Клуб владельцев корейских автомобилей

Добрый день.
Вопрос к знатокам, подскажите как заменить датчик детонации на magentis V6. Поменать нужно с левой стороны.
Придется ли как при замене свечей снимать коллектор?

коллектор снимать.
датчики, если не ошибаюсь, доступен без всякого гимору для замены.

Так и знал:((( Придется в выходной с утра заниматься. Спасибо.

Сегодня поменял датчик детонации. Процесс очень неудобный. Коллектор снимать не пришлось, снял только топливный шланг с рампы, ВВ провода и открутил держатели проводов и разъемов. Образовалось окно, в которое еле пролезла моя рука( до сих пор болит). Повезло, что менял датчик на той половине, которая ближе к салону, если менять другой, то придется снимать не только коллектор, но и топливные рампы с форсунками.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужна ли яма для замены переднего датчика детонации, нужно ли снимать впускной или выпускной коллекторы, нужно ли сливать охлаждающую жидкость? Информация по его замене противоречивая. Вообще передний, который со стороны радиатора — это правый или левый? Если судить относительно ГРМ, то правый, но хотелось знать точно, чтоб заказать правильный. Если придется снимать впускной коллектор, нужно ли обязательно менять прокладку или же можно оставить старую?
По картинке не очень понятно, какой из них какой:

Оба датчика стоят под впускным коллектором (если смотреть со стороны аккумулятора, то их видно). Отличие правого от левого только в разъеме, а именно в направляющих для ответной части. Я когда менял, оказалось, что привезли не тот. Я срезал ножом направляющие на фишке и все подошло.

Поменял на выходных этот датчик. При покупке датчика логика не спасла, в каталогах они значатся как левый и правый, хотя на машине они стоят последовательно по ходу машины. Думал, что нужно определять лево и право со стороны ремня ГРМ, но оказалось все наоборот.
Вобщем передний датчик (ближе к радиатору) имеет парт 39250-37150, задний (ближе к моторному щиту) 39250-37100. Их еще можно различить по цвету контактного разъема, передний с черной фишкой, задний с серой.
По порядку: снял верхнюю часть впускного коллектора (как при замене свечей), отсоединил топливопровод от рампы, выдернул рампу с форсунками, снял нижнюю часть впускного коллектора, снял датчик. Можно было бы снять нижний коллектор вместе с рампой и форсунками, но болты, которыми он прикручен, аккурат под рампой, а карданчика для головки у меня не было.
На все про все ушло часа 2-3, это с учетом наступившей к концу процесса темноты и отсутствия опыта. В сервисе за замену датчика просили 3 тыс.

ale_xey, снимаю перед вами шляпу! Я не рискнул туда засунуть свою руку, тем более после пару сорванных резьб (еще на старой машине) предпочитаю все затягивать динамометрическим ключем.

А можно полюбопытствовать о причине замены датчика детонации? Когда он выходит из строя или начинает выходить как это сказывается на работе мотора?

Была ошибка по датчику детонации P0325, когда купил машину. Потом начал доводить машину до идеального состояния после идеального по мнению бывшего хозяина (и некоторых уважаемых одноклубников). В том числе поменял датчик детонации. Не было физического обрыва, а были неправильные выходные показания (диагност сравнивал показания обоих датчиков).
Я лично не заметил никакой разницы (в плане работы двигателя), хотя диагност утверждал, что это должно отражаться на работе двигателя и расходе бензина.

Я просто уже долго не могу побороть небольшое подтряхивание мотороа. Нет падения мощности, повышенного расхода, свечи, провода, катушки — все новое. Ездил в ЛИС промывать инжектор. Промыли ноНИЧЕГО НИ НА ГРАММ не изменилось …. вот хоть. убей….. Причем очень редко, после прогрева, проеду с километр другой, встану на светофоре и глазам не верю: мотор как замершиц, стрелка тахометра вообще не играет, стоит на одном месте как вкопанная…..но это удовольствие длится пару минут …и все((((((( уже проблему описывал пару раз. ……… Может диагноста толкового кто посоветует? Тут все наверняка сложно-просто….. Нужно знать куда ткнуть. Вот я и думаю, то на датчик детонации, то на датчик зажигания….. То на форсунки (просто промывочная смесь была не ядерной, ликви моли какая то может и не отмыло нифига) ……. В общем теряюсь в догадках…..и терплю…..хоть и не приятно…..

cook,
скажи мне пожалуйста — а форсунки ставили на стенд для проливки — все льют одинакого?
коллектор врускной установлен на новую прокладку?

КАТАЛА писал(а):cook,
скажи мне пожалуйста — а форсунки ставили на стенд для проливки — все льют одинакого?
коллектор врускной установлен на новую прокладку?

Форсунки на стенд не ставили, не проливали. Причина: они за все это (вместе с чисткой ультразвуком) хотели почти 4 рубля. На тот момент 4 форсунки , новые, стоили 4600! Я сказал: нет спасибо, лучше уж форсунки купить. Но так и не купил. Теперь они 1300 штука(((( нужно все вовремя делать)))
….. Го нужно узнать сколько стоит тупо их пролить….

Прокладка на впускном новая. Ставил сам. Все вроде нормально.

Вопрос остается открытым: есть ли способ узнать ф чем причина без снятия форсунок? Каким нибудь приборным способом? Графики, показатели с датчиков?????? Ведь если льет неравномерно, это же должно где то проскакивать…..

cook писал(а):Вопрос остается открытым: есть ли способ узнать ф чем причина без снятия форсунок? Каким нибудь приборным способом? Графики, показатели с датчиков?????? Ведь если льет неравномерно, это же должно где то проскакивать…..

Случайно набрёл на тему, редко читаю кроме Каренса.
Очень просто узнать можно без снятия, даже когда то делал датчики для проверки баланса форсунок без снятия, но это только для того, что бы дебилу доказать что его форсунки льют после ультразвука. На КИА проще снять форсунки и пролить на стенде в мерные цилиндры на режиме 700-6000 об., а проще помыть и опять проверить на баланс .Это Вам не субарик и не фолькс, где снятие коллекторов и т.д. Вот почитай, (Альфа это я) http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=96.0 , также датчик разряжения во впускной коллектор, сигнал с ДПКВ и синхра по первому цилиндру, так называемый тест Шульгина, расчёт по неравномерности вращения КВ. Так же можно глянуть длину импульса впрыска и как себя ведёт лямда, ну и не забыть посмотреть, что кажет давление топлива, т.к. для форсунки важный показатель. Фу, еле родил.

А еще проще снять самому форсунки и отвезти на промывку. Без всякого ультразвука, который может пагубно сказаться на внутренностях. За промывку шести форсунок у нас отдал питьсот рублей.

Вот спасибо.

А, если не трудно можно по подробнее вот об этом:

"также датчик разряжения во впускной коллектор, сигнал с ДПКВ и синхра по первому цилиндру, так называемый тест Шульгина, расчёт по неравномерности вращения КВ. Так же можно глянуть длину импульса впрыска и как себя ведёт лямда, ну и не забыть посмотреть, что кажет давление топлива, т.к. для форсунки важный показатель."

Я так понимаю, нужно проверить работает ли правильно датчик разряжения во впускном колллекторе,
Дальше, с тестом Шульгина не знаком. ))) что проверяется? Какой сигнал с ДПКВ? Или синхронизацию сигнала с этого датчика с положением первого цилиндра? Расчет по неравнмерности вращения что покажет? Какая форсунка льет? И как произвести этот расчет? Длинна импульса впрыска — это я так понимаю только стенд? Лямбды вроде реагируют, но что я могу увидеть путевого с моим ELM)))) ….. Только что они "реагируют")))) и все……


Спасибо.