Руководствуясь принципом «лучше поздно, чем рано», немного накропал о своих похождениях ровно уже годичной давности.
Итак, после успешного достижения главной цели экспедиции - http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=102&t=22940 – предстояло вкусить еще традиционной забавы – сафари по национальным паркам Танзании.
Сафари в его нынешнем виде – это зоопарк шиворот-навыворот. То есть посетители перемещаются в закрытых передвижных клетках-джипах, а самое разнообразное зверье живет на свободе своей обычной жизнью. То есть (как выяснилось впоследствии) – главным образом жрёт. Посетителям же запрещается выходить из машины вне специально отведенных мест, высовываться из окон, шуметь, кормить жрущих животных. Разрешается торчать из люка и глазеть по сторонам, в том числе с применением любой фотовидеотехники.
Из многообразия мест выбор пал на две точки – озеро Маньяра и кратер Нгоронгоро. Если о втором я слышал сызмальства и даже видел по единственной вещавшей во времена моего детства телепрограмме сюжет в «Клубе кинопутешествий» , и от самого произнесения этого слова применительно к своей персоне («послезавтра я буду в Нгоронгоро») пробегали мурашки, то первое название мне не говорило абсолютно ни о чем. Но так получалось оптимально по длительности и времени переездов. Хотя знатоки утверждали, что ехать нужно на озеро Серенгети, где проходят пути массовой миграции животных. Но мне, наблюдавшему до этого в естественной среде только жизнь бурых медведей да лисиц, разница между тем, чтобы увидеть несколько сотен антилоп да зебр или несколько десятков тысяч их же – представлялась весьма условной. И первоначально выбранный маршрут остался в силе.
И вот туманным февральским африканским утром я запрыгнул в средство передвижения, которое на ближайшие двое суток должно было стать почти что домом. Вот Он – Король Африканских направлений, Его Величество Крузак Допотопный:
По комфорту значительно превосходящий ГАЗ-51, но немного уступающий ГАЗ-53, на лысой резине, с минимумом приборов, само собой – без кондиционера, НО зато – с ТРЕМЯ люками!! Нужно сказать, что Тойота в Африке рулит безоговорочно. И если на улицах городов можно встретить Исузу, Мицубиси, Ниссаны, иногда встречаются даже немцы, и французы, а мчась сломя голову из морского порта Дар-Эс-Саляма в одноименный аэропорт я засек даже автосалон КИА, то по мере углубления в глубинку замечаешь, что остаются одни Тойоты. Да еще Лендроверы начала 80-х. Естественно, только дизели.
Итак, ехать предстояло довольно долго. Дорогу описывать не буду, все было без приключений. Водитель-гид-проводник-с-обязанностью-прислуги-за-все ритмично подпрыгивал на водительском кресле справа, я (обладая бОльшей массой) сидел на переднем кресле слева, на остальных пяти местах расположились мой штурмовой рюкзачок и бокс с перекусом на дорогу (роад-ланч – по басурмански).
Направления экваториальной Африки мало чем отличаются от Российских (да и вообще на самом деле у нас столько общего, серьезно – но это уже отдельная тема) – тот же не той стороной положенный асфальт, колдобины, остатки разметки… Но когда выехали на направление в сторону национальных парков – все разительным образом переменилось:
Водитель-гид-проводник-с-обязанностью-прислуги-за-все перестал наконец подпрыгивать, и следующие километров 200 мы летели со скоростью, наверное, под 80 (спидометр не работал). С одной остановкой для поедания ланча - в придорожном сувенирном супермаркете, разумеется. Но это тоже отдельная тема. Сейчас про сафари.
Из попавшихся по дороге достопримечательностей следует отметить термитники. Вот такие, чуть поменьше масайских хижин:
О приближении к национальному парку помимо дорожных указателей я догадался… По слону. Который прогуливался себе в придорожном чаплыжнике и было ему – ему, первому увиденному мною в жизни дикому слону! – абсолютно начхать на меня и на мои впечатления. Поэтому прогуливался он, поворачиваясь исключительно задницей:
Вскоре после этого мы свернули с парадной дороги в сторону какого-то райцентра. Полавировав между представителями служб доставки
и обогнав несколько местных дальнобойщиков
мы быстренько (от посещения сувенирных супермаркетов я отказался, удовольствовавшись обозрением ассортимента из окошка Крузака) миновали населенный пункт. Выезд из него, кстати, украшает огроменное дерево, сплошь усеянное некими полуцаплями-полупеликанами. Ракурс на фотографии не совсем удачный, а выходить и переться в сторону от дороги, честно говоря, ломало – поэтому поверьте на слово, зрелище было впечатляющее:
Налюбовавшись полуцаплями, мы тронулись дальше. Свернув на грейдер и спустившись по нему заметно вниз, через несколько минут мы были у офиса Национального Парка Маньяра.
Пока водитель-гид-проводник-с-обязанностью-прислуги-за-все бегал улаживать формальности, я переделал массу дел: разжился баночкой холодного пива, походил-размялся, почитал объявления и плакаты
посетил типичный для Африканской глубинки туалет
осмотрел небольшой музейчик и пообщался с другими страждущими экзотики гражданами из разных стран.
После чего слегка уставший, но довольный, опять запрыгнул в Крузак. И мы поехали уже непосредственно за впечатлениями.
Первое, что поразило – флора. Потому что мой неискушенный в ботанических тонкостях взгляд никак не мог найти принципиальных отличий этого экваториальноафриканского (!) леса от типичного среднерусского придорожного чаплыжника. Положение спасали только начавшие встречаться представители фауны
да изредко торчащее что-то пальмопохожее
или баобабообразное:
Водитель-гид-проводник-с-обязанностью-прислуги-за-все ботаник и зоолог тоже был еще тот, но несколько деревьев реально знал, и когда они попадались - с нескрываемой гордостью четко произносил их названия. Вот это дерево – типичный карагач, но с которого свисают на веревках такие вот батоны
- он знал, и по нескольку раз громко и четко его называл. Да вот только я не запомнил, а записать поленился. С его слов, недозревшие батоны можно было действительно есть, а из перезревших получались отличные фляжки и музыкальные инструменты.
От дальнейшего углубления в премудрости местной ботаники спасли слоны. Вернее, СЛОНЫ. Настоящие, африканские, сосредоточенные на двух главных занятиях – погулять и пожрать. Которые цепью приближались из чаплыжника.
Тут меня слегка накрыло. Не сказать, что я сильно впечатлительная натура. Хотя, наверное, в этом отчасти и было дело, плюс отсутствие компании. Видимо, в сознании периодически срабатывал некий предохранительный клапан, и оно (сознание) периодически отказывалось собирать воедино себя (меня то есть) и окружающую действительность. И слонов я уже рассматривал в этом ирреальном состоянии – видя все вроде бы собственными глазами, слыша собственными ушами, ощущая собственными тактильными рецепторами или как бишь их там – но при этом без ощущения реальности происходящего. Как будто внутри объемного телевизора.
Меж тем слонам, как и всем остальным местным представителям фауны, впрочем, метаморфозы моего сознания были абсолютно фиолетовы.
Слоны были заняты делом. Они ели. Ели точно так, как описывалось в детских сказках и учебниках – при помощи росшего на лице переднего хвоста. С той лишь разницей, что громадных связок бананов и ананасов в чаплыжнике не наблюдалось, и бедолагам приходилось по мере продвижения постоянно обрывать листочки, веточки, молодые побеги – с деревьев, или пучки травы и мелких кустиков – с земли и с помощью переднего хвоста отправлять добычу в рот. Этим занятием были поглощены все – от мала до велика
В результате одного цикла в пасти оказывалось еды примерно с пучок укропа на наших рынках. И чтобы набрать требуемые для поддержания фигуры 300-500 кг зеленой массы в сутки, хоботы должны были трудиться непрерывно. Чем и занимались.
Я, будучи слегка отделен своим сознанием от происходящего, примерно исполнял обязанности посетителя национального парка – торчал из люка Крузака, не шумел, не кормил животных и не мусорил. Слоны же, несколько раз шлепнув хвостами по Крузаку, не спеша перешли дорожку, по разу обсыпав себя пылью, и удалились в зарослях с противоположной стороны. Продемонстрировав свои самые фотогеничные ракурсы.
Продолжение следует. В ближайшие дни.
Ждем-с...
особенно в зимний день посмотреть на лето 
До Нгоронгоро не доехали... 
