3-е двигателя. Лямбда-зонт (датчик кислорода) (Chek)

Здравствуйте!
У меня Kia Magentis V6 2002 года
Возникла такая проблема.
В машине начал загораться Chek. Если вытащить клему и обнулить ЭБУ все ок.
Но через 10-20 минут после того как машина работает он загорается и не тухнит, пока опять не сбросишь.
При этом двигатель работает как-то не так...
Сильная вибрация, даже дверь тресеться... Такое ощущение что машина 3-ит (вернее 5-т в данном случае) или стоит неправильное зажигание... Зажигание проверил по меткам все нормально... На ходу машина ведет себя также не уверенно. Мощности хватает но чувствуется что "тупит".
Свечи, катушки и провода все в прорядке... проверял неоднократно... и менял их
И еще такая ерунда на которую я обратил внимания.
При работающем двигатиле пробывал вынимать провода из цилиндров. Тем самым смотрел на реакцию автомобиля. Работает свечка, катушка и провод или нет...
Так вот пародоксально, но при вытаскивание провода из ВЕРХНИХ трех цилиндров, которые расположены в верхней части (не помню номера) машина чувствуется работает подругому начинает еще сильнее дитанировать и еще сильнее "троить" аж тресеться вся (реакция нормальная когда один цилиндр убераешь..), а при вытаскивание с НИЖНЕГО ряда, что удивительно никакой реакции!!
Вытащил один провод, потом еще один (уже два цилиндра)... 0 реакции ... даже 3-й вытащил....
Машина же не может на 3-х цилиндрах работать.. Такое ощущение что 3-цилиндра вообще не работают... Но машина едет как минимум как на 5 цилиндрах.. Незнаю даже что это может быть
Подскажите пожалуйста если у кого-то что-то похожее было.
Съездил на диагностику: Нашли единственную ошибку:
И показали на датчик кислорода, как раз на этой половине цилиндров (ближней если со стороны капота) где нет реакции когда провода вынемаешь. Что он не работает и его надо менять. Датчик 1 Группа 2 (P1166 вроде)
И сказали что и Chek поэтому горит
Других ошибок диагностика больше не показала..
Я этот датчик сменил, но машина осталась работать в прежнем режиме... И так же никакой реакции на вытаскивание проводов из свечей первого ряда цилиндров (если смотреть с капота). Начал мерить напряжение которое выдает каждый лябда-зонт.
В итоге на той половине где я датчик поменял у двоих датчиков напряжение 0.6-0.9... Вроде бы так и должно быть...
Но на дальней половине цилиндров напряжение 0.02 и 0.14 соответсвенно...
Получается что на той половине где реакция на вытаскивание проводов была, датчики как бы не работают.... А на той где датчики " как бы " работают все наоборот...
Посдкажите пожалуйста, кто сталкивался или знает, из-за чего может происходить такая ерунда? Нарпяжение 0.02 и 0.14 это рабочее или их надо менять оба? И какая еще может быть неисправность... Почему машина не реагирует когда вынемаешь из ближнего ряда цилиндров провода? В чем причина загорания Chek.

Спасибо

[tdv]

чет как-то не верится, что при отключении 3-х горшков ниче не происходит.. от лямбды такого мне кажется быть никак не может, ну расход побольше, тяга похуже..но так чтоб никакой разницы 6 или 3...
ошибки нада смотреть и копать глубже.

Мож катализатор на одной головке получил своё?

Лямбды -датчики поменяй местами и посмотри реакцию

чет как-то не верится, что при отключении 3-х горшков ниче не происходит.. от лямбды такого мне кажется быть никак не может, ну расход побольше, тяга похуже..но так чтоб никакой разницы 6 или 3...
ошибки нада смотреть и копать глубже.

Разница есть но очень очень незаметна... Я на 3 ездить не пробывал. Я субъективно на слух.. Вытащил и разницы никакой... На верхние три вынемаешь один машина почти глохнет... а тут..
Я тоже думал что лямбда не причем. Но на диагностике других ошибок не вылетало. Все цилиндры работают...
Но такое ощущение что не все так это точно.

Добавлено спустя 46 секунд:

Мож катализатор на одной головке получил своё?

Возможно.. но пока до этого не дошел.. хочу с датчиками разобратся

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

Лямбды -датчики поменяй местами и посмотри реакцию

Пробывал вынимать просто из разъема.....
Меняется режим работы. Впрыск и т.д. как и должно быть...
Но не существенно.. По дитанации все примерно также остается.. Звук немного поменяется. По ходовым характеристикам все по-прежнему...
Вопрос в том какое напряжение рабочий лямбда зонт должен выдавать.. И Может быть 0,14 или 0,02..

Добавлено спустя 25 минут 31 секунду:
Единственное что приходит в голову, что может разницы нет потому что нижняя половина и верхняя работает в разнотакт....
Т.е. топлива в нижней половине сгорается не в такт с верхней...
Что-то с зажиганием.... А что конкретно не понятно

Надо считать код ошибки чека, а потом уже гадать. Есть неисправность датчиков (зонда), а есть как у меня было (низкая пропускная способность катализатора), и есть еще куча других причин почему горит чек. От причины и зависит как управляет движком ЭБУ (электронный блок управления).

Подскажите, такая ерунда возникла..
Поставил на верхний ряд цилиндров два новых датчика кислорода (лябда-зонта), за место старых которые показывали 0.02, 0.06, т.е. не рабочие были...
Так вот поставил новые а они показываюь тоже самое (((( (0.04,0.05) не работают... и машину "затупевают" вообще не едет.. вытаскиваю их оба из разъема и все нормально.
на нижнем ряду все датчики работают показывают 0.7-0.9, как и должно быть... а на верхнем такая ситуация....
В чем может быть причина??? Датчики новые, рабочие..

Serg_ostr
откуда ты, парень?

Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Была у Андрея Анигмы байда с зондами.

Serg_ostr
откуда ты, парень?

Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Была у Андрея Анигмы байда с зондами.

Из Орла..

Anigma ‎(22:44):
нормальным бы сканером посмотреть - в смысле который имеет картридж КИА.
подозреваю что смотрели универсальным, а тот может на все правильно интерпритировать
Anigma ‎(22:45):
и Р1166 че-та по моему немного не та опера
Anigma ‎(22:48):
пытаюсь найти
сдается мне что че-та сканер не то показал
Anigma ‎(22:49):
че-та она нигде не бьется
Anigma ‎(22:50):
скорее всего, либо ему на уши повесили что-то
Anigma ‎(22:53):
интерпритация ошибки этой разная... навскидку почему-то тока хонды высыечиваютя.
нуэен дилерский сканер, ну в смысле кияшный
скорее мерили универсальным, а тот может показать ХЗ что
Anigma ‎(22:54):
а то что нет реакции када он вынимает провода, так это первый признак того, что двигло работает по обходной программе, а почему, это уже другой вопрос
Anigma ‎(22:55):
в киа на оптиму/мадж я таких кодов не нашел
Anigma ‎(23:14):
что смог найти на киа-тех
In case Carnival with GV6 2.5liter GSL engine exhibits below symptoms, check MAF sensor hose.
Otherwise, refer to the workshop manual for repairs.

1) Hi-Scan Pro code P1166 or P1167

2) Engine stall and poor accelerationz
MAF сенсор пусть смотрит
Anigma ‎(23:15):
возможен подсос воздуха после МАФ-а
Anigma ‎(23:20):
кароче, симптомы
EN9000 - MIL ON (Malfunction Indicator Lamp)
EN5000 - poor engine power/acceleration
EN4000 - engine stalls
горит чек
двигатель нейстойчиво работает и плохо реагирует на газ
глохнет

Спасибо. Но у меня тут другая ситуация. У меня новые датчики не работают на втором ряду цилиндров. Может с катализатором дело... Хотя врятли так бы один не работал а другой работал....
Новые датчики не показывают никакого напряжения, чем может быть вызванно?? Данные датчики переставлял на другие места на первый ряд и они работают!!

Люди добрые подскажите, из-за чего такое может быть напряжение датчиков на первой половине двигателя 0.8-0.9 как должно быть, а на второй половине 0.02-0.04... Из-за чего такое может быть? У многих спрашивал никто не может понять почему..
При сильном нажатие на газ до 6 тыс оборотов датчики которые показывают 0.02 на мнгновенье показывают 0.8....... и потом опять 0.02 ... С чем это может быть связанно?

А не пробовал вместо датчиков ставить обманки, если будет реакция сто пудов катализатор. Дальше как захочеш - хочеш ставь новые(дорогие зараза) но как правило просто вытрушивают старые и вместо датчиков оставляют обманки.
Вариант конечно не для диллерской станции.

обманки не так-то просто. Мозги их игнорируют. Напряжение с лямбды должно все время изменятся от 0.2-1в. в интервале не более 350мс.Мозги держат напряжения лямды в определенных пределах, если датчик не реагирует на мозги, они попросту игнорируют датчик и регулируют подачей топлива по аварийной схеме с избытком топлива.

Не буду утверждать со 100процентной уверенностью поскольку сам с этим не сталкивался, но общался с людьми которые это делают и людьми которые через это прошли. Говорят все отлично, даже машина немного живей стала. А разница в расходе на 200гр больше, но я не считаю что это большой перерасход. Может обманки тоже хитрые, мало-ли чего в них засунули техника то совершенствуется.

Был на диагностике приговорили датчик кислорода второй после катализатора. Начал интересоваться проблемой выпуска газов. Оказалось, что не загрязнение окружающей среды, очень дорогое удовольствие, тем более на нашем двигателе G6BV. Пять лямбда-зонтов каждый от 3500р.+ три катализатора, два по 14000р. за штуку и третий около 20000р. Начал искать по разным форумам более дешевый метод. И вот что нашел, может кому-то пригодится, тоже хочу попробовать.
Способ первый - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из схемы:
http://s003.radikal.ru/i204/1002/76/b162e980474a.jpg
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В и подогрев лямбды. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода конденсатор и резистор, а именно установив их параллельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
Просто один кондер на 2.2Мкф По вольтажу - 63 вольта хватит с ушами. 12в было бы мало, а все, что выше 25 вольт - самое то. На схеме вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка (это только схема, может могут быть другие цвета) - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.5-1Вт надо резистор. Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.

Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен великолепно.

Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
http://s002.radikal.ru/i199/1002/3e/f2166221db2f.jpg
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
http://i072.radikal.ru/1002/6c/7fcd2566111b.jpg
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.

Способ третий - чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)

Проблема с лямбдами была связана с форсунками, забились...
Купил и поставил два датчика NGK 0ZA624-E4 универсальные на одну сторону. На другой стороне остались старые. Если кто себе такие ставил будет большой смысл поставить 2 новых такиж же на другую сторону? В плане расхода, динамики, что-нибудь измениться? Или в этом нет смысла, все также останется (старые датчики тоже рабочие)

Dimon115, Dimon115, Dimon115, дима здравствуйте.есть пару вопросов по поводу лямбд.на в6 как я знаю вобщем 5 датчиков.тоесть 2 верхних 2 нижних и 1 в заднице.я так понял обманку надо будет паять на 2 нижних.тоесть по одной стороне с каждой стороны головок?и еще один вопрос.что делать с катализаторм который в заднице?выбивать ли ее?а если выбивать,то на ее тоже паять обманку?апарат маджентис 2.5 акпп 2003 год.

Dimon115, Dimon115, Dimon115, дима здравствуйте.есть пару вопросов по поводу лямбд.на в6 как я знаю вобщем 5 датчиков.тоесть 2 верхних 2 нижних и 1 в заднице.я так понял обманку надо будет паять на 2 нижних.тоесть по одной стороне с каждой стороны головок?и еще один вопрос.что делать с катализаторм который в заднице?выбивать ли ее?а если выбивать,то на ее тоже паять обманку?апарат маджентис 2.5 акпп 2003 год.

Залезу в разговор. В общем обманки только в нижние датчики. после катализатора которые. они определяют живой ли катализатор. выносят подальше что бы меньше попадала выхлопа и он думал что катализатор на месте и снижает температуру выхлопа. И еще выбивать будешь в инете посмотри что там вместо него ставят. а то прогорит резонатор и глушак может. 5 которые датчик не помню где стоит если после катализатора значит тоже определяет работу катализатора.

В схеме посмотрел стоит до катализатора. даж не знаю что он там регулирует. может по общим показателям сравнивает.

Кстати важно тем еб $#тся при снятии генертора,выбивая гранаты и проч.гена снимается очень легко если снять задний вып коллектор.прям просто падает на руки.незачто;)

Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
krendelek, спасибо.два каталика выбил.сука,жалко. ..чистые были.нуда ладно. На два нижних спаял обманки .поставлю посматрю че будет. Отпишусь