазовский подходит , то как его мастырить туды???
Не сочти за труд, подскажи!!! Заранее премного благодарен!!!

Хочу спросить про ДК.
Maxim BLACK где-то, ...

«Родной ДК», по каким то там параметрам, конечно правильней будет.
Но и дороже раза в 2 – 3.
Тема: Владельцы Sephia-1,2/Shuma/Shuma-II/Spectra
Удачи!

Ставь ДК БОШ от ваза и не парься. Тут описание и схемы подключений http://toyota-club.net/files/03-05-18/0 ... lambda.htm
Работа у датчиков одинакова. Когда он холодный, то ЭБУ его не видит и смесь делается богатой понимая что мотор холодный, нагревается ДК до 150гр, при этой температуре сопротивление датчика уменьшается и в ЭБУ поступает сигнал о содержании кислорода. Самая распространённая поломка ДК- это его отравление при этом он будет давать сигнал, но он не будет меняться в зависимости от кислорода или будет очень сильно тормозить. Еще читал что его отравить можно как антидетонационными присадками в бензине, так и парами силиконового герметика который мы используем при ремонте двигателя.

Vadik
Огромное спасибо за совет!!! Только вот ссылочка не работает, нет другой, чеб посмотреть как, и что там???
И еше хотел спросить про ДМРВ. Видел на форуме, что не Шуму2 от десятки подходит. У меня стоит БОШ, в магазине глянул от Тазика ну копия, и фишка похожа. Дык вот вопрос уменя какой, менять его надо весь в сборе с корпусом, или же можно сам элемент заменить??? Ведь в самом корпусе кроме сетки, по ходу ничего больше и нет.
Да и просто сменить элемент будет дешевле.

Другой ссылки нет, поиск рулит, информации о ДК просто навалом. ДМРВ по номеру сравни. Лично у меня на ниссан альмере ДМРВ как у тазиков, тоже БОШ и тот же номер. А то, что одна сетна, то глубоко ошибаешься, ДМРВ очень сложный датчик, внутри стоит процессор и его задача поддерживать наргевающий элемент на заданной температуре, по мере прохождения кол-ва воздуха нагревающий элемент охлаждается, а процессор должен замерить разницу сколько энергии он тратит на поддержание заданной температуры при условии, что воздушный поток охлаждает по разному нагревающий элемент. Меняй как угодно, но скорее всего корпус воздушного патрубка отличается, а значит к воздушному фильтру его не прикрутишь. ДМРВ боиться ударов, так что не роняй.

Vadik
менять его надо весь в сборе с корпусом, или же можно сам элемент заменить???

Лучше менять только датчик, у Вазовского корпус короче.

Вот я ж про то и хотел узнать, потому как в корпусе кроме сетки ничегои нет, и сам корпус вроде бы ни к чему не подключается.
maxim81 Спасибки огромное, буду теперь знать.

Привет Всем!!!
Ох, мля достала меня моя шума. Опять я мужики с той же проблемой, заколебал провал.
Уже не знаю че делать, ну все проглядели, все, что можно, и свечи, и каталики, и провода и датчики все, и даже снова по меткам ГРМ поставили. Вопрос, можа это в стоковой прошивке так и есть этот гребаный провал??? Ни у кого такой хрени не было???Можа все-таки чипануть ее, да чтоб все внорме стало??? А то уже мозг скоро сломаю, с этим провалом7

Заранее благодарен!!!

А провал на пониженных оборотах, до 3000? Похоже на прошивку, я когда машину только взял, тоже долго не мог привыкнуть к тому, что надо газку поддать с 1500, а она еле ползет, вот тогда я ее и чипанул!!! Чего и Вам желаю!!!

Ну да, на пониженных, а какой может быть провал на 3000 т.??? Вообще, пока мафынка не прогрета хорошо, его почти не чувствуется, а вот когда покатаешься часок, тут все.
Больше всего когда с холостого резко нажимаешь "тапку". Двигло как будто захлебывается сперва, потом догоняет обороты. Ну уже вааще ума не приложу че ей надо???

Ну да, на пониженных, а какой может быть провал на 3000 т.??? Вообще, пока мафынка не прогрета хорошо, его почти не чувствуется, а вот когда покатаешься часок, тут все.
Больше всего когда с холостого резко нажимаешь "тапку". Двигло как будто захлебывается сперва, потом догоняет обороты. Ну уже вааще ума не приложу че ей надо???

На 3000 его уже нет, а вот до 3000 именно на резкое нажатие газа не реагирует. Когда машина не прогрета, смесь богатая, вот и льет бензина, а потом типа экономия. Диагноз прост, Чип-тюнинг рулит!!!!!

Vadik, доброе время суток, хотел у вас уточнить про лямду с ваз какую вы конкретно поставили 133 или 537, и на место какой у нас верхней или нижней???? на киа стоит с маркеровкой 114 и 120 и выглядят они оба как рисунок 3-ри вот в зтом сайте http://www.dsm-club.org/forum/21348-post1.html просба ответинь на почту kowal_gen@mail.ru заранее благодарен!