Kia Rocsta. Двигатель R2 дизель 2.2л.

Не знаю как на японском, но на родном блок чугунный. Он конечно варится,но по особой технологии. Далеко не каждый сварщик может это сделать.Я пробовал варить жигулевский блок на серьезном производстве со сварщиком 5 разряда-не вышло.Появились микротрещины и блок повело,коленвал стало клинить.Пришлось другой блок искать.А на моей Роксте блок,заделанный холодной сваркой почти 20т.км прошел и пока ничего.У прежнего хозяина шатун обрывало,я думал временно замажу,а потом посмотрю.Вот до сих пор и смотрю.

Заделал трещину у продвинутого в городе сварщика (он сказал что спец электродом-я дв. не разбирал. Потекло!) Сверху наложил Hi Gear и закрасил масляной краской-потекло сначала, но с увеличением температуры течь прекратилась. На всякий случай кинул треть стакана порошка горчицы-посмотрим что будет. Уже приобрел блок , если что , перекидывать буду. А так не хотелось…

Есть у меня два блока R2

Привет Всем ! С недавнего времени тоже появился "блок" а вернее мотор R2, правда мотором тяжело назвать, но на ЗП еще пойдет кое-что.

…два блока R2, и один RF…..

А в чем между ними разница если все перекинуть с R2 на RF? Кто-то переставлял? В чем особенности?

чем между ними разница

Ну как минимум R2 — практически всегда устанавливается в продольном варианте, задний привод, а RF — только в поперечном, передний привод. Отсюда следует: разное навесное и его расположение, ( в том числе и коробка термостата). Как минимум, а по начинке точно не скажу. Думаю что сами блоки одинаковые, отличие идет с блоками моторов WL и WL-T, та есть балансирные валы в блоке.

И все же, есть у кого опыт перестановки навесного и головки?

Рф блок ниже. Ремень грм наш не подходит.
Возможно на кробку потребуется переходная плита. Это всё со слов одного опытного кореевода.

Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Головка отличается выходом под термостат. У РФ в бок. Ставили заглушку. А с нужной стороны рассверливали и резали резьбу под болты. Там есть зародыши в отливке под наше расположение термостатов.

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
РФ ставили продольно в грузопассажирские мазда бонго. А в суперовые РФ2 (турбоые) . На сколько мне известно.

Cпасибо! Буду искать блок.

У меня RF. Переходная пластина не нужна.

У меня RF. Переходная пластина не нужна.

Если блок ниже, значит шатуны менять надо!

Добавлено спустя 1 час 54 минуты 33 секунды:
Разница все таки есть, вот нарыл:
R2 - http://www.motorzona.ru/shop/model.0/pa ... ld-engn=-1
RF - http://www.motorzona.ru/shop/model.0/pa ... ld-engn=-1

и вот еще:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=398&t=59937&start=30

Разница все таки есть, вот нарыл:
R2 — http://www.motorzona.ru/shop/model.0/pa … ld-engn=-1
RF — http://www.motorzona.ru/shop/model.0/pa … ld-engn=-1

и вот еще:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=398&t=59937&start=30

Спасибо! Полезная инфа!

Не за что!

На счёт сварки блока… Народ, не наступайте на мои грабли!
Предупреждали знающие люди, в том числе и профи со сварочной лаборатории, лучше заклей- сам не заваришь. Угу-угу, послушал
Тренировался на "кошках" , сначала изварил в усмерть всю снятую с движки раму под компрессор кондиционера. Уж больно похожа на материал блока. Электроды перепробовал разные и по чугуну и по нержавейаке и какие-то китайские и в разной комбинации обмотанные медной проволокой и приложенной параллельно, только пожалуй косичкой не заплетал…
На блок ринулся лЯпить (а по другому и не скажешь, снимать же было лень, вот и приходилось вертикальный пытаться варить) китайским 2,5 с медной проволокой. Даже при предварительном и последующем прогреве газовой горелкой образовывалась трещина при остывании:(
В итоге победила всё таже ХайГировская холодная сварка но с добавлением стеклоткани. Только вот с гаража, первый раз за месяц выехал! Правда и малёха обкатал застряв в сугробе Вывешался на мостах, спасло только газ в пол и вместе с этим- давление тормозов (разумеется на пониженной).
Да и то, точку рановато ещё ставить- первый выезд. Пока держит, но пусть остынет и там посмотрим.
Я молчу про потраченные нервы и время. Электродов и кругов со щётками на дрель и болгарку рубля на 3 набралось дак ещё пришлось и сварочник прикупить, ну разумеется инвенторный ну и маску хамелеон уж до кучи… Успокаивает, что в хозяйстве пригодится. На холодную сварку тоже по тысячу улетело
Суровые тут у нас Якутии мужики

Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:

У меня RF. Переходная пластина не нужна.

Так родимый погоди! Если так, то и короба подойдёт от Мазда Бонго, а там возможно и раздатка ихняя.... годов так от 93- 95
Нужно будет попытать бывших владельцев тех Боингов А то мне больно уж передний болтающийся фланец не нравится, да и какой-то кусок, снизу корпуса, холодной сварки
Припоминаю, лет так 10 назад, как раз в таком Боинге исчезло 4 вд. Я вскрывал раздатку и виной была срезанная стопорная шпилька на вилке переключения. Цепная конструкция, дифа внутри не было. Хабы были автоматы... Возможно наша раздатка!
Случаем никто не ставил такую?

На Бонге раздатка без понижайки. На них так же есть коробки автоматы, которые так же подходит.

По поводу кронштейна компрессора кондея.. приваривал я к нему крепление ролика натяжителя, кронштейн от R2 натяжитель от RF, обычным электродом всё держится. По поводу коробки от "Бонго" , я сам не видел но где то слышал что кулиса там выносная, т.е. рычаг переключения из коробки не вылазит.

Мда… не долго мучилась старуха в высоковольтных проводах. По другому и не скажешь про погоню за паутиной на блоке.
После первых покатушек- всё ОК. Почти сутки простоя и остывания до -10 градусов- тоже всё ОК.
Но стоило завести и прогреть градусов до 40- пару слезинок тосола появилось
Я в печали

Попробуй просушить сжатым воздухом хоть от компрессора, а за тем втиреть в трещины клей которым лобовые стекла приклеивают. Трещины так и будут то сужаться, то расходится. Вот на прогретом двигателе и проделай данную операцию. То есть в тот момент когда трещина максимально раскрыта. А клей, он после высыхания не боится ни масла, ни тосола с антифризом, и становиться как резина, должен так же расширяться с трещиной. А адгезивные свойства у него просто колосальные, если он к стеклу приклеивается так что не оторвешь.

Добавлено спустя 1 час 15 минут 51 секунду:
Совсем забыл добавить. В крышке радиатора под первый клапан, который отвечает за всасывание охлаждающей жидкости, подложи кусочек кабеля, или еще чего нибудь. Это для того что бы в системе охлаждения не поднималось давление.

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Есть еще такие герметики, анаэробные. Используются как фиксаторы резьбы. Застывают только в на металлическом основании и при небольших зазорах, как в резьбах. Но после застывания этот герметик не эластичен, зато проникающая способность хорошая.

Что за На-Но технологии со стекольным клеем, можно поподробнее и где его брать? Тупо раздербанить триплекс? Жарить феном/ газом или ещё чем?

Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
По поводу- скинуть давление в системе охлаждения, а смысл? На дизеле, даже без нагрузки вскипание вокруг цилиндров будет моментально. Выброс тосола обеспечен и убить головку можно на раз- два

Про сварку уже много писалось.Могу добавить:чтобы заварить чугуний мало правильных электродов,необходимо нагревать весь блок до нужной температуры(горелка не помощник),варить при этой температуре и остужать блок очень медленно,например вместе с печью.Тогда должно получиться.Вопрос-где такое возможно? По холодной сварке:у меня трещина не в системе охлаждения,а сразу над картером,наверное поэтому проблем нет,но и систему охлаждения наверняка заклеить можно.Сам я не делал, но видел блок, на котором трещина была закрыта заплаткой сверх холодной сварки на заклепках.Давление в системе охлаждения не мешало!

Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
По поводу вскипания тосола -сильно сомневаюсь,хотя не претендую на истину в последней инстанции.Кажется температура сгорания ДТ гораздо ниже бензина,поэтому дизель сложнее нагреть,зимой холоднее,на малых оборотах вообще остывает.

Температура воспламенения летней соляры 40 гр. зимней 60гр. интересно посмотреть на перегретый блок. Проблема с перегревом на дизелях не в высокой температуре, а в неравномерности нагрева блока, и головки. И вторая проблема, так это просто за долгую эксплуатацию перестают следить за системой охолождения.

Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
А вот сбросить давление в системе охолождения, думаю что вариант. По идеи температура закипания антифриза более 100гр, примерно около 110гр, не помню. а вот если создать условие скороварки, то температура закипания поднимается еще примерно на 10 гр. Но так как дизель даже летом нагреть проблематично, то думаю что для холодных регионов вопрос с перегревом решен. У нас рабочее давление в системе охолождения 0,9 атм. это по мануалу.

Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
По моему мнению использовать "холодную сварку" не хорошо. Слишком уж большое температурное расширение при нагреве, по этим причинам весь этот состав и вылетит из трещины. А вот почему хочу использовать этот клей для стекол, так это по таму что у него высока адгезия к различным материалам, не разрушается маслами и соляркой, и антифризом, а после кристализации имеет свойства вулканизированной резины, а следовательно и проблемы с температурными расширениями можно не рассматривать. Найти его можно в любом авто магазине, продается в тубах как и так называемый силиконовый герметик, или жидкие гвозди.

Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Думаю что как раз для холодных регионов проблема с неравномерностью нагрева двигателя очень актуально. Двигатель и так не греется, а он еще стремиться остыть за счет своих естественных тепло потерь. То есть греется изнутри, и тут же охолождается снаружи.