Ремонт датчиков ABS KIA Shuma
Добавлено: 15 дек 2008, 01:25Здесь я расскажу о том, как я ремонтировал датчики АБС.
Всё началось с того как мне пригнали с германии машину KIA Shuma и на панели уже горели лампочки ABS и BREAK. Так что как они загорелись и когда и после чего я не знал, пришлось начинать проверять всё по порядку.
Первое – проверка уровня тормозной жидкости – в порядке, проверка датчика уровня жидкости – в норме.
Второе – проверка кнопки поднятия ручника (когда поднимаем ручник - загорается BREAK) – в порядке.
Третье – проверка тормозных колодок и визуальный осмотр состояния суппортов – тоже всё в норме
Если перечисленное выше в норме и работает, значит лезем к датчикам абс.
Прежде чем их смотреть я захотел сделать диагностику ABS. Начитался много всякой всячины из интернета по самодиагностике абс, когда надо было на диагностическом разъёме перемкнуть определённые контакты и лампочка абс на панели начнёт выдавать код ошибки, но на shuma это не работает, проверял 10 раз 10 способами. Можно съездить на какую-нить СТО и там продиагностируют спец прибором, но мне лень было куда-то ездить, искать ,записываться, платить, поэтому я решил разбираться своими силами.
Проверка датчиков: сперва я посмотрел передние, разъёмы находятся под капотом около колёсных арок, берём обычный мультиметр (тестер) и измеряем сопротивление датчика, по книжке оно должно быть 1кОм – 1.3кОм, на моих обоих передних сопротивление было 1.1кОм, что нормально и что говорит о том, что они рабочие.
Далее задние датчики, к ним подобраться сложнее, нужно снимать заднюю сидёлку, открутить боковушки спинки, за этими боковушками и находятся разъёмы задних датчиков. Кстати как я потом заметил к этим разъёмам можно добраться, если снять задние динамики. Прозвонка датчика ничего не показала, соответственно он был мёртв (обрыв). Прозвонил второй датчик – тоже самое, не звонится, мертв.
Узнав на рынке сколько они стоят я чуть не упал, зачем мне эта абс за такие бабки, я и без неё поезжу. (передние датчики 70 у.е. есть в наличии, задние 80 у.е. только под заказ)
Решил я их снять и посмотреть из какого теста они сделаны. Но прежде я вместо датчиков в разъёмы засунул резисторы по 1кОм, включил зажигание и о чудо! Лампочка BREAK (но не ABS) погасла через 3 сек после включение зажигания. Этим я наколол компьютер ABS, но не на долго, как только проехался, она опять начала гореть – короче обмануть резисторами можно только для проверки, чтоб убедиться действительно ли были эти датчики не рабочие
Снимаем датчик со ступицы. При выполнении этой операции необходимо терпение. Спешка приводит очень часто к поломке корпуса датчика. Я при снятии пользовался жидкостями типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины. Снимал около часа, покоцал хорошенько его, выбивал его молотком, выковыривал газовым ключом и так далее. Наконец-то он вылез: фото 1
Были подозрения, что переломан провод у самого основания датчика, провод я откусил и опять прозвонил датчик у основания – всё равно обрыв! Лезем глубже….
Нужно для начала как-то снят крепление датчика, взял острый нож и сделал прорезь до металла у основания крепления фото 2
Когда прорезали пластмассу это крепление снимаем с датчика, за одно отрезаем провод у самого основания так как он нам больше не нужен, будем протягивать новый. Фото 3
Внутри датчик пластмассовый, снаружи металл, вот и нужно его снять, чтобы добраться до внутренностей. Аккуратно снимаем металлическую трубку с датчика, сняли, на фото я пометил резиновые кольца, которые предотвращают попадание воды и грязи в датчик: фото 4
Проверил еще раз сопротивление уже внутри датчика на контактах обмотки – обрыв! Остаётся только сматывать проволоку и смотреть где этот обрыв. Начал сматывать на какую-то баночку от таблеток, чтоб не сидеть сутки с этой проволокой, взял мини дрельку с регулировкой оборотов, прикрепил эту баночку к дрели и потихоньку проволока с датчика наматывалась на баночку. Предупреждаю: проволока ОЧЕНЬ тонкая, как волос, малейшая ошибка и она рвётся. Сматывал –сматывал, ждал когда же будет этот обрыв, а он оказался в самом конце обмотки, даже визуально было видно окисление медного провода, дальше я перестал отматывать эти поврежденные витки и просто оборвал их за ненадобностью. Так как 90% проволоки в нормальном состоянии я решил её не выбрасывать, а намотать обратно, но прежде нужно почистит от окисления место для проволоки. Ещё нужно вывести новые провода к контактам обмотки, я высверлил старый провод и нагретой иголкой сделал отверстия внутри датчика для новых тоненьких проводов, которые потом будут соединяться с толстым проводом датчика: фото 5, фото 6
Следующий шаг один из наиболее ответственных, – намотка новой катушки. Наматывал тот же провод, который смотал, только его стало на 10% меньше (эти 10% я обрезал т.к. он был повреждён), перед этим померил сопротивление оставшегося – 1кОм что в принципе для датчика нормально. И приступил к намотке на то же место. ОЧЕНЬ сложная и нудная работа. (когда я ремонтировал второй датчик, там 50% проволоки было повреждено и окислено, поэтому я использовал другую проволоку, которую достал из катушки реле РЭС-8). Процесс намотки фото 7
Намотав всю проволоку припаеваем её к нашим новым проводкам, заматываем это ненадёжное место чем-нить, в моём случае нитка пропитанная воском. Желательно и всю обмотку пропитать воском, чтоб не попадала вода и не началось опять окисление, что я и сделал. Подготавливаем металлическую трубку от датчика для одевания обратно, прежде чем одевать я его выровнял, потому что он был сильно покоцан и погнут в процессе снятия из ступицы. Фото 8
Аккуратно, чтоб не повредить обмотку, одеваем трубку, на трубку одеваем крепление датчика, трубку я дополнительно посадил на силикон, чтоб внутрь ничё не попадало, а крепление посадил на клей: фото 9
Дальше нужно придумал как эти проводочки от катушки будут соединяться с толстым проводом датчика. Вставил в основание датчика тонную трубочку из алюминия, проводки пропустил внутри трубочки. Трубочка от датчика выступает примерно на 1см, чтоб можно было присобачить к ней толстый провод датчика ABS : фото 10
Привязываем покрепче толстый провод к трубочке (предварительно эту трубку я посадил на клей), зачищаем провода и припаеваем их друг с другом, Припаяв, изолировал друг от друга, закрыл кембриком: фото 11
После того как припаяли заливаем ещё раз силиконом, даем застыть и обматываем толстым слоем изоленты.
Датчик ГОТОВ, можно ставить: фото 12
Так он смотрится на месте: фото 13
Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), з зазором норма, всё собираем, соединяем разъём и готово.
Со вторым датчиком я проделал такую же работу, ставлю и второй датчик, соединяю разъёмы, и тут наступает МОМЕНТ ИСТИНЫ……..заводим…..BREAK погасла, ABS пока горит, разгоняемся больше 30 км\ч, и О ЧУДО!!!! Погасла и лампочка ABS.
Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения, что я и сделал, работает отлично, колёса в юз не пускает, педальку отбивает.
Проделанной работой доволен, сэкономил этак 200 -250 у.е.
Всё началось с того как мне пригнали с германии машину KIA Shuma и на панели уже горели лампочки ABS и BREAK. Так что как они загорелись и когда и после чего я не знал, пришлось начинать проверять всё по порядку.
Первое – проверка уровня тормозной жидкости – в порядке, проверка датчика уровня жидкости – в норме.
Второе – проверка кнопки поднятия ручника (когда поднимаем ручник - загорается BREAK) – в порядке.
Третье – проверка тормозных колодок и визуальный осмотр состояния суппортов – тоже всё в норме
Если перечисленное выше в норме и работает, значит лезем к датчикам абс.
Прежде чем их смотреть я захотел сделать диагностику ABS. Начитался много всякой всячины из интернета по самодиагностике абс, когда надо было на диагностическом разъёме перемкнуть определённые контакты и лампочка абс на панели начнёт выдавать код ошибки, но на shuma это не работает, проверял 10 раз 10 способами. Можно съездить на какую-нить СТО и там продиагностируют спец прибором, но мне лень было куда-то ездить, искать ,записываться, платить, поэтому я решил разбираться своими силами.
Проверка датчиков: сперва я посмотрел передние, разъёмы находятся под капотом около колёсных арок, берём обычный мультиметр (тестер) и измеряем сопротивление датчика, по книжке оно должно быть 1кОм – 1.3кОм, на моих обоих передних сопротивление было 1.1кОм, что нормально и что говорит о том, что они рабочие.
Далее задние датчики, к ним подобраться сложнее, нужно снимать заднюю сидёлку, открутить боковушки спинки, за этими боковушками и находятся разъёмы задних датчиков. Кстати как я потом заметил к этим разъёмам можно добраться, если снять задние динамики. Прозвонка датчика ничего не показала, соответственно он был мёртв (обрыв). Прозвонил второй датчик – тоже самое, не звонится, мертв.
Узнав на рынке сколько они стоят я чуть не упал, зачем мне эта абс за такие бабки, я и без неё поезжу. (передние датчики 70 у.е. есть в наличии, задние 80 у.е. только под заказ)
Решил я их снять и посмотреть из какого теста они сделаны. Но прежде я вместо датчиков в разъёмы засунул резисторы по 1кОм, включил зажигание и о чудо! Лампочка BREAK (но не ABS) погасла через 3 сек после включение зажигания. Этим я наколол компьютер ABS, но не на долго, как только проехался, она опять начала гореть – короче обмануть резисторами можно только для проверки, чтоб убедиться действительно ли были эти датчики не рабочие
Снимаем датчик со ступицы. При выполнении этой операции необходимо терпение. Спешка приводит очень часто к поломке корпуса датчика. Я при снятии пользовался жидкостями типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины. Снимал около часа, покоцал хорошенько его, выбивал его молотком, выковыривал газовым ключом и так далее. Наконец-то он вылез: фото 1
Были подозрения, что переломан провод у самого основания датчика, провод я откусил и опять прозвонил датчик у основания – всё равно обрыв! Лезем глубже….
Нужно для начала как-то снят крепление датчика, взял острый нож и сделал прорезь до металла у основания крепления фото 2
Когда прорезали пластмассу это крепление снимаем с датчика, за одно отрезаем провод у самого основания так как он нам больше не нужен, будем протягивать новый. Фото 3
Внутри датчик пластмассовый, снаружи металл, вот и нужно его снять, чтобы добраться до внутренностей. Аккуратно снимаем металлическую трубку с датчика, сняли, на фото я пометил резиновые кольца, которые предотвращают попадание воды и грязи в датчик: фото 4
Проверил еще раз сопротивление уже внутри датчика на контактах обмотки – обрыв! Остаётся только сматывать проволоку и смотреть где этот обрыв. Начал сматывать на какую-то баночку от таблеток, чтоб не сидеть сутки с этой проволокой, взял мини дрельку с регулировкой оборотов, прикрепил эту баночку к дрели и потихоньку проволока с датчика наматывалась на баночку. Предупреждаю: проволока ОЧЕНЬ тонкая, как волос, малейшая ошибка и она рвётся. Сматывал –сматывал, ждал когда же будет этот обрыв, а он оказался в самом конце обмотки, даже визуально было видно окисление медного провода, дальше я перестал отматывать эти поврежденные витки и просто оборвал их за ненадобностью. Так как 90% проволоки в нормальном состоянии я решил её не выбрасывать, а намотать обратно, но прежде нужно почистит от окисления место для проволоки. Ещё нужно вывести новые провода к контактам обмотки, я высверлил старый провод и нагретой иголкой сделал отверстия внутри датчика для новых тоненьких проводов, которые потом будут соединяться с толстым проводом датчика: фото 5, фото 6
Следующий шаг один из наиболее ответственных, – намотка новой катушки. Наматывал тот же провод, который смотал, только его стало на 10% меньше (эти 10% я обрезал т.к. он был повреждён), перед этим померил сопротивление оставшегося – 1кОм что в принципе для датчика нормально. И приступил к намотке на то же место. ОЧЕНЬ сложная и нудная работа. (когда я ремонтировал второй датчик, там 50% проволоки было повреждено и окислено, поэтому я использовал другую проволоку, которую достал из катушки реле РЭС-8). Процесс намотки фото 7
Намотав всю проволоку припаеваем её к нашим новым проводкам, заматываем это ненадёжное место чем-нить, в моём случае нитка пропитанная воском. Желательно и всю обмотку пропитать воском, чтоб не попадала вода и не началось опять окисление, что я и сделал. Подготавливаем металлическую трубку от датчика для одевания обратно, прежде чем одевать я его выровнял, потому что он был сильно покоцан и погнут в процессе снятия из ступицы. Фото 8
Аккуратно, чтоб не повредить обмотку, одеваем трубку, на трубку одеваем крепление датчика, трубку я дополнительно посадил на силикон, чтоб внутрь ничё не попадало, а крепление посадил на клей: фото 9
Дальше нужно придумал как эти проводочки от катушки будут соединяться с толстым проводом датчика. Вставил в основание датчика тонную трубочку из алюминия, проводки пропустил внутри трубочки. Трубочка от датчика выступает примерно на 1см, чтоб можно было присобачить к ней толстый провод датчика ABS : фото 10
Привязываем покрепче толстый провод к трубочке (предварительно эту трубку я посадил на клей), зачищаем провода и припаеваем их друг с другом, Припаяв, изолировал друг от друга, закрыл кембриком: фото 11
После того как припаяли заливаем ещё раз силиконом, даем застыть и обматываем толстым слоем изоленты.
Датчик ГОТОВ, можно ставить: фото 12
Так он смотрится на месте: фото 13
Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), з зазором норма, всё собираем, соединяем разъём и готово.
Со вторым датчиком я проделал такую же работу, ставлю и второй датчик, соединяю разъёмы, и тут наступает МОМЕНТ ИСТИНЫ……..заводим…..BREAK погасла, ABS пока горит, разгоняемся больше 30 км\ч, и О ЧУДО!!!! Погасла и лампочка ABS.
Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения, что я и сделал, работает отлично, колёса в юз не пускает, педальку отбивает.
Проделанной работой доволен, сэкономил этак 200 -250 у.е.
в закладки! 
