| M | Офигенная статья по замене колодок на 37 странице темы  // Bang |
Хотельсь бы поинтересоваться на будующее, кто менял колодки, каких производителей и как они себя проявляют. Понятно, что лучше родных колодок нет, весь вопрос в цене, но бывают и не плохие заменители оригиналов. Давайте делиться мнениями и опытом.
Перекинул статью сюда Ivan555
Bang писал(а):Короче поменял все по кругу
Разобрался в рукожопстве узкопленочных
Завтра будет подробный пост а сейчас лежу с планшетом затраханный в хлам
Дачники ублюдки и должны гореть в аду
Пробки на дмитровке в два ночи пзц
Туда ехал полтора часа обратно четыре с лишним
Специально поехал в ночь думал не настолько же люди дебилы
Оказалось настолько
Радует что я в отпуске и могу выспаться
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 18 секунд:
Итак обещанный и недолгожданный пост про колодки
В процессе замены колодок я обнаружил, что они все нормальные, с износом процентов 30, не больше, за исключением одной, которая сносилась до железа и задрала мне собственно диск.
Дальше мы разберем как менять колодки и почему у кого то они выхаживают по 30 000 а у кого то 10 000.
Забегая вперед скажу, что причина не в колодках, а в их установке.
Итак поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и видим суппорт на колесном диске.
Передние и задние практически не отличаются по принципу установки, единственно что задние чуть поменьше и там используется ключ на 12, а на передних ключ на 12 и ключ на 14, если вы хотите снять суппорт полностью.
Вот так это выглядит, для замены только колодок используется ключ на 12, откручиваем нижний болт в обозначенном месте, ослабляем верхний и откидываем рамку вверх, чтобы получить доступ к колодкам.
Разберем конструкцию суппорта
Слева вид сверху, справа снизу, то есть со стороны диска:
Он состоит из двух частей: рамка с собственно суппортом, которая откидывается упомянутым выше способом и обойма с колодками.
Собственно суппорт, в который подается гидравлическая жидкость — это толстый цилиндр (обозначен лиловым), который под давлением жидкости выдвигается и на одну колодку давит, а за счет крючкообразной конструкции своей рамки вторую колодку одновременно притягивает к первой. Колодки обозначены зеленым. Колодки стягиваются и зажимают диск — так происходит торможение.
Слева колодки стянуты и суппорт выдвинут.
Справа колодки разведены и между ними по идее должен быть диск.
Соответственно обойма с колодками должна скользить по отношению к суппорту по направляющим, так называемые пальцы, обозначены голубым.
Колодок в комплекте 4, из них две с прикрученной железочкой — это звуковой индикатор, когда колодка стачивается до него, он начинает тереться о диск и зудить — это значит пора менять колодки. Колодки с индикатором ставятся изнутри, со стороны пальцев, потому что внешнюю колодку и так видно.
Разобрав суппорт и разъединив две части, проверяем его:
Заводим двигатель и несколько раз жмем на педаль тормоза.
Цилиндр суппорта должен выдвинуться, обратно задвигается с большим усилием.
В выдвинутом положении я убрал из под манжеты старую смазку и нанес новую.
Пальцы должны свободно ходить туда-сюда и держатся исключительно на резиновой манжете.
Я их так же вынул, удалил старую смазку и нанес новую.
У меня все работало идеально, почему же сносилась одна колодка?
Как следует из вышесказанного схождение колодок образуется за счет давления гидравлической жидкости и выдвигания суппорта.
Черезжопная конструкция приводит к тому, что какой либо механизм разведения колодок отсутствует.
Колодки расходятся исключительно за счет естественной какой то микровибрации диска и отсутствия на них давления.
Если в пальцы попадала грязь и они не имеют свободного хода или еще что то препятствует движению колодок, это приводит к тому, что они остаются постоянно поджатыми к диску. Колодки поджаты к диску — это значит машина постоянно в стадии легкого торможения: износ колодок, нагрузка на двигатель и расход бензина и диски при постоянном трении раскаляются. Заезд в лужу приведет к тому, что их поведет, ну и смазка может попортится, если она не очень качественная и не термостойкая.
Однако как говорилось выше у меня все работало идеально.
В чем же причина износа колодки?
Колодки вставляются в обойму сбоку и поджимаются в ней плоской пружинкой.
Вот так выглядят колодки и пружинка:
Пружинку так же видно на первой фотке.
Пружинка не держит колодки, а именно поджимает их с целью отсутствия вибрации.
Причем поджимает в одном месте — нижним лепестком.
Вся остальная часть пружинки служит направляющей.
Колодка должна перемещаться поперек пружинки, то есть к диску и от него, без серьезных усилий.
В моем случае этого не было.
Обойма суппорта сделана из чугуния и представляет собой рамку с фиксированными размерами.
Производители колодок понятно что делают какие то отклонения и допуски, поэтому одна колодка встанет легко, а вторая чуть ли не молотком забивается.
У меня все колодки вынулись из обоймы легко, за исключением одной.
Догадываетесь какой?
Вот так выглядит колодка (это может и не спортажевская, но неважно):
Синим — это примерно как стоит пружина.
Еще раз: колодка поджата снизу и сверху.
Поперек, к диску и от диска, она должна ходить без усилий.
Место трения — там где обозначено красным.
В этом месте надо при необходимости пошоркать напильником.
Они не должна болтаться свободно, но и усилия быть не должно.
Ни на одном сервисе этого делать не будут, если колодка идет туго ее просто забьют молотком и скажут что поменяли, тем самым посадив вас не только на деньги за работу но и на досрочную замену после такого ТО.
При этом она через 5 тысяч выработается и еще на замену дисков попадете и при этом будете чесать репу и говорить что колодка говно, быстро сносилась и диск после лужи повело, наверное неоригинал или брак и никто не вспомнит про рукожопого мастера.
Да и ТО с такими тормозами вряд ли пройдете, не говоря уж о том, что ездить с такими тормозами просто опасно.
Меняйте колодки сами или контролируйте их замену.
Проверяйте после замены: минут 10 едем без использования тормозов, потом так же останавливаемся не используя тормоза, путем понижения передач, и трогаем диски.
Они должны быть теплыми, по не горячими.
Рука должна выдерживать.
Если диски раскалены — это или неисправные тормоза и поджатые колодки или неисправный подшипник, но подшипник выдает себя еще и звуком как будто проволока намоталась.
Вопрос подгона колодок, чтобы ходили без усилий — это вопрос пяти минут работы напильником, но никто на сервисе этого не делает, что в итоге выливается в кучу геморроя и деньги.
Обидно блин, вопрос то плевый.
И разница в выработке колодок и дисков, в том что диски ведет в сырую погоду — это все из за такого вот говняного вопроса.
Колодки все примерно одинаковые, по крайней мере вопрос не в троекратной разнице материалов.
Вопрос исключительно в качестве их установки.
Вот вкратце про замену колодок, если что то неправильно назвал поправьте меня.
Добавлено спустя 9 часов 53 минуты 54 секунды:
Кстати вопрос.
На вывешенном передке на нейтралке и при заведенном двигателе медленно крутяцца диски вперед.
При легком нажатии ногой удерживаются.
Это нормально?
