Клуб владельцев корейских автомобилей

Буду снимать РВ, и проверять компрессию, если всё нормально с показателями компрессии, то голову снимать небуду.
Затем поставить коромысла, установить РВ, выставить метки, установить ремень грм и буду пробовать заводить. Буду фотографировать, затем выложу здесь…..

какая-то странная последовательность.
может следы на поршнях каким нибудь зондом посмотреть?

АлекСаша писал(а):Реально ждем чо дальше, если просто рокеры то радость, а если голова. то бюджет до тыщ 20 вырастает.
Их не слышно как ломаются эти рокеры, поэтому непонятно почему машина не заводится.
ЗЫ седни с брелка не завелась, пошел прокаливать свечи накаливания ключем, когда заводил первый раз чорный дым увидел из киа

Как рокеры ломает может и не слышно (не сталкивался тьфу тьфу тьфу ), но как поршень с клапаном сходятся, это ты услышишь.
20 штук это уж совсем круто. Хотя если у официалов делать, то может на то и выйдет.

АлекСаша писал(а):какая-то странная последовательность.
может следы на поршнях каким нибудь зондом посмотреть?

А Ваши предложения какие?

alex150377 писал(а):Буду снимать РВ, и проверять компрессию, если всё нормально с показателями компрессии, то голову снимать небуду.
Затем поставить коромысла, выставить метки, установить ремень грм и буду пробовать заводить. Буду фотографировать, затем выложу здесь…..

Дело хозяйское. Мой знакомый, что мне движок собирал, говорит, что каждый раз, когда клапан и поршень сходятся, надо снимать ГБЦ.
Для примера: может чуть чуть погнуть шток клапана, который впоследствии разобъёт втулку.

Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:

sotyi писал(а):

Кержак писал(а):регулятор давления топлива не даёт команды

Он не может давать команды. Это исполнительный элемент. Сигнал давления в рампе поступает с датчика давления. И если оно больше, то ЭБУ через регулятор "стравливает" топливо из рампы.
Можно замерить напряжение на датчике давления коллектора (который на середине рампы). Там чёрный масса, розовый питание, а желто-оранжевый — сигнал. Вот таблица напряжений: 0 МПа — 0,5в. 20 МПа — 1,03в. 40 МПа — 1,57в. 60 — 2,1в. 100 — 3,17 130 — 3,97 135 — 4,1 150 — 4,5. На х.х. должно быть 1,163в. На 3000 об/мин — 2,366в. Данные взяты с сайта http://www.kia-hotline.com когда он ещё работал нормально.

Вчера снял контакт от датчика давления топлива и попробовал завести. Завелась. Вроде где то читал, что при обрыве или отказе датчика давления, авто переходит в режим работы по усреднённым значениям. Я это к тому, что если регулятор давления топлива только исполнительный элемент и не имеет обратный связи, то сингал на открывание топливных форсунок должен идти всегда, независимо от давления в рампе. Худо бедно, но топливо до цилиндров доходить должно.

Кержак писал(а):Как рокеры ломает может и не слышно (не сталкивался тьфу тьфу тьфу ), но как поршень с клапаном сходятся, это ты услышишь.
20 штук это уж совсем круто. Хотя если у официалов делать, то может на то и выйдет.

я в общем говорю, ГРМ же старый не оставишь? + рокеры + клапана в теории + МСК + работа

alex150377 писал(а):А Ваши предложения какие?

а как ты будешь проверять компрессию не установив рокеры и грм по меткам?

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

Кержак писал(а):Как рокеры ломает может и не слышно (не сталкивался тьфу тьфу тьфу ), но как поршень с клапаном сходятся, это ты услышишь.
20 штук это уж совсем круто. Хотя если у официалов делать, то может на то и выйдет.

вряд ли, с утра дизель завожу не прогретый ))) звуки )))
так что вряд ли

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

Кержак писал(а):Вчера снял контакт от датчика давления топлива и попробовал завести. Завелась. Вроде где то читал, что при обрыве или отказе датчика давления, авто переходит в режим работы по усреднённым значениям. Я это к тому, что если регулятор давления топлива только исполнительный элемент и не имеет обратный связи, то сингал на открывание топливных форсунок должен идти всегда, независимо от давления в рампе. Худо бедно, но топливо до цилиндров доходить должно.

когда я снимаю фишку с датчика топлива что в торце на рампе (не знаю про него ли речь) машина не заводится

Звуки "страшные" это ты уже когда завёл, а перед этим кроме стартёра, по большому счёту и не слышно.
С торца регулятор давления топлива. А датчик давления посредине. Регулятор в обесточенном состоянии, вроде как в открытом положении, т е гонит топливо в обратку не создавая давление в рампе.

МСК — это что?
работа? — у самого руки из нужного места растут, плюс материальное положение в данный момент затруднительное.
Компрессию буду проверять элементарно, со снятым ремнем грм, форсунками и снятым РВ при закрытых клапанах, компрессометром при прокрутке стартером, ну или как вариант накачать воздух компрессором в цилиндр и по манометру смотреть падает давление или нет.

Маслосъемные колпачки:)
Давай ждем результатов

как только закуплю запчасти для ремонта, начну заниматься, будет результат, вы первыми узнаете….

Очень хотелось бы знать почему так получилось.

мне бы тоже хотелось знать причину, тут недавно парень знакомый машину смотрел ( занимается ремонтом автомобилей) сказал что вода вряд ли послужила причиной, скорее всего ремень подустал, растянулся, потому и перескочил на холодном движке…..

Деффектовку надо делать

Всем привет!
Сегодня занимался подготовительными работами к востановлению моего авто, запасные части пока что не закуплены (жду когда "пенсия" придет).
Итак, что сегодня сделано —
- снят патрубок идущий к охладителю поступающего воздуха
- отсоединен патрубок идущий к заслонке
- откручена подушка АКПП
- полностью снята левая подушка двигателя
- при помощи штатного домкрата (играя двигателем вверх, вниз) снят ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ , геморрой ещё тот я Вам скажу…
- сняты натяжной и паразитный ролики ремня ГРМ
- снят ремень ГРМ (состояние ниже на фото)



- снят ТНВД
- снят РВ
- сняты рокера выпускного тракта (состояние хорошее, непострадали)
После того как снял ремень ГРМ, обнаружилась течь из под насоса охлаждающей жидкости, течь одна, две капли в течении 20 секунд, немогу понять — изза чего потекла, ремень стоял, было всё нормально, снял, потекла….

новости есть?

Угу. Ждем.

alex150377 писал(а):После того как снял ремень ГРМ, обнаружилась течь из под насоса охлаждающей жидкости, течь одна, две капли в течении 20 секунд, немогу понять — изза чего потекла, ремень стоял, было всё нормально, снял, потекла…

Это нормально — ремень перекашивал подшипник и сальник,они так и выработались криво.
Сняли ремень — все встало соосно и открылась щель.
Я после замены ремня ГРМ — на дизеле он один все крутит — был вынужден менять насос ГУРа, так хлынуло…
Так что если видишь что ремень нормальный, не попилен — лучше плевать и не трогать его пока работает….

Новостей пока к сожалению нет, на днях буду заказывать запчасти (все упирается в финансы)
-ремень грм
-рокера на впуск 4 шт
-паразитный ролик грм (что то он мне неравится)
-сальник рв
-прокладку клапаной крышки
-медные шайбы на форсунки
Вот думаю помпу менять или оставить, недавно заезжал в гараж, смотрел, течет или нет, капель закончилась, грамм 20 в подставленную банку накапало.

alex150377 писал(а):Вот думаю помпу менять или оставить

Саш. мне кажется менять обязательно, так как она приводится ремнем ГРМ, тоесть если она у тебя клинанет то ты опять попадешь на замену механизма грм. Коль-уш ты попал "ногами в жир" лучше перебдеть чем не добдеть.

значит поменяю, я так понимаю там надо антифриз сливать? блин ещё бы разобраться где он сливается, ну да ладно разберемся…