Сцепление Kia Sportage 2 (KM)

[Ivan555]

VitNik, Думаю что тебе прийдется по меньшей мере менять диски сцепления, похоже на разрушение-наверное ты резко педаль отпустил...

Было дело и бросал. Только ведь не буксует, а ведет. Прокачал ещё раз- не помогло. Пробывал додавить монтажкой шток вилки - сцепа отключается. Те не хватает хода. Рабочий цилиндр снял - всё в порядке с ним: поршень ходит, ни течет, ни он, ни главный не перепускают. Кстати, поршень за одно нажатие педали только на пол цилиндра ходит, то есть зазор сцепления выбирается автоматически, принцип как у тормозных , поэтому нет никаких регулировок. Но мне почему то не хватает хода, если я рычаг вилки стопорю в положении нажатой педали и затем еще раз помощник выжимает педаль (двойной ход поршня как бы), то сцепа выключается и передали включаются(неотпуская педаль) . Причина не понятна. Пытался положить гаечку между цилиндром рабочим и штоком вилки - не помогло из-за автоподвода см выше.

Добавлено спустя 4 часа 28 минут 42 секунды:
кстати, от дизеля только диск подходит или корзина тоже подойдет?

не хватает хода, если я рычаг вилки стопорю в положении нажатой педали и затем еще раз помощник выжимает педаль (двойной ход поршня как бы), то сцепа выключается и передали включаются(неотпуская педаль) . Причина не понятна. Пытался положить гаечку между цилиндром рабочим и штоком вилки - не помогло из-за автоподвода см выше

поменял в пятницу сцепление: диск был сточен до заклепок со стороны ведомого диска и развалился. Со стороны маховика и сам маховик в порядке. По всему картеру были лохмоться жженого сцепления. Корзину (лепестки) покоробило конкретно.
Ну тут, что и следовало ожидать, поэтому заранее был заказан комплект сцепления VALEO 826843 от дизеля (за 3,5 тыр) всё подошло идеально. Корзина немного пожестче родного.
Менял самостоятельно- поэтому небольшой отчетец выложу:
времени ушло около 12 часов с перекурами, всё делалось на яме по букварю с фотографиями от "третьего рима" для Тушкана, взятого на ихнем сайте (за что им спасибо). Ничего сложного и никаких засад особых замечено небыло, книжецу повторять не буду, единственно дополню некоторыми моментами, упрощающими процедуру...
Итак:
1. снимаем защиту

2. вывешиваем переднюю часть авто на упоры и снимаем колеса, не забыв перед этим поставить на ручник и подложить башмаки под задние колеса.

3.Снимаем колено приемной трубы, отсоединив од колодки лямба-зонд.

4. откручиваем по два болта шаровых опор к ступице и гайки рулевых наконечников (и выпресовываем пальцы съемником) с левой правой стороны автомобиля.

5. из раздатки вынимаем внутреннюю гранату правого привода и отводим ее в сторону. Привод полностью снимать не надо, свободно болтающаяся стойка позволяет его отвести в сторону и он не мешает. Это касается и левой стороны. Т.е. не надо лишний раз откручивать ступичные гайки и вытаскивать привода в сборе.

6. сливаем масло с коробки, раздатки и снимаем раздатку (всё как по букварю) НО при этом необязательно полностью снимать кардан-откручиваем его со стороны хвостовика раздатки и отводим в сторону.

7. теперь надо снять подрамник. (Тут нужно вдвоем ибо тяжелый): Из салона выкручиваем и полностью вынимаем болтик на 12 НИЖНЕГО карданчика (он прикрыт пластиковым кожухом) рулевого вала. Снимаем карданчик с рулевой рейки. В букваре почему-то откручивали верхний, но тогда на рулевой остается болтаться кусок вала и он будет мешать.

8.Отсоединяем шланг подачи жижи ГУР от рейки (около самой рейки) и шланг обратки (около радиатора). будет течь масло, поэтому надо приготовить емкость. откручиваем длинные болты (именно болты, т.к. гайки стопорные - их крутить бесполезно) передней и задней опорных подушек.

9.Снимаем подрамник (4 болта к кузову,задние прикрыты кожухами+по 2 болта и гайка) и вытаскиваем его вперед.

10. вынимаем из коробки внутр. гранату левого привода и отводим в сторону, завернув гранату в тряпку чтоб не пачкалась. Снимаем стартер.

11. я ставил под картер двигателя бутылочный домкрат - им удобно опускать/поднимать двигло, которое останется висеть на одной правой подушке. сверху снимаем аккум, воздухан, тяги переключения КПП, жгуты проводов, площадку аккума ит.д.

12.выворачиваем болты коробки: два верхних на 17 и пять(!тут букварь ошибся) полтов снизу на 14
Отворачиваем, но не вынимаем центральный болт левой опоры (будет мешать отворачивать болт крепления площадки опоры к коробке). Отворачиваем 2 болта и 2 гайки (тут нужна длинная головка на 17 или накидкой ключ) площадки опоры. Вот тут теперь надо домкратом ловить двигло чтоб не упало. К слову опоры вообще нигде не надо снимать полностью.

11 снимаем коробку.
12. меняем сцепление (тут нужна оправка для центровки).

Сборка в обратном порядке, единственно, советую подрамник начинать ставить с задний сайлентблоков - там нужно попасть рулевым валом в свое отверстие в кузове и подушку на место посадить и всё это одновременно.
необходимо: ключи и головки все ходовые на 10, 12, 13,14, 17, 19, 24 и шестигранник на 10 (для пробок слива)оправку для центроки, съемник наконечника, монтажную лопатку.

VitNik,
Единственная претензия к отчету - не раскрыта тема оправки для центровки диска. Хочется конкретики - от чего подходит или размеры.

[Ivan555]

VitNik, Молодец!!! Фоток бы побольше...

не раскрыта тема оправки для центровки диска

Фоток бы побольше...

по букварю с фотографиями от "третьего рима" для Тушкана

книжецу повторять не буду, единственно дополню некоторыми моментами,

собсна поэтому и не стал лепить повторные фото с книжки. Там очень хорошие подробные фото и описания процедур - не стал повторяться, да и грязными руками не всегда удобно фотоотчет вести.
И про оправку там есть, моя такая же - отпиленый первичный вал от переднеприводного ВАЗа (видно на фото, подходит 100%)
свои фото добавил лишь для наглядности отступления от книжки.

отпиленый первичный вал от переднеприводного ВАЗа (видно на фото, подходит 100%)

На фото не видно, от чего вал отпилен
Спасибо!

На фото не видно, от чего вал отпилен
Спасибо!

Зато написано в букваре, что от ВАЗа подходит
ЗЫ: всегда пожалуйста

Зато написано в букваре, что от ВАЗа подходит

Попробую найти в гараже и снять размеры.

А по поводу щелчков в педали сцепления все понять не могу что за фигня. Все езжу прислушиваюсь. Оказалось, скрежет имеет место и при не заведенной машине. Просто проблемма непостоянна. Два-три раза педаль мягко выжимается, один-два с посторонними звуками. Звук похож как будто метал по резинке без смазки. Раздражает.

у меня тоже кто может обьяснить что это??

а как-то можно определить сколько сцеплению жить осталось?
на подъемнике видно будет степень износа?

на подъемнике видно будет степень износа?

не увидишь-коробку надо скидывать.

[DJEM]

от греха подальше купил к зиме комплект сцепления от дизельного спорта

а как-то можно определить сколько сцеплению жить осталось?
на подъемнике видно будет степень износа?

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включите ручной тормоз и запустите двигатель.
2. Включите 2-ю передачу; затем медленно включите сцепление и прибавьте газ.
3. При безупречном сцеплении двигатель заглохнет.
4. Если двигатель продолжает работать, нужно менять сцепление.

Вот источник: http://www.carmanz.com/volkswagen/polo-2001/8418-polo200111-2.html

Но я бы не стал на своей так проверять, сцепу жалко

[ask1]

от греха подальше купил к зиме комплект сцепления от дизельного спорта

На словака подойдет? Если да, можно коды деталек, пожалуйста и где брали и почем?

На 8 ках в качестве оправы подходит отпиленная деревянная ручка швабры,да и вообще сколько снимал менял сцепу на машинах там весьма приблизительно диск по центру ставишь этого достаточно ,в диске зацеп с первичным валом идет через пружинный демпфер так что есть куда не много погулять коробке при надевании.Уважуха за отчет все понятно.

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
boriksan,
проверяется проще,на пятой на трассе тапку в пол ,если стрелка тахометра резко взметнулась на несколько делений или дергается рывками ,то вероятность износа сцепления очень высока

[DJEM]

ask1, Смотри в начале страницы ! Тема: [Sportage KM]Сцепление, Сообщение #1178993, Автор: VitNik

Товарищи, скоро зима и я вспомнил как надо долго ждать, чтобы вялость педали сцепления прошла после стоянки в мороз. Это как-то можно побороть ? Помниться на форуме туксанов кто-то что-то писал...

чтобы вялость педали сцепления прошла после стоянки в мороз.

дык этта... жижу тормозную надо поменять. Хороша на синтетической основе от ВР или "тосол-синтез" Дот 4 (кстати у них есть ДОТ 4.5 для систем с АБС -сам такую залил). До этого была Чери-Тигго - там тоже на морозе сцепа медленно возвращалась, решилось всё именно заменой тормозухи.

[DJEM]

ДОТ 4.5

именно это! полная синтетика..