Клуб владельцев корейских автомобилей

При резком нажатии на газ или рывке за тросик происходит как бы провал, то-есть вместо набора оборотов двигатель как бы "задыхается" и если не перегазовать, то находится в таком состоянии несколько секунд. Если плавно давить, то всё нормально. Что может быть? Сеточку чистил, топливный и воздушный фильтра новые. Давление топлива 2.7-2.8, при отсоединённом вакууме от регулятора-3.2. Подсоса нет нигде-при перекрытом впуске двиг глохнет сразу без всяких шипений и сопений. Разгонной динамики нет-по сравнению с четырнадцатой она (14) ракета Понятно, что вес машин разный, но и моторы то тоже не одинаковые. Как будто за зад держат. ГРМ(сбились метки)? Форсунки?

wade писал(а):ГРМ? Форсунки?

Катализатор?

Катализатор?

Пустой, выбил.

У меня один в один то-же самое и больше 3-3,5тыщ оборотов не набирает .Форсунки ультразвуком чистили,свечи новые,компрессия хорошая,катушки в порядке,бензонасос в норме,вобщем всё проверяли.Остаются только кислородные датчики(лямбда-зонды),хотя на диагностике сказали,что всё работает,может просто не стали разбираться до конца.Чек горит постоянно,а если погасишь аккумулятором,то и вовсе тупить начинает пока снова чек не загорится.Пока так и езжу.Говорят на наши тарантасы лямбды от 10ки подходят бошевские,думаю дело в них.

У меня один в один то-же самое и больше 3-3,5тыщ оборотов не набирает .

У меня набирает, но мееееееееееееееедленно, буд то держит её что то. Думал, колодки задние, но не они, точно. Но ощущения такие же, как с ручника не снял.

Чек горит постоянно

У меня не горит.

Я попробую лямбды поменять,вдруг поможет Куплю дешёвые для 10ки.

Alex_Kost писал(а):на диагностике сказали,что всё работает…Чек горит постоянно

Ошибку какую показывает?

Точно такие симптомы наблюдал, когда ставил китайский ДМРВ вместо родного.

ДМРВ это который после воздушного фильтра стоит на трубе резиновой?…Так я его брызгаю периодически очистителем специальным, думаю не в нём проблема.Номер ошибки не знаю,а диагност намекал неуверенно, что мол в сканере кислородного датчика не видит(типа умер он).В конце концов конкретно ничего не сказал.Самому придётся ковырять методом проб и ошибок( всяко лучше чем деньги на бестолковую диагностику кидать).

И ещё. Посмотрел свечи-изолятор чисто белый-что вроде как говорит о работе двигателя на обеднённой смеси.

Попробуй промыть форсунки. Возможно попросту топлива не хватает? Как вариант, прокатиться при отсоединённом вакууме от регулятора, посмотреть будет ли хоть какая то разница при увеличившемся давлении в рампе и, соответственно, большей производительности форсунок.
Другой вариант — неисправный, выдающий данные о богатой смеси, лямбда-зонд. Под замену или на осциллограф для проверки. О долгосрочной коррекции топлива сканер какую-нибудь информацию выдал?

Код: Выделить всё

Попробуй промыть форсунки. Возможно попросту топлива не хватает?

Блин, расход порядка 14 на сотню, куда ж оно девается?

Как вариант, прокатиться при отсоединённом вакууме от регулятора, посмотреть будет ли хоть какая то разница при увеличившемся давлении в рампе и, соответственно, большей производительности форсунок.

Вот это мысль, спасибо, попробую обязательно.

Другой вариант — неисправный, выдающий данные о богатой смеси, лямбда-зонд. Под замену или на осциллограф для проверки. О долгосрочной коррекции топлива сканер какую-нибудь информацию выдал?

Неисправный лямбда зонд чек зажигать должен? У меня не горит. И ещё, у меня два лямбда зонда и выбитый катализатор. По идее они должны разные показания в мозг давать, это при живом катализаторе. Если его нет, то и показания одинаковые. И моцк съезжает. Хотя опять же чек должен загореться, а он не горит…….Может в этом всё дело?

wade, так же выбит катализатор и стоят два лямбда-зонда. Когда один из них накрылся, "ЧЕК" не горел. После его замены (первого, верхнего) оказалось что проблема не только в нём, но и в блоке управления была — пайка чуть-чуть "распаялась". Ткнули пару раз в плату паяльником — всё заработало. Вторую "лямбду" трогать вообще не стали. Работает, не работает… не знаю. Диагност тоже не понял, но отрицательно на БУ не влияет и пускай так и остаётся — его назначение корректировать смесь после корректировки первого зонда и катализатора. Первый работает правильно — второй, скажем так, и не нужен важен.

Как вариант, прокатиться при отсоединённом вакууме от регулятора, посмотреть будет ли хоть какая то разница при увеличившемся давлении в рампе и, соответственно, большей производительности форсунок.

Отсоединил, динамика вроде как улучшилась, но не сильно. Провал остался. Можно ли ездить с отключенным регулятором? До выяснения причины. Хочу расход сравнить.

А ты меточки на ГРМ погляди, погляди. Мож и в них дело то

А ты меточки на ГРМ погляди, погляди. Мож и в них дело то

Собираюсь, время никак не найду.

Ещё давление топлива при наборе оборотов падает немного, так должно быть?

Сегодня у друга переставлял ГРМ после вмешательства "нелицензированного" механика. Я в шоке преревернуто было на 95 градусов, но машина ехала (правда плохо). ГРМ, надо проверить. И лямбду надо смотреть, т.к. она сильно влияет на подхват при резком нажатии аксселератора. Кстати расход был примерно 30 литров на 100.

Вообщем, сегодня проблему решил. Посмотрел метки-все совпадают. Потом установил поршень первого цилиндра в ВМТ и, оказалось, метка шкива коленвала не совпадает с ответной меткой на три зуба (так может быть???). Распредвалы поставил по меткам. Машина реально поехала!!! Посмотрим, что будет дальше Спасибо всем!

Ото ж! Кстати, я с таким сталкивался в своей практике раза три на спортиках и один раз на эсперо. Так и не понял почему это было. Все машины до сей поры ездят без проблем. Загадка

Кстати, я с таким сталкивался в своей практике раза три на спортиках и один раз на эсперо. Так и не понял почему это было. Все машины до сей поры ездят без проблем. Загадка

Вы шкив коленвала не снимали? Не смотрели, где паз под шпонку находится при ВМТ? Как мне сказали, шпонка должна находиться вверху, или на 180 градусов внизу, но бывает, при ремонте коленвала, если паз под шпонку раздолбан, его заваривают и рядом фрезеруют новое.