Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 2 (KM)

Планировал передний сальник и жидкость заменить, но пожалуй и задний тоже поменяю, моя муфта прошла больше 80 тысяч, года на 2-3 хватит наверное.

Моя муфта прошла 170 тыс. Причем в тяжелых условиях
Менял только 2 раза передний сальник и подшипник, комплектом

Знаешь, есть на таксунах ДедЭндрю, спец по нашим таратайкам, тему по запчастям ведет.
На все вопросы "заодно сменю и сальник" его ответ "Пока не потек, не лезь, лучше родного — не поставишь"

Планировал передний сальник и жидкость заменить, но пожалуй и задний тоже поменяю, моя муфта прошла больше 80 тысяч, года на 2-3 хватит наверное.

Моя муфта прошла 170 тыс. Причем в тяжелых условиях
Менял только 2 раза передний сальник и подшипник, комплектом

Знаешь, есть на таксунах ДедЭндрю, спец по нашим таратайкам, тему по запчастям ведет.
На все вопросы "заодно сменю и сальник" его ответ "Пока не потек, не лезь, лучше родного — не поставишь"

Да, сколько людей, столько и мнений, а подшипник тоже дважды менял? И по какой причине, люфт? Или вращался неравномерно?

подшипник тоже дважды менял?

То что сальник йок — слышно по шуму в салоне.
Я по гавнам летом езжу — по осени на 3-4 год зашумит.
Просто поднимаю авто на подъемнике, двигло+2я передача — и слушаю снизу.
Если сальник прохудился, то в подшипнике дерьмо и попало.Зашумел
Менять сам передний сальник муфты — бессмысленно ибо он прикрывает подшипник (который в отличии от аналогично в раздатке или мкпп — сухой, не омывается маслом).
Посему причина шума — подшипник с водой-песком из-за сальника.
Так что менять ОБА сразу.

подшипник тоже дважды менял?

То что сальник йок — слышно по шуму в салоне.
Я по гавнам летом езжу — по осени на 3-4 год зашумит.
Просто поднимаю авто на подъемнике, двигло+2я передача — и слушаю снизу.
Если сальник прохудился, то в подшипнике дерьмо и попало.Зашумел
Менять сам передний сальник муфты — бессмысленно ибо он прикрывает подшипник (который в отличии от аналогично в раздатке или мкпп — сухой, не омывается маслом).
Посему причина шума — подшипник с водой-песком из-за сальника.
Так что менять ОБА сразу.

Полез я туда не из-за шума, а из-за толчков при подключении, в салоне шума у меня не слышно, на подъёмнике не слушал, а сейчас уже поздно, все разобрал, подшипник вращается легко и равномерно, не похоже, чтобы грязь туда попала, хотя подумаю может и поменяю. Передний сальник меняю попутно с жидкостью, задний тоже заказал, на днях придёт, менять не менять ещё поразмышляю, муфту вскрыть нужно, ещё руки не дошли.

Да, броды я не форсирую, в грязь иногда приходится заезжать, но без фанатизма, муфту я не купал в общем.

а из-за толчков при подключении, в салоне шума у меня не слышно, на подъёмнике не слушал, а сейчас уже поздно, все разобрал

Вот и читаю все и думаю что зря ты там все разобрал.
Собирай и езди.
В муфте если за передним сальником шумит и лежит грязь, то его и подшипник заменить, благо стандартное — и усе.
Что за жидкость в муфте?? Если между фрикционами 50 грамм, то я туда и не лазил за 9 лет.
Таксунисты вообще спорят — а есть ли она вообще
Задний сальник он в идеальных условиях работает — закрыт от всего, чего ему течь.

shmel54, 6746, муфта подклинивает, когда масло выдавливает то ли через пальцы управляющего пакета, то ли через задний сальник. Я так понимаю, это происходит после перегрева. Клин с подшипниками не связан.
У меня после сборки тоже клинило несколько км, пока масло не растеклось по фрикционам!

читаю все и думаю что зря ты там все разобрал.
Собирай и езди.
В муфте если за передним сальником шумит и лежит грязь, то его и подшипник заменить, благо стандартное — и усе.
Что за жидкость в муфте?? Если между фрикционами 50 грамм, то я туда и не лазил за 9 лет.
Таксунисты вообще спорят — а есть ли она вообще
Задний сальник он в идеальных условиях работает — закрыт от всего, чего ему течь.

Муфты у нас разные, у меня рестайл и муфта другая, менее надёжная, про жидкость уже не спорят, она там должна быть.
Про задний сальник согласен, думаю пока, хотя заказал. Уходит либо через задний сальник, либо через резинки направляющих, при перегреве, на твоей муфте их нет как я понял.

Муфты у нас разные, у меня рестайл и муфта другая, менее надёжная,

Это все бла-бла.
Реально они отличаются только направлением выбивания сальника

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

это происходит после перегрева

Не используйте АВТО в грязи и будет вам счастье, катание без перегрева.

Клин с подшипниками не связан.

Не совсем. Сальник умер-подшипник умер-дерьмо попадает в корпус муфты-коррозия рег. колец-клин муфты.
Задний подшипник и правда крайне редко умирает.

Реально они отличаются только направлением выбивания сальника

Но гемора 39200 своим владельцам доставляют больше, причём значительно. В них только силовой пакет фрикционов одинаковый, ну может ещё шарики одного диаметра, да подшипники.

Не используйте АВТО в грязи и будет вам счастье, катание без перегрева.

Согласен на 200%.

Что за жидкость в муфте?? Если между фрикционами 50 грамм, то я туда и не лазил за 9 лет. Таксунисты вообще спорят — а есть ли она вообще

В идеале Mobil flude LT 150 мл. А по сути — АТФ или масло для LSD трансмиссий. Есть у меня где-то на компе документик (диллерский) нерусский — там это и написано.

Не используйте АВТО в грязи и будет вам счастье, катание без перегрева.

Опять, сказка про Белого бычка ! Основной перегрев муфты бывает зимой. Гололед, укатанный снег, да если ещё и с дождем ! Из-за разности коэффициента сцепления колес с дорогой муфта за одну секунду может включиться и выключиться многократно — все это уже жевано — пережевано, равно как и о наличии в ней масла !

Добавлено спустя 35 минут 18 секунд:

Когда ставил на место ротор обратил внимание на то, что он не центруется винтами, т.е. его можно смещать, это как-то не правильно, но если бы он был смещён, то наверняка царапина была бы на все 360 градусов.

Именно винтами он и центруется ! Поперечного смещения у него нет, потому, как прикручен он винтами к направляющим, которые сидят в отверстиях плотно за счет уплотнительных колец и имеют ТОЛЬКО осевое смещение (вместе с ротором) в сторону магнита (при его включении) и обратно (по действием пружин, что в муфте, в пакете фрикционов).Кстати, почему эту шайбу, что прикручена к направляющим, называют ротором ? Ну да ладно, хоть горшком... А вот под этой шайбой стоят два (?) регулировочных кольца, которые могли оставить ту царапину на корпусе (внутри) если пружины в пакете фрикционов "просели" и не прижимают с достаточной силой "ротор"-шайбу к корпусу муфты когда магнит НЕ включен. В момент включения магнита (вручную или АВТО) ротор-шайба (или как ее там?) смещается в его сторону (но не до полного контакта, который исключен). Вместе с шайбой притягиваются и регулировочные кольца (значит, поперечное их смещение исключено при вкл. магните), а поскольку шайба прикручена к направляющим, то они также смещаются в в сторону магнита, т.е. имеют осевое смещение, чем и обеспечивают зажим управляющего пакета фрикционов. Далее - по цепочке - шайбы с канавками - шарики - силовой пакет. Ух ты-ы ! Много букафф. Доходчиво расписал или не понятно что ? На видео общий вид сборки-разборки. Тонкости, нюансы упущены.

Сальник умер-подшипник умер-дерьмо попадает в корпус муфты-коррозия рег. колец-клин муфты.

Погоди, не спеши — это как надо громко музон слушать, чтоб не слышать гудящий уже от грязи подшипник??
Это как в анекдоте — "как же надо ВДВшнику просрать все оружие, весь боекомплект, лопатку, нож — чтоб сойтись на кулачки"
И ведь сами фрикционы еще в корпусе, который внутри общего корпуса — т.е туда чтоб попало, надо изрядно грязью ЧЕРЕЗ подшипник затопить внешний корпус.

И ещё, Shmel54, когда муфту соберешь полностью, т.е. будет готова уже к установке в задн. редуктор — проверь её работу, в обязалово (!!!), чтобы не переделывать.
Зажми фланец муфты (к которому прикручивается кардан, вернее, муфта (резиновая) кардана, в тиски. С обратной стороны в отверстие со шлицами (куда входит хвостовик редуктора) забей подходящего диаметра палку, т.е. имитируй зацепление хвостовика редуктора с муфтой 4 WD. Рукой пробуй провернуть палку. Туго, но она ДОЛЖНА (!!!) проворачиваться (не палка на шлицах, а палка вместе с валом муфты). Далее. Любым способом (я брал с блока питания от старого магнитофона) подай 12 -13,5 V на электромагнит — палку в этот момент НЕ провернуть. Снимай напряжение — палка вновь туго вращается. Так несколько раз ! Главное — чтобы после выключения магнита "отпускало" силовые фрикционы (т.е. палка вращается). Фрикционы отпускают именно те маленькие пружинки, что стоЯт в муфте. Кстати, при сборке их (пружинки) не лишне будет слегка растянуть, на 1,5-2 мм. При этой операции их важно не потерять.
Если при ВЫКЛючении магнита палку НЕпровернуть — что то закусило, встало на перекос или собрано не правильно, а это значит пинки в зад обеспечены (!) и вся работа на смарку. Поэтому вкл -выкл магнита проводи несколько раз, чтобы всё работало тип-топ ! Муфту перебирай не наспех, на чистом верстаке с тисками и уж никак не "на коленке" ! Пружинки не потеряй и шарики. При разборке клади фрикционы-шайбы, все в порядке снятия. При сборке в обратном порядке — ничего не перепутай. Если что не понятно — на форум! Зима скоро — не тяни. Удачи.

Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:

И ведь сами фрикционы еще в корпусе, который внутри общего корпуса — т.е туда чтоб попало, надо изрядно грязью ЧЕРЕЗ подшипник затопить внешний корпус.

А туда и не надо чтоб попало. Достаточно влаги на регулировочных кольцах снаружи, тех, что соЯт под шайбой, прикрученной к направляющим. Ну, которую магнит "тянет". Через недельку-другую там все заржавеет и регулировочные шайбы уже ничего не будут регулировать, скорее - наоборот.

НУ друзья, у меня в корпусе была грязь, сальник давно кончился, гул был, но кольца у магнита в отличном состоянии.
А перегрев зимой имел место.

у меня в корпусе была грязь, сальник давно кончился, гул был, но кольца у магнита в отличном состоянии.

Именно так.
Я тоже первый раз тряпкой из корпуса глиняную воду вытирал, немного было.
А магнит и банка муфты блестела и в первый раз и во второй, когда опять менял сальник-подшипник..

[/color][/size]

Когда ставил на место ротор обратил внимание на то, что он не центруется винтами, т.е. его можно смещать, это как-то не правильно, но если бы он был смещён, то наверняка царапина была бы на все 360 градусов.

Именно винтами он и центруется ! Поперечного смещения у него нет, потому, как прикручен он винтами к направляющим, которые сидят в отверстиях плотно за счет уплотнительных колец и имеют ТОЛЬКО осевое смещение (вместе с ротором) в сторону магнита (при его включении) и обратно (по действием пружин, что в муфте, в пакете фрикционов).Кстати, почему эту шайбу, что прикручена к направляющим, называют ротором ? Ну да ладно, хоть горшком… А вот под этой шайбой стоят два (?) регулировочных кольца, которые могли оставить ту царапину на корпусе (внутри) если пружины в пакете фрикционов "просели" и не прижимают с достаточной силой "ротор"-шайбу к корпусу муфты когда магнит НЕ включен. В момент включения магнита (вручную или АВТО) ротор-шайба (или как ее там?) смещается в его сторону (но не до полного контакта, который исключен). Вместе с шайбой притягиваются и регулировочные кольца (значит, поперечное их смещение исключено при вкл. магните), а поскольку шайба прикручена к направляющим, то они также смещаются в в сторону магнита, т.е. имеют осевое смещение, чем и обеспечивают зажим управляющего пакета фрикционов. Далее — по цепочке — шайбы с канавками — шарики — силовой пакет. Ух ты-ы ! Много букафф. Доходчиво расписал или не понятно что ? На видео общий вид сборки-разборки. Тонкости, нюансы упущены.

Спасибо за подробное описание, мне показалось, что винты можно затянуть чуть сместив ротор, проверю ещё раз. Непонятно вот что, шайбы, их у меня две, зажаты между корпусом муфты и ротором и сместится не могут, если винты затянуты нормально, у меня они были затянуты, кое-как открутил, царапина примерно на уровне этих шайб, можно точно померять, как они могли сместиться, если ротор был плотно притянут к корпусу муфты?

Прочитал ещё раз, кажется дошло, винты вкручиваются не в корпус муфты, а в эти цилиндры (направляющие), которые в корпус упираются пружинами, так?

Но шайбы тоненькие, они бы скорее погнулись или помялись, чем оставили такую царапину.

винты вкручиваются не в корпус муфты, а в эти цилиндры (направляющие), которые в корпус упираются пружинами, так?

Так ! Забудь ты про эту царапину. Два кольца под шайбой — регулировочные и помяться-погнуться они не могут в принципе. При включенном магните (4WD) шайба вместе с кольцами сдвигается в сторону магнита и сдвинуть их поперек оси практически невозможно — шайбу держат направляющие, а кольца прижаты к шайбе магнитным полем электромагнита. Их перемещение в сторону магнита мизерно (отрегулировано на заводе-изготовителе муфты). Примерно, как если бы ты держал между двух пальцев вертикально лист бумаги и чуть ослабил нажим на лист так, чтобы он выскользнул (это, если уж совсем популярно… ). Разумеется, по мере износа пакета фрикционов, который сидит между направляющих (направляющие по кругу), будет уменьшаться и толщина этого пакета, а соответственно, будет увеличиваться ход шайбы с направляющими к магниту. Но это также мизер и нам об этом можно не знать (это для "узких" специалистов). Далее…при выключении магнита (неважно автоматически или вручную) трансмиссия переходит в режим 2WD, на шайбу перестает действовать магнитное поле и она мгновенно, по действием пружин (ты правильно понял) прижмется к корпусу муфты. Вот этот цикл ты и должен проверить на верстаке при помощи палки и тисков (о чем я уже писал).Включение-выключение, сработала ли муфта 4WD — 2WD. Если шайба по какой то причине не прижмется к корпусу муфты (что то заест-закусит, сломается одна пружинка или "просядет") трансмиссия останется в режиме 4WD, а значит, даже в небольшом повороте ты будешь ощущать пинки в зад ! Читай ещё ниже.

Добавлено спустя 39 минут 55 секунд:
Далее ВАЖНО для всех (кто самостоятельно занимается ремонтом муфты) :
После ремонта важно проверить работоспособность муфты как я уже писал выше и вот почему. Вы все разобрали, промыли-протерли, заменили-смазали, начинаем сборку муфты. При установке на место управляющего пакета фрикционов (того, что между направляющих) после закручивания и протяжки болтов направляющих в обязалово проверить ход фрикционов внутри муфты. Всем известно, чтобы не прокручивался болт вместе с гайкой надо держать его головку. Точно так же и здесь ! Если хоть одна из направляющих хоть немного провернется вокруг своей оси при затягивании болта, она (направляющая) обязательно зажмет пакет фрикционов в том месте, где на направляющей сделана проточка под фрикционы. Т.е. с одной стороны направляющей будет зажим, а с другой зазор между направляющей и фрикционами неизбежно увеличится. Так вот чтобы этот зазор был одинаков с обеих сторон проточки направляющую нужно правильно выставить и держать за голову во время затяжки болтика, следя за её правильным положением и вовремя поправляя. Так затягиваем все болты на направляющих. После чего руками проверяем ход пакета фрикционов на предмет заедания-задевания, заодно и работоспособность пружин. Больше болты направляющих не трогаем. И уже после этого продолжаем сборку муфты. Если просмотрели и пакет фрикционов будет хоть незначительно зажат любой из направляющих - пинки в зад обеспечены. Кто разобрался в принципе работы муфты сам до этого уже додумался и меня понял. Написал для тех, кто ещё путает силовой пакет фрикционов с управляющим пакетом, т.е. разбирает первый раз.

Добавлено спустя 39 минут 55 секунд:
……….Если хоть одна из направляющих хоть немного провернется вокруг своей оси при затягивании болта, она (направляющая) обязательно зажмет пакет фрикционов в том месте, где на направляющей сделана проточка под фрикционы. Т.е. с одной стороны направляющей будет зажим, а с другой зазор между направляющей и фрикционами неизбежно увеличится. Так вот чтобы этот зазор был одинаков с обеих сторон проточки направляющую нужно правильно выставить и держать за голову во время затяжки болтика, следя за её правильным положением и вовремя поправляя. Так затягиваем все болты на направляющих. После чего руками проверяем ход пакета фрикционов на предмет заедания-задевания, заодно и работоспособность пружин. Больше болты направляющих не трогаем. И уже после этого продолжаем сборку муфты. Если просмотрели и пакет фрикционов будет хоть незначительно зажат любой из направляющих — пинки в зад обеспечены. Кто разобрался в принципе работы муфты сам до этого уже додумался и меня понял. Написал для тех, кто ещё путает силовой пакет фрикционов с управляющим пакетом, т.е. разбирает первый раз.

Вчера муфту вскрыл, довольно легко, просто руками, снял стопорное кольцо крышки, засунул тонкий пластиковый талреп между кромкой сальника и валом, чтобы при поднятии крышки в муфте не создавался вакуум и собственно стянул крышку.
Перевернул муфту удерживая внутренности, жидкости не было вообще, ни капли, внутри всё покрыто масляной плёнкой, признаков грязи, воды, ржи — нет.

Собственно вопрос – залить масло и собрать или разбирать дальше для оценки управляющих фрикционов?

До того как я туда полез ситуация была следующая:
Были толчки при подключении муфты, когда снял карадан, вал прокручивался за фланец, руками по часовой, против часовой – ключом за гайку фланца на 30, но без усилия, при нажатии кнопки 4WD муфта блокировалась как и положено. При разборке ржавчины внутри не было, всё в масле, немного грязи в районе переднего сальника и управляющих проводов. Да, ещё снимал ротор, пока муфта была не вскрыта, чтобы посмотреть состояние рег. шайб, их у меня две, ржавчины и грязи нет.
Могли ли провернуться направляющие в процессе откручивания и закручивания винтов?

Раз уж снял заднюю крышку — раскидай и диски. Посмотри, руками пощупай. Обрати внимание на "третий фрикцион" шайба на ножках с приклеенной к ней фрикционной накладкой, диаметр несколько см. Бывает фрикционный слой на ней стерт или разрушен.

Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Re: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
Вот он на самом дне на трех ножках:

трансмиссия останется в режиме 4WD, а значит, даже в небольшом повороте ты будешь ощущать пинки в зад !

Просто включите 4х4 и попытайтесь сделать поворот — НИКАКИХ пинков в зад, просто двигатель душится из-за отсутствия межосевого.

Были толчки при подключении муфты,

И это нормально.
Если почитаете, полно постов "включение муфты дает ощутимый пинок в зад" — в режиме АВТО у вас произошло фиговое сцепление передних колес, они проскользнули (соответственно машина теряет ход), автоматика подключила задок и на него пошли высокие обороты (изза пробуксовки) — вот вам и толчок в зад.

Если почитаете, полно постов "включение муфты дает ощутимый пинок в зад" — в режиме АВТО у вас произошло фиговое сцепление передних колес, они проскользнули (соответственно машина теряет ход), автоматика подключила задок и на него пошли высокие обороты (изза пробуксовки) — вот вам и толчок в зад.

Сравнить как было и как стало, я смогу только после сборки и теста, полез туда поскольку толчки за почти 3 года эксплуатации стали появляться чаще и сами они резче чем раньше, кроме этого многие пишут, что после заправки муфты жидкостью они исчезают, в общем придётся подождать результатов.