[Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)

То есть твое мнение, всему причина топливо ? так как

кручу, кручу, кручу !!!!

это минут 15-20 продолжалось. В принципе вполне может быть

daiver, А ты обратил внимание как работал насос подкачивающий? По топливу, есть ГОСТ на зимнее топливо, если память не изменяет, для регионов с умеренным климатом ( не думаю, что Москва к холодным относится)температура помутнения -25. Т.е. после -20 существует опасность , что дт не дойдет до двигателя. У разных производителей дт,конечно, эта цифра может меняться в каких-то пределах. Кстати, на заправках всегда есть бумага, не знаю как называется, паспорт наверное, на топливо, кот. они торгуют, и там эти цифры есть.

Всем Привет! Заранее благодарю за помощь!
У нас Kia Sportage II 2.0 CRD 2006 года, пробег 125тыкм- такая беда — а/м очень трудно запустить на горячую и после стоянке на сильном морозе. Т.е. при -15 -17 запускается даже с автозапуска, после прогрева если заглушить и сразу запускать то стартером приходится вращать не менее 1 минуты при этом нажимать многократно педаль газа — только так запускается. При прокрутке мотор схватывает но пуска нет, недостаточно, в течении минуты вращения обороты начинают расти, все лучше схватывает и окончательно запускается (т.е. запуск происходит не резким ударом). Затем на ходу тяга как прежде, никаких ошибок не на комби не по сканеру. В морозы приходится машину не глушить вообще ибо потом не запустить более. Топливный фильтр 20 тысяч назад менялся при ТО. Проверяли форсунки только на перелив в обратку- без дефектов. Сам склоняюсь к форсункам, но дорогое удовольствие, не хотелось бы ошибиться. С отключенным ДМРВ ситуация не меняется. Свечи понятное дело на горячем моторе и в тепле не при чем ( в теплом помещении а/м сразу после остановки так же не запускается). Топливо тоже сменилось неоднократно- т.к. более месяца такая ситуация.
Мониторили давление в рампе при вкл.зажигании 3.6Бар, при прокрутке достигает 280бар т.е. с требуемым на всех режимах совпадает- однако двигатель схватывает но недостаточно для пуска. Секунд 30 вращения стартером и обороты растут-растут и достигают ХХ- ДВС запущен- это при сегоднешней погоде -14. У остальных датчиков значения адекватные.
Может быть так что ЕГР заклинило в открытом состоянии- влияет это на запуск такой? (просто клапан вакуумный и положение не отслеживается)

Nikittaa, В теме про вебасто описывалась ситуация, когда после прогрева, двигатель не запускался, там грешили на температурный датчик. Почитай, может быть что-то полезное можно извлечь. У меня, вот также, с нажатием педали газа,постепенно набирая обороты двигатель запускается только в холода, ниже -25.

ну я б проверил компрессию, датчик температуры двигателя легко обойти, только вот все равно это не лечении больезни а лишь симптомы…
кроме того может быть еще и распылитель поврежден, такое тоже бывает… туттолько снять форсунки и посмотреть…

Топливный фильтр 20 тысяч назад менялся при ТО

Я меняю через 7..9 тысяч.

Поменяйте датчики коленвала и распредвала.

Есть какое то подтверждение необходимости замены датчиков? То что машина лучше запускается при "игрании" педалью газа — не исключает их?

Точно Вам ответит только сканер,он может показать и какие обороты показывает датчик коленвала и какие ошибки и какая коррекция по форсункам.Но я совсем не профессионал,я говорю что знаю и с чем сталкивался при проблемах с дизелем.Диагностика у знающего специалиста поможет решить проблему.Мы смотрели и на заведенной машине и когда она не заводилась.А игра педалью газа-это у Вас скорее самовнушение-электронная педаль вряд ли поможет завести машину.

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вот копирую с санта-форума по своему случаю:
Если машина начала чудить с запуском-это датчики коленвала-распредвала.У меня на дизельном спортиже так было-измучился.Началось с того,что на скорости 170 на трассе заглох.Было очень неприятно,далее через пару минут только завелась(был в 600км от города)далее еще пару раз глохла,подумал что проблема в топливном фильтре-забился и на таких скоростях не продавливает.По приезду домой заменил фильтра,но машина начала глохнуть и в городских режимах(целый год так проездил,тк проявлялось раз в пару месяцев).С приходом зимы машина начала заводиться либо через раз,либо хорошо заводилась,либо день вообще могла не заводиться-тогда с помощью эфира завел и поехал в БОШДИЗЕЛЬ,там на диагностике были ошибки по расхождению датчика кулачкового(коленвала)и датчика распредвала,также по топливной ошибка(потом догадался что из-за датчика коленвала не заводилась,вылазили остальные ошибки).После сброса ошибок сами через елм327 посмотрели и снова нашли ошибку по коленвалу.После снятия датчик распредвала был треснут по всей ширине,но еще работал,а татчик коленвала давал нуль при прокрутке стартером.После замены этих датчиков машина заводилась как новая.Но пришлось меня аккумулятор,тк он умер из-за частого маслания стартером.ПС пробег был около 55-60ткм

Сегодня ради интереса пробывали отключать датчик температуры двс- и "опа" двигатель с отключенным датчиком запускается с пол-пинка при любой температуре?! Менять датчик? Или что это означает?

Сегодня ради интереса пробывали отключать датчик температуры двс- и "опа" двигатель с отключенным датчиком запускается с пол-пинка при любой температуре?! Менять датчик? Или что это означает?

Варианта только 2:

1. датчик врет
2. мотор заводится только на сверхобогащенной смеси

самое простое — проверь сопротивление датчика по мануалу и все будет ясно

не факт. с отключенным датчиком всегда работает вентилятор, машина работает в аварийном режиме, без всяких датчиков, а по прописанной программе.

Сегодня ради интереса пробывали отключать датчик температуры двс- и "опа" двигатель с отключенным датчиком запускается с пол-пинка при любой температуре?! Менять датчик? Или что это означает?

Варианта только 2:

1. датчик врет
2. мотор заводится только на сверхобогащенной смеси

это как на дизеле реализовать то
про датчик температуры давно вроде б где то обсуждалось

не факт. с отключенным датчиком всегда работает вентилятор, машина работает в аварийном режиме, без всяких датчиков, а по прописанной программе.

нет там аварийного режима… просто комп решает, что температура ого го и вкл вентилятор…
если есть аварийный режим то это легко проверить комп не даст раскрутить мотор свыше 2000 оборотов…

Сегодня ради интереса пробывали отключать датчик температуры двс- и "опа" двигатель с отключенным датчиком запускается с пол-пинка при любой температуре?! Менять датчик? Или что это означает?

Варианта только 2:

1. датчик врет
2. мотор заводится только на сверхобогащенной смеси

это как на дизеле реализовать то
про датчик температуры давно вроде б где то обсуждалось

не факт. с отключенным датчиком всегда работает вентилятор, машина работает в аварийном режиме, без всяких датчиков, а по прописанной программе.

нет там аварийного режима… просто комп решает, что температура ого го и вкл вентилятор…
если есть аварийный режим то это легко проверить комп не даст раскрутить мотор свыше 2000 оборотов…

Запросто. Читайте мануалы внимательней. Отключение датчика температуры(основного) приводит не только к включению вентилятора но и к расчету топливной смеси ЭБУ как при наружной Т=-50 Гр.С .Соответственно при этом достигается максимальная цикловая подача форсунки. У меня так было когда после прогрева вебастой мотор просто тупо не заводился. И помогла только кнопка на временное отключение датчика. И все стало нормально- с отключенным датчиком заводился с полпинка..

чем решил не запуск?

Вообщем датчик температуры антифриза заменили- ничего не изменилось. (как и думал)
Проверил клапан ЕГР- работает не заклинил. При прокрутке дроссель всегда полностью открыт- снимал патрубок с него и смотрел, если начинать закрывать вручную- вообще не схватывает. Коррекция по форсункам на ХХ : -0,45;-0,35;+1,9;-1,6. Давление на прокрутке 240Бар. Крутит, схватывает, отпускаем стартер и ДВС "тыр тыр" троит, обороты ~500, на газ не реагирует, потом секунд через 5 выравнивается нормальный ХХ. Если полчаса постоит, остынет- то с первого раза запускается.

Запросто. Читайте мануалы внимательней. Отключение датчика температуры(основного) приводит не только к включению вентилятора но и к расчету топливной смеси ЭБУ как при наружной Т=-50 Гр.С .Соответственно при этом достигается максимальная цикловая подача форсунки. У меня так было когда после прогрева вебастой мотор просто тупо не заводился. И помогла только кнопка на временное отключение датчика. И все стало нормально- с отключенным датчиком заводился с полпинка..

читать умею мануалы и не только их… так как запросто то достичь сверхобогощения? для дизеля
там же гетерогенное горение этож не зажигалка с гомогенной смесью… ну…
ликбез…
то топливо, которому не хватило кислорода, подвергается термической дегидрогенизации с образованием сажи…
и по барабану сколько больше влила форсунка… это все равно что резко на педаль нажать, тока в этом случае комп подумает и решит сколько впрыснуть, а вот на старых дизелях компа не было и … нажал и клубы черного дыма ибо кислороду не хватило…
все (.)
P.S. Ты уж извини, но родная тема как ни никак связан с ракетными двигателями…

Nikittaa, Цитата из соседней темы : Генрих Аристархович "менял клапан на новый 3 раза, чистил ультразвуком форсунки, менял датчики коленвала и распредвала, менял датчик температуры… А на горячую так и не заводится. На хрен продаю эту трахому, всю кровь выпила с меня, гадина! Проблема решилась. Ремень на 1 зуб перекинули и всё пришло в норму."

Вообщем датчик температуры антифриза заменили- ничего не изменилось. (как и думал)
Проверил клапан ЕГР- работает не заклинил. При прокрутке дроссель всегда полностью открыт- снимал патрубок с него и смотрел, если начинать закрывать вручную- вообще не схватывает. Коррекция по форсункам на ХХ : -0,45;-0,35;+1,9;-1,6. Давление на прокрутке 240Бар. Крутит, схватывает, отпускаем стартер и ДВС "тыр тыр" троит, обороты ~500, на газ не реагирует, потом секунд через 5 выравнивается нормальный ХХ. Если полчаса постоит, остынет- то с первого раза запускается.

Датчик не нужно было менять. С него нужно было снять фишку. Временно, для проверки. И все будет отлично заводится.

Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:

Запросто. Читайте мануалы внимательней. Отключение датчика температуры(основного) приводит не только к включению вентилятора но и к расчету топливной смеси ЭБУ как при наружной Т=-50 Гр.С .Соответственно при этом достигается максимальная цикловая подача форсунки. У меня так было когда после прогрева вебастой мотор просто тупо не заводился. И помогла только кнопка на временное отключение датчика. И все стало нормально- с отключенным датчиком заводился с полпинка..

читать умею мануалы и не только их… так как запросто то достичь сверхобогощения? для дизеля
там же гетерогенное горение этож не зажигалка с гомогенной смесью… ну…
ликбез…
то топливо, которому не хватило кислорода, подвергается термической дегидрогенизации с образованием сажи…
и по барабану сколько больше влила форсунка… это все равно что резко на педаль нажать, тока в этом случае комп подумает и решит сколько впрыснуть, а вот на старых дизелях компа не было и … нажал и клубы черного дыма ибо кислороду не хватило…
все (.)
P.S. Ты уж извини, но родная тема как ни никак связан с ракетными двигателями…

не цепляйся к словам, я здесь имел в виду условные величины - обедненная смесь - мотору не хватает топлива для заводки, обогащенная - смесь в которую подано больше топлива чем при нормальных температурных условиях

не цепляйся к словам, я здесь имел в виду условные величины — обедненная смесь — мотору не хватает топлива для заводки, обогащенная — смесь в которую подано больше топлива чем при нормальных температурных условиях

ну уж извини, работа учить затавляет быть требовательным к произносимым словам…
вот ты пишешь про:

мотору не хватает топлива для заводки…

уж извините лекция
Мы говорим про дизель, там иначе в отличие от зажигалки… если прочие условия выполнены то сколько топлива не впрысни, оно все сгорит и его хватит крутануть ЦПГ (цилиндропоршневую)… но тут загвоздка в том, что процесс сжатия должен быть адиабатическим т.е. в силу невозможности убрать теплообмен он должен быть быстрым… для чего? для того чтоб в конце такта сжатия температура воздуха была достаточной для поджигания впрыскиваемого топлива…
отсюда простые выводы…
1. если вязкость масла высокая то крутить стартеру коленвал будет тяжело и о адиабатичности не может быть и речи, в не сильно запущенном случае помогают свечи накаливания , как правило, после пуска мотор работает нормально
2. компрессия — если ее нет, то запуск о-чень затруднен… помогают свечи и "быстрый старт", далее мотор работает но мощности-крутящего нехватат…
3. несоответствие момента впрыска с положением поршня… при малых отклонениях запуск может быть но устойчивой работы вряд ли…
4. сам впрыск — слабое давление в рейке коммон рейл изза ТНВД — нет нужного давления топлива, нет и нормального впрыска, но запустить можно, но будет дымить и т.п.
5. форсунки… проблемы с ними хорошо описаны "ковш"-ом…
Одним словом ДИЗЕЛЬ…
старые не коммонрейловские дизеля в отличие от наших имели намного меньше бед… там ТНВД если рабочий топливо вгонит в цилиндр… а если свечки живы то запуск вообще без проблем если конечно при -30 в картере не летнее масло…
Как пример… совсем недавно друг купил машинку с не коммонрейловским атмосферным (без турбины) дизелем… доехал до дома (пару тыщ км!) потом на следующий день катался по городу поставил машинку в гараж, а на другой день фиг… запуска то нет…
крутит крутит мотор, а он не запускается… ну… ко мне за советом… я ему скин воздушный фильтр и …. пуск без проблем… вот тут да воздуха не хватает и сжимать нечего…
вообщем сложного нечего нет…