Пропало тепло

Добавлю — по поводу расширительного бачка и пробки радиатора.
Да расширительного бачка как такового нет. Есть водяной затвор. Сама идея хорошая и рабочая.
Пробка с двумя клапанами. 1й открывается при избыточном давлении 0.9 -- 1.1 для стравливания избытков жидкости и паров.(давление обычно указано на самой пробке).
2й открывается приблизительно при 0.5 Ат в обратную сторону для всасывания жидкости.
Поэтому в штатном бачке должна быть жидкость изначально. И ее отсутствие часто (на 99%) говорит о появлявшейся маленькой течи.
Т.е. при работе уже течет, а при охлаждении нет.

Как я писал выше на спортэдже это работает плохо — если образуются пары. А они образуются из-за разных причин, "грязный" антифриз, локальный перегрев, адсорбция воды и газов из воздуха при разгерметизации системы. То пару не всегда удается попасть в радиатор и уйти ч/з затвор. Он (пар) часто скапливается в: подогрев дроссельных заслонок, печка, изгибы резиновых труб. При достижении некоторой критической массы (объеме), что-то перестает работать. При этом если в системе воздух — коррозия начинает все жрать — появляется мусор.

Поэтому желательно перенести затвор (бачек) повыше. И вообще, посмотрите как идет жидкость от печки.

Поэтому желательно перенести затвор (бачек) повыше.

Практически нереально так как в Спортаже всё в притык (отдельное спасибо инженерам корейцам ), сама идея расширительного бочка в том что он является и воздухоотводчиком и расширителем в открытых системах и должен находиться выше всего что собственно не реализуемо. Можно конечно запилить колхоз с установкой сантехнического воздухоотводчика вместа пробки радиатора и в какюнибуть резиновую трубку радиатора впилить "классический расширительный бочёк", но как по моему это лишнее.
http://teplo-faq.net/component/quickfaq … ootvodchik конструкция воздухоотводчика.

Поэтому желательно перенести затвор (бачек) повыше.

Ерундой не занимайтесь. Особенно с переносом бачков и подменой понятий.

подменой понятий.

Что вы имеете в виду? Хотите в чем-то обвинить -- не нуждаюсь. Возразить --аргументируйте.

непонятно, что даст поднятие бачка.

Что вы имеете в виду?

А что Вы имеете ввиду, называя расширительный бачок, прекрасно справляющийся со своими функциями на исправной машине, водяным затвором? Разницу — как устроено и для чего предназначено, между расширительным бачком и гидрозатвором понимаете?

непонятно, что даст поднятие бачка.

В открытых системах уровень бочка должень быть самым высоким, если нет то его "переливать" будет наружу. Но я соглашусь

Ерундой не занимайтесь. Особенно с переносом бачков

. Смысла нет этой фигнёй заниматься, я думаю что корейцы не дураки.

Вот например жигулёвская схема, в принципе тоже разумно, они воздух стравливают и возле печки. Но в нашей машине это довольно сложно сделать "малой кровью", так как на выходе из печки просто места нет чтоб ещё тройник лепить.
А вообще даже задумался, надо будет эксперемент провести пока холодно, поставлю электропомпу на подающей магистрале (благо валяется газелевская), и посмотрю станет луче греть или нет, если станет то насколько, может действительно воздух в печке собирается и поэтому так плохо греет, ведь есть же болячки у всех машин.

Для всех разом.
На киа спортаж емкость в системе охлаждения не является в прямом смысле расширительным бачком <= клапан стоит до него. В тоже время согласен, что и гидрозатвором на 100% он не является. Но по функционалу он ближе ко второму.
Далее, я не призываю всех и срочно переносить его. Но если вы уже занялись трубками, то почему бы и нет. Насчет того что он справляется со своими функциями — ну только с оговорками. Для того чтоб он это делал надо использовать только чистый (не слитый антифриз). Система должна быть заполнена полностью. Тогда все проработает года 4, а может и больше. Но есть еще одно условие — отсутствие старых узлов!
У кого бензиновые двигатели — наверняка у многих заглушен подогрев дроссельных заслонок, а если и не заглушен то забит — почему?
И потом почему периодически у какого-то процента владельцев "поломанная"печка вдруг врубается и жарит так что хоть окна открывай?

Конечно конструкторы не дураки, но мы ездим на маздовском движке и причем немного переделанном, и по мнению ряда мотористов в переделке есть некоторые не критические, но нежелательные допущения. Так почему бы им не быть и тут.

То что переносить некуда.. Я долго думал -куда? Слева на крыло.. но я туда газовый редуктор воткнул (не я установщик). Думал даже к капоту приладить. Но сейчас остановился на том, что когда потеплеет переделаю все. Попробую несколько вариантов, но все они крутятся вокруг обратки от печки и разно рода "затворов/бачков". Как попробую напишу.

Интересны результаты с дополнительной помпой — если поставите отпишитесь.
Решил добавить. Когда возился то при пробах запускал все на воде. Эфект был обычный — пренос тепла улучшался, но на печке это было заметно сильней. Почему не понял.

Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:

Fedor писал(а):
Вот например жигулёвская схема, в принципе тоже разумно, они воздух стравливают и возле печки. Но в нашей машине это довольно сложно сделать "малой кровью", так как на выходе из печки просто места нет чтоб ещё тройник лепить.

Да. Я как представлю как до патрубков лезть, так руки опускаются, но оно того стоит. А насчет тройников - я поставил. А из-за того что спешили (возился с другом), загнули обе трубки к низу сразу по выходу.

Схема приблизительна такая.
Сразу после печки обратку (взять резиновый уголок) надо завернуть вверх и установить тройник. Если у вас стоит целая трубка (0K01315290E(D,F,G)), то придется сильно помучится подбирая углы и закручивая хомуты. Сразу убирайте пластиковые хомуты с пучка проводов и поднимайте го как можно выше, а по окончанию там же (сверху) и крепите. Мне повезло - попался такой уголок на 18 с отводом на 8 - сказка.

Но вот, что делать с ним (оводом )дальше ? Красивого решения пока нет. Стравливать воздух - не работает. Заливать систему - тоже танци с бубном. Думаю.

Ладно… Каждый имеет право на своё мнение.
Моё знаете. А основано оно, в том числе на том (теорию в сторону), что имея штатную систему, дополненную предпусковым подогревателем (а это полтора метра дополнительных трубок с тремя петлями "изгибы резиновых труб" и шестью соединителями, котёл подогревателя и электропомпа, что как понимаете и лишнее сопротивление движению ОЖ оказывает и дополнительные точки для "скапливания паров" создаёт) в любую жару и холод, иногда с почти кипящим (99-101 по БК) наглухо забитом одуванчиками радиатором, проблем с печкой и паровыми пробками не имел. Равно как и с заполнением системы и её завоздушиванием при замене антифриза.
Удачи (искренне) в усовершенствованиях.

Для всех разом.

4 дня — а уже какой апломб! Боюсь представить. что будет через год. Не надо так горячиться.

Fedor писал(а):
Вот например жигулёвская схема, в принципе тоже разумно, они воздух стравливают и возле печки. Но в нашей машине это довольно сложно сделать "малой кровью", так как на выходе из печки просто места нет чтоб ещё тройник лепить.

tolynovich, вы когда цитаты "дергаете", то поаккуратнее. А то приписываете чужое мнение другому пользователю.
Нравится что-либо "изобретать" или вносить "рацуху" в годами проверенные схемы? Тогда это должно быть подкреплено теоретическими и практическими навыками. Удачи и ждем полного отчета о проделанной работе.

Эфект был обычный — пренос тепла улучшался, но на печке это было заметно сильней. Почему не понял.

Всё просто:
Теплоемкость ТОСОЛА при 20°С, 3,64 кДж/(кг*°С)
Теплоемкость ВОДЫ при 20°С, 4,187 кДж/(кг*°С)

Т.е. Вода переносит примерно в 1,2 раза больше тепла чем вода, ну иприсутсвие смазки в тосоле ухудшает передачу тепла к стенкам радиатора, печки итд.

Всем привет! Давно тут не был… в общем, пригласил я обратно тепло в свой автомобиль, путем ГЛУБОКОЙ промывки радиатора… Как и чем мыли описывать долго, если интересно, то пишите в личку… отпишусь… Почитал, посмотрел что пишут… дааа… Система охлаждения проста и понятно… а придумывание отсебятины, с расширительным бачком, полная ерунда… При полностью исправной системе охлаждения, все функциониует как и положено… система применяется на многих машинах… к примеу, на моем ниссане санни, на котором я езжу каждый день Вот только не могу я все-таки до конца понять, какая взаимосвязь была пропажи тепла и включеный кондей, после отключениякоторого, тепло в машине не появилось… Остается только считать совпадением ташкент сейчас опять… путем не хитрых манипуляций…

Пропажа тепла после вкл. Кондея — ни чего не обычного. Причина первая — зависли заслонки в промежуточном положении. Причина вторая — (редко встречающаяся ) клин муфты включения компрессора кондея, в этом случаи — кондей электричесски отключен , а физически включен и хладогент продолжает свою прямую работу , охлаждает радиатор-испаритель. Ну а дальше все понятно из схемы работы отопителя.