Обещанный отчет.
Муфта 47800-39000 (дорестайл), а/м Kia Sportage 2 словак (1й рестайл).
Сначала тезисно:
1. Я не нашел информации, что в муфте с завода идет 150 мл масла.
2. Сколько смотрел видео, читал, с муфты собирают не более 50-60мл. масла.
3. Если заливать масло в сухую муфту, то объём 150 мл как раз покрывает верхний диск.
4. Если разобрать муфту, слить всё масло, но не промывать муфту, т.е. «на сыро», то для того, чтобы закрыть верхний диск уже требуется порядка 160-165 мл масла.
5. После того, как в «сухую» муфту залито 150мл масла, сливается через подшипник всего 100мл.
6. Если черед сальник слить масло с муфты, то до полного уровня нужно доливать 110-115мл масла.
7. Сальник реально «травит» масло даже если он на вид герметичен.
Теперь подробнее.
Пп. 1-3, тут всё понятно.
П.4 муфта как бутерброд – содержит большое количество однотипных элементов (дисков), если между ними остается масло, то этой прослойки хватает, чтобы «приподнять» верхний диск так, что потребуется залить уже не 150мл, а все 165 млн. масла. Поэтому, полагаю, что правильный уровень масла, который нужно лить в муфту не 150 мл, а чуть больше – 160-165мл, однако повторюсь, что вероятно с завода муфты идут с меньшим объемом масла, т.к. у меня муфта работала без видимых проблем, когда в ней осталось порядка 115мл.
П.5. вроде нечего комментировать
П.6. я после этого снимал крышку, чтобы масло залить «вровень» с верхним диском. Соответственно, муфта уже была «сырая», с остатками масла. Масло теперь было и между дисками, за счет чего они банально становятся выше. Собственно, после слития с заправленной «сухой» муфты масла в объёме 100мл и залития этого объёма обратно, диски у меня не закрылись маслом! И лишь когда я добавил его примерно 15 мл, верхний диск оказался под слоем масла.
П.7. Мой сальник крышки муфты был достаточно герметичен, что даже муфта сделала «пшик», когда я щупом отодвинул сальник от центрального вала, однако на внутреннем корпусе муфты (между «колоколом» и основной частью муфты) у меня было масло из муфты. Я где-то 3700 км откатал без муфты, через сальник редуктора ни грамма масла не выдавило. То есть в процессе эксплуатации муфта постепенно теряет масло через сальник.
Добавлено спустя 30 секунд:Снимаем муфту. К чему нужно быть готовым.
У меня оба нижние болты наотрез отказались выкручиваться. При этом верхние открутились легко. Результат – поврежденная резьба в обоих нижних отверстиях. А левое нижнее ещё и лопнуло! Пи….ц, снял муфту… Но этим беда не закончилась. Муфта по кругу прикипела к редуктору и наотрез отказалась сниматься! В итоге, долой задний подрамник, снимаем редуктор вместе с муфтой, и, чтобы уже ничего не доломать, отдал в сервис, чтобы там разъединили муфту от редуктора. Ладно, подрамник я и так хотел снимать, в итоге отвез на пескоструй, подварил в одном месте, т.к. пескоструй до дыры пробил металл, покрасил, вернул на место. Отверстие у редуктора заварили, купил на озоне набор для восстановления резьбы пружинными футорками, просверлил, нарезал резьбу, вкрутил футорки. Как же блин неудобно без спец.подставки редуктор на место ставить… Но в итоге всё получилось. Машина на ходу, муфта у меня в руках!
Вот так, вроде бы простая задача – обслужить муфту обернулась целым «приключением». Так то, если нижние болты пошли тяжело, готовьтесь к проблемам!
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 48 секунд:Разбираем муфту.
Началась эпопея со съемниками. Ни одного подходящего в гараже! Ладно покупаем первый для снятия фланца, пока всё просто!
Удивительно, но 6008Z-подшипник «живой», крутится без проблем. Забегая наперед, хочу предупредить о своей ошибке, я решил побрызгать WD-шкой и компрессором выдуть всю грязь. Ага, «молодец», заодно и всю смазку смыл из подшипника… Менять не стал, залил маслом. Посмотрим, сколько походит, но почти уверен, что не долго.
Проверяем герметичность сальника на "пшик".
Щупом суём в стык между сальником и валом. Если слышим "пшик", значит сальник плотно прилегает к валу. Однако, почему масло всё равно выдавливается через сальник?
Разбираем саму «гранату» муфты. Снимаем стопорное кольцо сальника (для чего оно — для меня загадка, разве что именно для разборки муфты, чтобы за него крышку вытащить).
Выдрать сальник – много ума не надо. Пробиваем (или просверливаем) сальник, закручиваем саморез и вытягиваем сальник.
А вот снять крышку оказалось той ещё задачей..
Удаляем стопорное кольцо, которое держит вал (из-за чего приходится удалять сальник). Вскрываем стопор-"лапшу", за ней — кольцо. Получается его убрать, убираем, нет — уберем позже. Для облегчения выхода можно побрызгать силиконовой смазкой по окружности крышки.
Я воспользоваться ещё одним съемником. Нужен съемник для для внутренних подшипников и обойм, чтобы мог захватить 80 мм. Тянем за обратно установленное стопорное кольцо. Немного дорабатываем лапы
…и очень легко, крутя за гайку рукой, вытягиваем крышку.
На туксон-форуме, тоже много мучились с этой крышкой, поэтому и было решено подобрать съемник. Оказывается, есть ещё один способ, видео было как «бонус» к набору, который я забрал с Озона только когда снял крышку, скриншот оттуда ниже (так сказать, на авторство не претендую).
Итак, крышка снята, проверяем подшипник. И я сразу обратил внимание, что он крутится с заеданиями! Что ж, надо менять, решил я, после чего забрал набор с Озона набор, о котором писал ранее.
Купленный съемник подшипников был немного великоват, что ж, берем ещё один, поменьше! Тянем-потянем… Подшипник достаточно легко вышел.
А вот с запрессовкой у меня казус вышел. Ехать на пресс – дорого, решил я, у меня ж есть «офигительный набор…» для запрессовки сайлентблоков! Увы и ах, как ни целился, подшипник пошел криво. Чем доставать? Съемником? Надо тянуть за внутреннее кольцо, есть риск повредить сепаратор. Решил через проставку аккуратно молотком по наружной обойме потюкать. Ну, забивают же подшипники молотком, даже есть специальные наборы для этого. Увы и ах, после этого подшипник уже начал подклинивать. Решил попробовать через круглую проставку от набора молотком запрессовать, подшипнику стало ещё "хуже". Ладно, заказываем новый подшипник, всё равно с подшипниками Koyo раньше не работал, заказал в проверенном месте SKF. И очевидно, нужен пресс! Давно хотел купить. Ладно, берем! Большой мне не надо, заказал на Озоне с быстрой доставкой небольшой пресс, обошелся около 4800 руб. Нефиг бутылочному домкрату в гараже простаивать, пусть работает. Подшипник пока в морозилку.
Попутно заказал ещё в разных мест подшипники Koyo. Что выяснилось, оказывается, они бывают с темной фаской внутреннего кольца, как некоторые люди пишут (говорят), что это указывает на то, что металл калёный. И бывают со светлой фаской. В общем, продавец набора, куда входил подшипник, наотрез отказался признавать, что это подделка. Ладно, время рассудит, кто прав. У них в наборе открытый 6008 и в коробке другой был, и внутри запечатан по-другому и кольцо внутреннее со светлой фаской. Второй подшипник – 60082RS уже и запечатан в «правильный» пакет, да и фаска у него тёмная. К слову, из трех подшипников, что я заказывал на Озоне, один 60082RS отправил обратно без вскрытия (может зря), второй 60082RS оказался скорее всего подделкой (незапаянный пакет, подшипник весь в масле, внутреннее кольцо без темной фаски и меньше, чем на оригинале, да и вращался он совсем по другому, не как оригинал), а третий – открытый 6008 тоже был в запаянном пакете и с темной фаской. Так что в наборе, я более, чем уверен, была подделка, поэтому он и быстро «кончился» у меня.
Ниже на фото: слева и по центру подшипники из набора, справа — заказанный отдельно. Видно, что тот, что по центру и справа имеет темную фаску внутреннего кольца, тогда как у подшипника, что слева — фаска светлая.
Отдельно по маркировке "СМ".
Если маркировки нет или маркировка CN, то зазоры на люфт у подшипника — от 0,006 до 0,020 мм. У подшипников с маркировкой CM эти зазоры иные — от 0,009 до 0,017мм.
То есть для подшипников с маркировкой "CM" минимальный зазор вырос с 0,006 до 0,009 мм, а максимальный наоборот стал меньше с 0,020 до 0,017мм.
Поэтому, те, что пишут, что у подшипника "зазор стал больше", не правы. Зазор стал более точным, за счет этого подшипник тише работает. Поэтому берем подшипники CM и не паримся, что он типа "для электродвигателей".
Описывать ли подробно разборку муфты? Это всё сделано давным-давно на туксон-форуме:
https://www.tucson-club.ru/forum/showpo … tcount=668Пробегусь лишь по основным моментам.
Разборка.
1. Доставать кольца удобнее все разом, поднимая за внутренний вал.
Фото, как уложены диски до их разборки. Внизу "отверстия" виден нижний диск "звездочка" и видны выступы (о них позже).
2. Даже если вы случайно их перепутали местами, более, чем уверен, что разницы никакой не будет. В отличие от "туксон-форума", я меня все диски были пронумерованы одинаково, с обеих сторон. Главное не забыть последовательность и то, что сверху стоит кольцо с зеленой меткой. Зачем она – «загадка завода». ))
3. После извлечения дисков вместе с валом появляется площадка с шариками. Вот с ними аккуратнее, чтобы не потерять.
4. К платформе с шариками снизу прилипает пластина от игольчатого подшипника; аналогично, чтобы не потерять её случайно, лучше сразу отлепить и скомплектовать с подшипником (пластина, подшипник, пластина).
5. Далее в нашей муфте нужно убирать ещё одно стопорное кольцо и доставать ещё один пакет фрикционов. Я туда не полез, не видел смысла. Просто залил туда бензина и промыл, несколько раз сливая и заливая бензин. В нашей муфте там ничего сложного ни с разборкой, ни со сборкой, главное — не перепутать местами фрикционы.
6. Еще один игольчатый подшипник остается в муфте. Он идет в наборе, но со слов оператора, снимающего процесс сборки и разборки, подшипник этот меняется в крайних случаях и его весьма специфически надо устанавливать (предположу, что через заморозку в азоте). Однако в набор его положили, «до кучи», ну, купили, теперь надо продавать. ))
7. Я все фрикционы и прочие детали промыл в бензине. Противопоказаний этому вроде как нет. Хорошо моется и быстро сохнет.
Сборка.
1. Мне больше понравился метод сборки «на сухо». Так проще контролировать положение дисков в муфте. Я видел не одно видео, где диски просто «накидывают» внутрь муфты «как попало» друг относительно друга, однако, склоняюсь к правильности сборки, как это описано на «туксон-форуме». Т.к. нижний пакет фрикционов я не разбирал, но промывал, у меня диски всё равно провернулись друг относительно друга. Выставил их все одинаково – небольшая прорезь на широком «зубе» дисков.
2. Ставим горизонтальный игольчатый подшипник: сначала пластина, затем подшипник, затем еще одна пластина.
3. Далее кладем нижнюю звездочку с канавками под шарики и раскладываем шарики (ну, либо сразу с ними можно положить). Каждый шарик должен быть напротив проточки (стенка муфты без шлица). Рекомендую запастись магнитом на телескопической или на гибкой ручке, а то шарик может внезапно вниз муфты улететь.
4. Следующий этап – надеть на вал верхнюю звездочку с канавками и уже удерживая вал, аккуратно положить звезду на шарики. Если поставить вал и следом попытаться положить верхнюю звезду, есть огромный риск её уронить, т.к. удерживать её практически не за что. Шарики после такого неаккуратного действия обычно вылетают из «лунок». Звезду ставим канавками напротив проточек (3 канавки и 6 проточек).
5. Укладываем фрикционные диски. Первый диск нужно положить так, чтобы отверстия были напротив выступов звездочки. Рекомендую тут запастись какими-нибудь крючками, чтобы можно было поправлять неверно уложенные диски. Следующий фрикцион укладываем так, чтобы отверстия совпадали. И так далее, укладываем все диски. На многих видео видно, что эти диски просто «накидывают» как попало, как будет после этого работать муфта? Видимо как-то работает, раз видео выкладывают профильные сервисы. Однако правильная укладка только такая, как описана на «туксон-форуме» и повторена здесь мною. Именно так диски расположены, когда разбираем муфту, так почему сервисы их «кидают» как попало?
6. Заливаем масло. Рекомендую залить чуть больше 150мл, примерно 160-165мл., так как после сборки, когда между фрикционами будет масло, они за счет масляной пленки будут выше и уже объём в 150мл не будет закрывать верхний диск.
На фото — ровно 150мл залито в сухую муфту.
7. Следующий этап – установка крышки. Рекомендую до установки резинового кольца прикинуть глубину, насколько должна ставиться крышка. Я намерял примерно 6,2мм (после запрессовки крышки можно проверить, села крышка полностью или нет). Далее маркером помечаем как должна быть установлена крышка, маркером отмечаем места приливов на крышке (их два) и месте проточки на муфте. Ставим резиновое кольцо, смазываем его тем же маслом, теперь аккуратно надавливаем рукой на крышку, она садится резиновым кольцом в паз муфты. Далее, не меняя положение крышки, ставим её на пресс и аккуратно запрессовываем крышку. Ставим стальное кольцо и стопорную-"лапшу".
8. Не забываем поставить стопорное кольцо на вал.
9. Запрессовываем сальник.
10. Ставим стопорное кольцо поверх сальника.
11. Запрессовываем фланец. Рекомендую до начала запрессовки, посмотреть, как располагается фланец в крышке муфты. При запрессовывании будет не понятно, сел полностью фланец или нет. Смазываем разборный сальник специальной смазкой и запрессовываем фланец на шлицы муфты.
Проверяем как вращается подшипник.
Готово, можно муфту ставить на место.
Добавлено спустя 9 часов 59 минут 34 секунды:Re: Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 2 (KM)Как "бонус" — ссылка на видео из набора:
https://disk.yandex.ru/i/DswRIaCsTp69BAиз странностей этого видео:
1. Фрикционные диски тоже накидываются "как попало". Мне приходилось "целиться", чтобы "на зуб" не промазать. Там же кидают "как есть", при этом в масло, где даже толком не видно, как диск лёг.
2. Крышку муфты заколачивают молотком! А как же подшипник в ней? Я, после того как повредил подшипник, старался минимизировать применение молотка, разве что сальник молотком запрессовал.
Чуть позже выложу обзор того, что реально приехало, но он не сильно отличается от того, что было выше.
