Требую ссылку на
http://www.kia-club.ru!!!
По большому счету из серьезных болячек, которые встречаются НА ВСЕХ МАШИНАХ отмечу следующее:
1. Муфты включения переднего привода.
Существует несколько типов муфт:
а). Автоматические(включение рычага раздатки в положение 4H включало ПП). Для отключения надо было перевести в положение 2H и сдать назад пару метров.
Болели тем, что ломались селуминовые(не знаю как правильно пишется) детали и пресловутые "трехшиповики" внутри самой муфты.
Часто ломались как раз из-за того, что правильно не отключались, и носились на своих Спортягах владельцы по твердым покрытиям как бешенные.
При правильной эксплуатации, отсутствии серьезных(боевых) выездов на бездорожье, использовании нетяжелой резины, и некоторых других условий, служат достаточно долго, и не беспокоят владельца.
б). Вакуумные(принцип влючения ПП тот же, что и у автоматов, но привод включения соответственно вакуумный).
Болеют расгерметизацией и наполнением грязью системы, после чего перестают включать ПП.
К ним сразу добавлю электромагнитный клапан включения, который вылетает на раз.
Самые ненадежные муфты.
Есть способы кустарной переделки, но о них думаю не стоит говорить в формате программы.
Этими муфтами по умолчанию оснащались ВСЕ НОВЫЕ МАШИНЫ произведенные с 2000(1999г.в., модельный 2000) года.
в). Механические(включение/выключение ПП осуществляется рычагом раздатки+выходом из машины и поворотом традиционного флажка на муфте(lock/free).
Самые надежные, но не панацея.
Лучшие муфты производства WARN и AMB-460.
Но... На рынке много подделок(особенно под WARN). Многие продавцы даже не подозревают, что торгуют контрафактом.
2. Подшипники передних ступиц.
Особенно игольчатые подшипники приводов. Эти летят всегда и часто. Благо что стОят они копейки. Есть кустарные способы замены их на бронзовые втулки. Точится под конкретный привод. Помогает.
Остальные подшипники выходят из строя в основном из-за нештатной резины/дисков и штурма серьезных бездорожий. Соответственно меняются с сальниками.
3. Рулевое.
И трапеция(и наконечники и центральная тяга) и маятник.
От покатушек быстрее, но и на спокойной езде тоже...
4. Пыльники шаровых верних рычагов. Меняется вместе с рычагом в сборе.
5. Хвостовик глушителя(у всех версий), который идет над мостом. Прогорает и переламывается в верхней точке.
Сильно греет кузов под попой заднего левого пассажира...
6. На калининградских машинах некорейские карданы. Лечится заменой на корейский. Дорого.
7. На "американцах" перво-наперво датчик улавливания паров бензина. Лекарство не найдено до сих пор(по моим данным). Далее все датчики и клапаны отличающиеся от европейских версий.
8. Задние пружины. Ломается виток, проседают, слабоваты. Лечится пружинами от длиннобазной версии или от Опелей.
9. Забрызгивание зеркал и боковых стекол. Лечится установкой пресловутых "сусликов".
10. Коррозия номера рамы. Находится на наружной стороне рамы, под передней правой дверью.
Из бонусов по поломкам - при серьезных схватках с грязями гибнет редуктор заднего моста.
Пожалуй из "хронических" это самые неизбежные проблемы.
Из опыта эксплуатации:
Оптимальной резиной для среднестатистической машины общепризнан размер 215/75R15.
Достаточно легкая и высокая(штатная низковата).
НИКОГДА не ездить по твердым покрытиям с подключенным ПП со скоростью выше 50-60кмч!!!
И недолго.
Что бы там не было написано в мануале.
Никогда не поворачивать руль в крайнее положение, всегда "отпускать" градусов на пять. Особенно с подключенным ПП - срывает стопорное кольцо ШРУСа, после чего он недостает до муфты. Имеем как результат износ хвостовика ШРУСа и часто сломанную муфту.
ИМХО.
Добавляйте, если что пропустил...
