АКБ на Дизеле?

Вот такая проблема уже вторую зиму мучуюсь с АКБ. Пока тепло никаих проблем как холода наступают начинаются проблемы с разрядкой. Поездки короткие 10-15км в день. В начале прошлой зимы поставил в салон вольтметр теперь слежу за зарядкой постоянно. Утром в мороз зарядки нет показывает где-то 10,5-11,5в когда согреется всё в норме13,8-14,2 пока АКБ свежий

У меня в мороз, с зарядкой аналогично,до 2 минут зарядку показывает 10,5 Вольт(зависит от силы мороза ).Думаю ,что после пуска движка продолжается подогрев воздуха во впускном коллекторе,а там стоят 2-е мощных спирали ,которые и забирают на себя большую часть тока зарядки,в связи с чем, и происходит падение напряжения.Наверно ,твою проблему можно решить путем увелечения времени работы двигателя,хотя бы на холостых

[Алексей ЕХ V6]

уже вторую зиму мучуюсь с АКБ.

Посмотри тему пару дней назад, обсасывали аккум на Карнивал, вроде удалось.. Юзай пжл поиск.

у тебя стоит дополнительный эл.подогреватель системы отопления, ктр включатся одновременно с вентилятором салона, а может эл.схема несколько иная.. подогреватель автоматически отключается после прогрева движка. попробуй не включать вентилятор, и +... Игорь правильно говорит, что какое-то время догревают спирали на впуске, но это секунд 15.

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
в таких условиях эксплуатации надо иногда, хотя бы 1 раз в мес, подзаряжать АКБ через стационарную зарядку, иначе долго не прослужит.

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
зайди по ссылке, доп. подогреватель под номером 18 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 0AB&Unit=2

Я пробовал замерять напряжение свечей подогрева,подогрев отключается после минут пяти работы двигателя и не включается вообще если не включить вентилятор печки

сПАСИБО ПОПРОБУЕМ ЗАВТРА

при таких коротких поездках необходимо подзаряжать акб вне машины, так цикл ампер-время меньше нормального. Кстати напряжение при пуске всегда падает до 10,5 вольт и ниже. 10,5 говорит что акб заряжен полностью, ниже, что уже имеется разряженность.

Оптимально заряжает АКБ сам генератор. Исправный, и при оборотах ДВС около 2000. Ниже- возможен недозаряд. ВОЗМОЖЕН, подчёркиваю)). Дешёвые автоматические заряжалки для наших мощных АКБ не катят, т.к. стоамперный АКБ полностью заряжается при достижении на клеммах напряжения в 16 вольт. Ампераж значения не имеет, но чем ниже, тем лучше.

оптимально заряжает АКБ все же стационарная зарядка( 10% от амперности АКБ в течении 10-12 часов). раньше рекомендовали делать цикл заряда -разряда. А генератор должен заряжать и при холостых оборотах. дело только во времени зарядки, температуре батареи и ее состоянии.

т.к. стоамперный АКБ полностью заряжается при достижении на клеммах напряжения в 16 вольт. Ампераж значения не имеет, но чем ниже, тем лучше.

Это не правильно!!! Все шестибанковые аккумуляторы рассчитаны на зарядку при напряжении строго 13, 2 вольта, т.е. по 2,2в на банку. Это фундаментальное требование и вся профессиональная аппаратура для зарядки рассчитана именно на это напряжение.
А ампераж рассчитывается как правило на 1/10 емкости АКБ, т.е. для сотки это 10А, хотя есть способы прогрессивной быстрой зарядки с геометрическим графиком падения ампеража.

Вот такая проблема уже вторую зиму мучуюсь с АКБ. Пока тепло никаих проблем как холода наступают начинаются проблемы с разрядкой. Поездки короткие 10-15км в день. В начале прошлой зимы поставил в салон вольтметр теперь слежу за зарядкой постоянно. Утром в мороз зарядки нет показывает где-то 10,5-11,5в когда согреется всё в норме13,8-14,2 пока АКБ свежий

Если двигатель заводится легко со стартера.,то генератором(110Ампер) АКОМ должен восстанавливаться уже через 10 мин работы.Рекомендую померять ток утечки ,если больше 50мА то уже подозрительно ,может там собака порылась...

Борис, говоря про недозаряд, я не имею в виду разряд аккумулятора. Просто он будет постоянно, хоть немного, но недозаряжен.
Дело в том, что вольтаж генератора зависит от частоты вращения ротора: чем обороты выше, тем вольт больше. На определённой частоте вращения, в зависимости от требования, включается автоматический вольтметр-реле, называемый регулятором напряжения, который отключает ток на обмотке возбуждения (кажись)), в результате чего лепестричество уже не производится, и тут-же даёт его снова. Этот цикл, "есть ток - нет тока" так и называется- переменный ток, и частота этого цикла обуславливает частоту, те самые Герцы переменного тока.
А потом уже этот переменный ток выпрямитель генератора "переделывает" в нужный автомобилю ток постоянный, как- уже отдельная история).

Наши ёмкие аккумуляторы имеют бОльшую площадь поверхности пластин, чем, скажем, те-же 60-ти-ампер-в-чассные)), в результате чего дают бОльший ток, напряжение которого выше, чем у малышей. Поэтому и условия зарядки у нас несколько иные, чем у них, средних, на которых производители "попсы" и ориентируются. Все доступненькие автоматики отсекают зарядку аккумулятора при достижении на клеммах напруги 14 - 14.5 вольт. А наш должен заряжаться до 16 вольт, я как-то об этом уже писал).
То-есть, как все уже дружно догадались, простенькая заряжалка НИКОГДА не зарядит наши мощненькие батареищи до конца. Может, на 99 процентов. А может и на 89. Не знаю)). Надо заряжать хорошим прибором, имеющим широкую шкалу регулировки вольтажа.

Автопрофи, Вы говорите о средних значениях, а я говорю о максимальных. Зарядить аккумулятор можно и силой тока в 0.05 ампера, просто время зарядки соответственно растянется. На недельку)).

В следующей части- о методе реверсивного заряда).

Надо заряжать хорошим прибором, имеющим широкую шкалу регулировки вольтажа.

Автопрофи, Вы говорите о средних значениях, а я говорю о максимальных.

я говорю о тех правилах, которые приняты при зарядках акб и не важно какой он, что 60 с уаза или 90 с зила или 140 с урала или 180 с краза. На любой профессиональном зарядном устройстве начиная с ВАКа и кончая автоматическими комплексами для зарядки целого парка батарей не используется регулировка напряжением, только током и количеством групп. Во всех расчетах, которые производит аккумуляторщик нет расчета по вольтажу, только на количество групп, когда надо одновременно зарядить несколько аккумуляторов.
Любительские зарядки имеют несколько моделей способных заряжать акб любой мощности и правильно.

исправный генератор никогда не даст напряжение в 16 вольт!!! максимум это 14.5 плюс-минус 0.2 Вольта. стационарная зарядка регулируется лишь силой тока. и чем ниже сила тока и больше времени для зарядки, тем лучше для АКБ. Перед зарядкой желательно полностья РАЗРЯДИТЬ АКБ маломощным потребителем (АКБ 50 ач -ЛАМПОЧКА на 50 ватт) и сразу заряжать батарею слабым током. делать это желательно 1 раз в год. этот цикл благотворно сказывается на сроке службы АКБ.

Ха, классика жанра: полностью разряженный аккумулятор НИКОГДА, запомните плз, никогда не восстановит ёмкость. Это аккумуляторная диверсия- его полный разряд.
Автопрофи и Борис, в таких случаях остаётся посоветовать одно- немного повысить свой уровень знаний с помощью... литературы! Чего в нэте сейчас- завались. Спорить можно до бесконечности, а троллить я не хочу .

А теперь о реверсивном заряде и для чего его едят.
Дело в том, что при разряде аккумулятора на его пластинах образуется равномерный аморфный слой нерастворимого в воде сульфата свинца. Если сила разряда не велика, а глубина разряда не превышает 50 прОцентов от ёмкости, то при зарядке он преобразуется обратно на три главных ингридиента: серную кислоту, оксид свинца и собственно металлический свинец.
Но, как и любая соль, сульфат свинца предпочитает быть в кристаллической форме (кристалл- это состояние с минимальной энергией связей), и в процессе эксплуатации АКБ он на пластинах, собственно, и кристаллизуется. Особенно активно этот процесс идёт при сильном и глубоком разряде, ниже половины ёмкости. В результате вырастают такие большие кристаллы, что они буквально "отваливаются" от пластины, навсегда лишая её главного- активной массы, обуславливающей ёмкость АКБ.
Итак, главный враг аккумулятора- сильная сульфатация, читай- кристаллизация материала пластин.
Стоит сказать, что процесс этот необратим, но есть один момент, когда ещё можно вернуть всё назад. Этот очень важный момент (не пропустите его если что- спасёте аккумулятор!)- окончание процесса глубокого разряда, когда выросшие кристаллы ещё очень малы и не отделены от активной массы пластин. Именно тогда нужно срочно снимать АКБ с авто и ставить его, как сказал Борис, на "стационарную зарядку" (забетонированную, да?). И эта зарядка должна обеспечивать тот самый реверсивный режим.
Что это за режим? Это режим повторяющегося с высокой частотой процесса заряда - разряда аккумулятора, но с перевесом потенциала в сторону заряда. То-есть колличество отданных аккумулятору электронов выше колличества отнятых. Этот метод позволяет электролитически разложить, растворить, изничтожить))) зародившиеся кристаллики плюмбум эс о четыре, и вернуть столь ценные ингридиенты пластинам.
Добавлю, что метод этот- чисто профилактический, и убитый аккум с отслоившейся массой к жизни уже не вернёт.

Ребята , ну что вы в самом деле из-за какой-то чихни спорите ! Тем более все Профессора !Не так нас и много объединенных на этом форуме , чтоб еще и здесь собачиться... Как-то раз на Байкале (п. Таксимо) несколько лет назад у меня на УАЗке стал тихо умирать акум. Т.е трудный утренний пуск , затем в течении дня все нормально , после ночной стоянки -опять дрочиво.Диагноз однозначный - сульфатация пластин. А мне нужно было поработать еще пару недель , затем - погрузка на Ж/Д и домой. Один дедушка , старый питерец (вернее ленинградец) посоветовал вылить электролит , слегка промыть банки , а затем залить щелочным раствором - на поллитровую банку ангарской (читай - дистилированной) воды столовая ложка с горкой обычной пищевой соды. И что ж вы думали ? Отъездил я без горя те две недели , а по пути в воронеж с машины тот "усовершенствованный" акум увели воришки...

Андрей, мы не собачимся. Мы в поиске истины .

С сульфатацией бороться можно. Это применение химии, например авиационные аккумуляторы в обязательном порядке получают эту добавку при заряде в аккумуляторных. Кроме того есть еще промывка и совсем радикальный способ удаления для спасения замкнутых банок. Такими способами удается продлить аккумулятору жизнь до 7-8лет. Что касается восстановления заряда, то акб восстанавливает емкость, если соблюдены условия, что его разрядили не более чем на 50% зимой и 25% летом.
Что касается знаний, то вскользь замечу, что у меня всегда были в подчинении аккумуляторные, подготовил сотни аккумуляторщиков, лично сам полностью владею этой специальностью, могу собрать и разобрать акб, провести полную диагностику, отремонтировать, зарядить, знаю все виды зарядных устройств, оборудование, технологию, процессы от постройки аккумуляторной до организации этого процесса в полевых условиях.Имею уникальный практический опыт, к тому аккумуляторщик ообязан был всегда вызвать меня в любом случае отклонения характеристик аккумулятора или на каждой контрольной точке ремонта акб для принятия и утверждения решения, так как это все документировалось.
Поэтому в своих сообщениях я опускаю теорию, она на фиг не нужна любителю зачастую, но фундаментальные точки подчеркиваю.

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

условия, что его разрядили не более чем на 50% зимой и 25% летом.

имеется ввиду остаток емкости.

Это очень хорошо, что есть такие люди, умеющие починять аккумуляторы бороздящих Большой театр космических кораблей, но здесь речь идёт о делах земных и современных, и соответственно, о необслуживаемых аккумуляторах.
А активную массу вне фабричных условий пластине не вернуть, её, пластину, надо изготовлять заново. Максимум что возможно- смыть облепившие пластину кристаллы сульфата (что и описал Андрей), что-бы открыть доступ электролита к активной массе. Это в случае если массы много, т.е. ещё есть К ЧЕМУ открыть доступ. Но современные неразборные аккумуляторы облегчены и "компактированны" по максимуму, и желанных излишков оксида свинца и свинца губчатого на них нет, поэтому глубокий, и тем более быстрый разряд рядового современного необслуживаемого аккумулятора ВСЕГДА приводит к меньшей, или большей потере его ёмкости, минимизировать которую (потерю) можно своевременным подключением зарядного устройства с реверсивным режимом, о чём выше я уже проболтался)).

Андрей, разве мы собачимся? мы ведь не обзываем друг друга плохими словами. это лишь дискуссия, а они бывают весьма полезными!!
итак о сульфатации.. это процесс не одной минуты и даже не двух, и даже не суток. в процессе медленного разряда активирует ся вся площадь пластин, так же как и при медленном заряде. это благотворно сказывается на прочности пластин и их долговечности. А вот большая нагрузка КЗ (кортое замыкание) наоборот коробит пластины. На практических опытах это можно видеть, они буквально (видно очень хорошо)начинают изгибаться, что приводит к осыпанию массы пластин. Большое к-во осыпавшейся масса приводит к замыканию банки. Кстати процедуру заряда - разряда в обязательном порядке, по регламенту, делают с танковыми АКБ и со всеми АКБ военной техники (точнее еще с непропитыми прапорщиками). Это азы технического образования..
могу согляситься, что новое поколение АКБ не требует к себе такого внимания, но принцип действия не изменился. Измеился лишь состав( добавки) пластин и их сепараторы, ктр. дольше удерживают актиную массу, а так же конструкция блока. можно еще долго продолжать говорить на эту тему, когда-то пришлось все это выслушать и выучить. попробую поковыряться в и-нете, может что-то найду, дам ссылку..

Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
что-то нашел, но здесь не описан химический процесс http://www.vip-auto.info/transport/doc48/page4.htm
10.4. Тренировочный цикл

Контрольно-тренировочные циклы применяют для восстановления
емкости либо в тех случаях, когда требуется получить возможно
большую отдачу их емкости в эксплуатации. Тренировочный цикл
состоит из полного заряда аккумуляторных батарей, равного 0,1
номинальной емкости, и тренировочного разряда при температуре 25
+/- 5 -C. Постоянство силы тока разряда должно соблюдаться в
течение всего разряда, который проводится до напряжения 1,7 (В) на
наихудшем аккумуляторе батареи. При включении на разряд и далее
через 4 (ч) замеряют общее напряжение всех аккумуляторов и
температуру в среднем аккумуляторе батареи. При снижении
напряжения на одном из аккумуляторов до 1,85 (В) напряжение
замеряют через каждые 15 (мин.), а при снижении напряжения до 1,75
(В) наихудший аккумулятор контролируют непрерывно, чтобы уловить
конец разряда. Как только на худшем аккумуляторе напряжение падает
до 1,7 (В), замеряют напряжение всех аккумуляторов и батарею
отключают от разрядной цепи.
Снятую при разряде емкость приводят к 30 -C по формуле:

С
ф
С = --------------------,
пр 1 + 0,001 x (Т - 30)

где:
С - емкость, приведенная к 30 -C, Ач;
пр
С - фактическая емкость, полученная при разряде, Ач;
ф
Т - средняя температура электролита во время разряда, -C;
0,01 - температурный коэффициент емкости.