Проблема с движком G6EA-2.7L-MU V6 бензин на Карни-III

Здравствуйте, уважаемые любители Карни и не менее уважаемые специалисты по их ремонту, такие как Климов Антон Витальевич.
Прошу помочь советом !!! Перестал заводится бензиновый движок G6EA-2.7L-MU на Карни-III 2008 г.в.

История гибели по порядку:
1. После пробега 100 тыс. км периодически стал загораться Чек (P2189)- обеднённая рабочая смесь на холостом ходу (банк2) — долгосрочная топливная коррекция доходила до 25%, из-за чего вырос расход топлива примерно на 2 литра на 100 км. Работа двигателя на Х.Х. была довольно устойчивая, но небольшие перебои всё же ощущались. Вердикт официалов — не страшно. Возможная причина — подсос воздуха во впускном тракте или проблемы с катализатором. Я же грешил на свечи, которые ещё не разу не менял (по регламенту они ходят до 120 тыс. км) или на датчик кислорода.

2. После пробега 120 тыс. км потекла помпа охлаждения ДВС, которая на этом движке сидит на одном ремне с ГРМ, который меняли на 90 тыс. но помпу тогда не заменили, т.к. якобы если нет течи и люфта, то её меняют через одну замену ГРМ. В результате на 130 тыс. при замене помпы пришлось менять ещё и ГРМ. По деньгам выходит, что гораздо дешевле менять помпу вместе с ремнём, даже если она пока ещё не течёт.

3. После замены помпы и ремня ГРМ машина нормально ездила в течении двух дней (пока было относительно тепло). После двухдневного простоя (суббота, воскресенье) на улице, при ночных температурах -20,-25*C движок завёлся, но ощущались явные перебои в работе по крайней мере одного-двух цилиндров. Диагностика показала перебои в искрообразовании 2-го и 4-го цилиндров и ошибку датчика кислорода P0131.
После удаления ошибок нормальная работа двигателя восстанавливалась, но через 20-30 км пробега опять повторялись те же ошибки, вернее сказать повторялась P0131, а перебои в искрообразовании были то на одной, то на другой бошке. Так как в предыдущие два дня, после замены ГРМ всё было в норме, я опять стал грешить на свечи, либо на плохой контакт в датчиках или лямбдах, либо на бензин, хотя заправляюсь только на проверенных заправках, но и на старуху бывает проруха. Поэтому решил заправиться на Бритише и на всякий случай залить промывку топливной (если это свечи или бензин, то помогло бы) и проехать 100-120 км. Но движок так и не прочухался, ошибки после сброса появлялись снова.

4. На следующий день решил ехать менять датчик и свечи, но движок вообще не завёлся, хотя раньше заводился с полуоборота даже при -30 и ниже. Еле-еле схватывали 1-2 цилиндра, но и всё… Крутил секунд по 10 пока АКБ позволяла, но завести так и не удалось. В сервис пришлось тащить на эвакуаторе, т.к. АКПП. Сервис, кстати, тот же, где два дня назад меняли помпу + ГРМ.

5. Со слов сервисменов, вскрытие показало, что ремень ГРМ в поряде (все метки совпадают) обрыва нет и "встреча" то же не произошла, но есть провисание цепи на одном из распредвалов (она с противоположной ремню ГРМ стороне) и нет компресии на первой бошке, где цепь провисла. Решили, что каким-то непонятным образом проскочила цепь и ушёл момент закрытия клапанов, поэтому и нет компресии, хотя на мой взгляд это довольно странно, если верить тому, что с ремнём ГМР всё в порядке.

6. Дальше, со слов сервисменов, проблемма была в том, чтобы восстановить правильное взаиморасположение распредвалов со стороны ремня ГРМ (где есть метки) и со стороны цепи (где их типа нет), что они каким-то образом сделали, но эфект тот же — нет компресии на одной бошке (1,2,и 3-ем цилиндрах). Двигатель вроде заводится, работая на одной бошке – показывает ошибку датчика коленвала…

Что делать дальше и на что думать – уже не понятно. Сервисмены предполагают, что могло провернуть вкладыши, но тогда не понятно почему компресии нет только на одной бошке. Мне кажется, что дело всё-таки в ГРМ-ме — на первой бошке не правильное положение распредвала, хотя он вроде и стоит «правильно» — по меткам.
Может есть какая-то хитрость с ГРМ на этом движке?

Может быть у кого-то уже было нечто подобное?
Кто что думает по этому поводу?
Что делать?

Цепи приводят в движение распредвалы через механизмы изменения фаз, может этот набалдашник (мех. изменения фаз) поломался, вот и нету компрессии, там еще натяжитель цепочки имеется. А товарищи специалисты вскрытие крышек цепей производили?

Да, есть там такие приблуды. Их уже видно когда клапанную крышку снимаешь. Я только не понял принцип работы натяжителя.
Они говорят, что он гидравлический — при появлении давления масла он типа цепь подтягивает. Тогда получается, что проблема не на той стороне, где цепь висит (когда нет давления), а на другой, где она натянута без давления. Но та бошка вроде нормально работает.
Наверное этот натяжитель, всё-таки не гидравлический, а на пружине и он должен натягивать цепь уже в исходном состоянии.
В PDF-ке на G6EA ни фига не понятно, как он закреплён, надо на движке смотреть. Но на картинке цепь вроде не провисает.
Кстати метки и на цепях, и на механизме изменения фаз всё-таки должны быть, наверное они просто плохо их искали.

Я так понимаю, что сейчас нужно заменить натяжитель, на той стороне где провисание, на всякий случай заменить механизм изменения фаз, дальше сначала установить метки на цепях, а только потом на ремне ГРМ?

Метки на звездочках должны быть, в виде засверлов (углублений) стоят на 9 и 3 часа относительно друг друга, на цепи 2 звена отличаются от других, они тоже напротив, при установке их нужно совместить с метками на звездочках. Натяжитель автоматический, если есть сомнения в работоспособности нужно заменить и наверное оба. Болванку под названием фазорегулятор проверить на наличие люфта и следов износа, при наличии таких деталей в двигателе рекомендуется заливать вообще масло 5\20 (тойотовское такое есть), но ни кто его не льет, поэтому не панацея, но сильно густое все равно не нужно. На всякий случай менять фазорегулятор не нужно, хотя хуже не будет, правда ценник у него как у самолета с вертикальным взлетом. Есть мнение, что будет лучше и дешевле обратиться в сервис с опытом подобной работы, например к Антону Витальевичу. Что бы потом тему про притирку клапанов не открывать, ремонт седел и т.п. Удачи.

что же вышло в конце концов?

Эпопея ещё не закончилась, но причину уже нашли. Спасибо неофициалам, очень толковые ребята оказались.
Дело, похоже, было не в самом фазорегуляторе и уж точно не в ремне, а в приличной выработке на постели распредвала и на самом распредвале, в том месте, где масло подаётся на фазорегулятор.
Видимо, из-за выработки, не было достаточного давления масла на фазорегуляторе, из-за чего движёк и перестал заводиться.
Скорее всего, через негерметичный впускной тракт (P2189) в движёк насосало песочка, который попал в масло и послужил причиной такой большой выработки на распредвале, а может быть, даже привёл к закупориванию масляного канала идущего к фазорегулятору (уж больно скоропостижно движёк умер). Ребятки, которые головку блока ремонтировали, сказали, что песка в масле дофига было. Так что всё очень похоже на то…

Mikel_n, а ребятки в сервисе не могли головку на пол уронить? По-идее, маслянный фильтр должен был песок отсечь… Ну, пускай, не 100 процентов, но чтобы ДОФИГА! Двигатель засосал "песковоздушную" смесь, отлично просушил в камере сгорания, подогрелся, задрал хон и вылетел в трубу. В масло песок при этом попадет в случае чрезмерного износа поршневых колец, и то с большим трудом в мизерном количестве.
Думаю, дело в некачественном масле: отработалось быстро, выпал шлак в осадок, канал забило, ну и…
Нет, честное слово — песок в масле А крышка маслозаливной горловины хорошо одета?

Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд:

песка в масле дофига было

А не стружки, часом?

Да, нет. Бошку уронить вряд ли могли. Наверное, песок насосало всё же через впускной тракт или через вакуумные шланги. Крышка масло наливной горловины открывается с приличным усилием, хотя может и через неё насосало. На ощупь прокладка крышки как деревянная. На Тазиках её почти при каждом ТО меняют, а вот когда её на моей меняли, я не помню. На всякий случай, наверное, стоит её заменить.
Про песок в масле мне сказали в конторе, в которой бошку ремонтировали. Он был в клапанном механизме, а в поддоне масло действительно без песка.
В принципе они могли принять стружку, т.е. алюминиевую пудру за песок, но учитывая их опыт работы в данной области, вероятность небольшая.
Фиговое масло, наверное, тоже могло быть причиной. Последний раз мне его меняли официалы на ТО 120 тыс. Они льют синтетику Shell 5W30, по крайней мере, так говорят, а что они там, в реале вливают, один бог знает, т.к. наливают масло из бочки, которая стоит на складе, а в движёк заливают из разливной тары без опознавательных знаков. Бочку на складе, конечно можно посмотреть, если их хорошо попросить, да вот только они же её не при тебе вскрывают, а по дате розлива не определишь, если конечно она не предыдущим днем или не прошлым годом. Именно по этой причине я почти всегда заливаю своё масло, которое знаешь где и за сколько куплено и соответственно, сколько оно примерно пройдёт. Когда есть сомнения в качестве того, что залили, проезжаю 3-5 тыс. (регламент минералки), а потом меняю на своё. Правда, в этот раз я поменять его не успел. Думал поеду свечи менять и заодно ТО сделаю. Одного дня всего не хватило. И если всё дело действительно было в фиговом масле, то это будет самым большим западлом, которое только могло произойти.
Сейчас пробег 132 тыс., т.е. масло прошло около 11-12 тыс. Если настоящее было, то это нормально (регламент этой синтетики не менее 15-20 тыс.), а вот если фигню плеснули, тогда да…
Хотя на вид, вроде ещё не вода — маслянистое, правда, сильно окисленное, тёмно-тёмно коричневое, почти чёрное. Надо будет слить, посмотреть на предмет хлопьев, шлака и т.п., что могло канал забить. Если есть, то точно из-за масла. Большая выработка была всего на одной шейке распредвала и на соответствующей постели, как раз в том месте, где давление подаётся на фазорегулятор. Если закупорило именно этот канал, тогда понятно, почему выработка была только в одном месте и откуда перебои в работе этой бошки. А если нет, тогда уж совсем какие-то чудеса в решете…